Eieren av et privat hus må ta hensyn til mange faktorer fra begynnelsen av byggingen til hjemmets fullstendige beredskap. Hvis du har ditt eget hjem, har du sannsynligvis havnet i situasjoner der du måtte planlegge eller gjøre om kommunikasjonen. Et viktig poeng kan gå glipp av selv når du arbeider med en mester. For eksempel vil frosset kondensat i ventilasjon i et privat hus eller på taket av en MKD snart svekke trekket, opp til en fullstendig stopp av luftutveksling.
I kalde årstider kan fuktighet samle seg for mye og ødelegge materialer. Ventilasjon i et stort hus kan ikke ombygges på en dag, men takket være artikkelen lærer du alle nyansene og er klar for renovering. Du vil ikke gjøre feil, spare tid og penger. Vi vil fortelle deg om funksjonene til kondensat og metoder for eliminering av det.
Kondens oppstår på grunn av mekaniske problemer med ventilasjon og visse ytre forhold. Det er mange måter å bli kvitt det, og ytterligere tre solide måter. Fra artikkelen vil du forstå hvilken metode som vil være mer praktisk og berettiget for deg.
Innholdet i artikkelen:
- Årsaker til akkumulering av kondensat
-
Hvordan bli kvitt kondens i ventilasjon?
- Metode nr. 1. Riktig varmeisolasjon av høy kvalitet
- Metode 2. Tvangsventilasjon
- Metode # 3. Endring av utendørskanalens mønster
- Konklusjoner og nyttig video om temaet
Årsaker til akkumulering av kondensat
Kondens oppstår på grunn av eksterne faktorer, med dårlig ventilasjon. Noen ganger gjør installatører feil, og systemet er svakt. Kondens bygger seg også opp på grunn av høy luftfuktighet i huset.
Overdreven fuktighet i rommet indikeres med dråper på innsiden av vinduene. Om sommeren er det bare nødvendig med hyppig ventilasjon, og det vil ikke være fuktighet i rørene. I kjølig vær, flyter luften på veggene i luftkanalene, først og fremst i krysset mellom varme og kulde.
I den kalde årstiden fryser kondensatet i hodet og blir til istapper. Det må fjernes fra røret med en pinne eller for hånd
Andre årsaker til kondens:
- ventilasjonslekkasjer;
- ødeleggelse av røret fra siden av gaten;
- kanalens nærhet til ytterveggen;
- rørene var ikke isolerte;
- utilstrekkelig veggisolasjon;
- temperaturfall i bygningen / utsiden;
- glasur hjemme;
- kjellervann;
- huset ble bygget på et fuktig fundament;
- det er en lekkasje i vannforsyningen.
Kondensatventilasjonskanaler vil gradvis fylle med skadelige mikroorganismer. Det vil være vanskelig å fjerne dem derfra, og i tillegg vil det være en ubehagelig lukt og sannsynligheten for å bli syk.
Ventilasjonsrør trenger rengjøring. Insekter, edderkopper, blader kommer dit. Fugler bygger reir i innløpene. På grunn av svekkelsen av trekket dannes kondens i enda større mengde. Det skader ikke å sjekke styrken på inn- / utstrømning av luft med et papirark eller en tent fyrstikk. Feil sirkulasjon reduserer også suget.
Om vinteren kan det ytre utløpet fryse helt, og hvis du ikke kontrollerer dette øyeblikket, vil det være overflødig fuktighet på vegger og tak, og finishen vil forverres.
Kondens er også forårsaket av store vannmasser i nærheten. Noen ganger har leietakerne selv skylden - hvis de tørker klærne innendørs.
Hvordan bli kvitt kondens i ventilasjon?
Kondens er overgangen mellom en gass eller mettet damp til fuktighet. Noen ganger kalles dette transformasjon umiddelbart til et fast stoff (desublimering). Ved sterk frost blir fuktighet ved ventilasjonshodet raskt til is.
Bildet viser en klassisk tegning av ventilasjonen i et privat hus: en kort luftkanal på taket, varmeisolasjon over taket i det øvre boliggulvet, kondensdrenering inn i kjelleren - dette har både fordeler og ulemper
Det er lettere for innbyggere i private bygninger å løse problemet: det er lettere å finne de nødvendige konklusjonene, ingen forbyder å bytte ventilasjon, og spesielle tillatelser er ikke nødvendig. Takket være nytt ventilasjonsrør kondens i private hus vises senere enn i gamle høyhus, under de samme forholdene.
Ved lav trafikk rengjøres kanalene med en rørbørste. Når du er deprimerende, må du lete etter et hull. Fuktigheten stiger på grunn av ubalansert luftutveksling. I private hus er det flere rom, og ventilasjonssystemet bør legges med en kraftig. Hvis det allerede fungerer, og utskiftning er uønsket eller vanskelig, gjenstår det å stimulere til å fjerne fuktig luft og tilførsel av frisk luft i stedet.
Fullstendig fravær av fuktighet og is i ventilasjon og et stabilt resultat er gitt ved tre metoder:
- Pålitelig varmeisolasjon (isolasjon).
- Tvangsventilasjon.
- Endring av mønsteret til den eksterne kanalen - for å tappe fuktighet inn i kondensatfellen.
Med den andre og tredje metoden vil termisk isolasjon gi ytterligere fordeler. Husk at i det første og tredje alternativet må du jobbe med all organisert naturlig ventilasjon: tilførsel, eksos og tilførsels- og avtrekksrør.
På designstadiet er det et valg: kjøp sandwichrør med et lag termisk isolasjon under toppdekselet eller kjøp isolasjon for individuelle deler. Nå er det mange materialer som nøyaktig følger bøyningene til ventilasjonselementer - kors, tees og andre.
Noen ganger er det nødvendig å bytte ut skadede eller gamle ventilasjonselementer. I verste fall, vær forberedt på å installere et nytt system og plugg det gamle. Problemet kan ikke ignoreres hvis det alltid er mye fuktighet på loftet.
Metode nr. 1. Riktig varmeisolasjon av høy kvalitet
Det er først og fremst verdt å isolere på steder med størst temperaturforskjell. Varmeisolasjon er nødvendig for kanaler nær taket i øverste etasje, på loftet og på taket. De er isolert i den rekkefølgen, og deretter isolert nedenfor, hvis en temperaturkontrast også er mulig der.
Tilførselssystemer er ideelt isolert, ikke bare gjennom rør, men også gjennom ventiler. Etter å ha ordnet den problematiske delen av ventilasjonen, vil det være mulig å spare på resten.
Følgende varmeovner er egnet:
- polyetylenskum;
- utvidet polypropylen;
- utvidet polystyren;
- mineralull;
- glassull.
Mineralull beskytter pålitelig mot kulde, men forverres raskt fra fuktighet og mister delvis sine egenskaper. Bare et lag med vanntetting vil hjelpe. Glassull er sterkere enn vanlig mineralull, men ellers er det nesten det samme.
Polyetylenskum har god fuktmotstand, lav vekt. Lignende kvaliteter er observert i polypropylenskum. Skummet polystyren (ekspandert polystyren) lar nesten ikke damp passere gjennom, noe som regnes som et pluss i forholdene for moderne design for varmeoppbevaring.
Mineralull bør forhåndsrenses for smuss, fremmede inneslutninger og rust, deretter festes med lim, tape og dekker og dekkes med takmateriale eller glassin på toppen for å beskytte det mot fuktighet
Faset rørisolasjon:
- Vi tørker kanalene, fjerner all fuktighet.
- Vi vikler det varmeisolerende materialet på rørene. Vi starter med kanalene til toppen av bygningen og problemområder. Vi fikser det med tape. Vi legger teipen på langs og pakker den i tillegg i tverrgående segmenter med et lite intervall.
- Vi oppnår maksimal tetthet ved leddene i isolasjonen og rørene.
- Sylindriske pakninger er også egnet for sirkulære kanaler. Vi kutter dem på den ene siden. Deretter limer vi og fester med tape.
- Du kan ikke etterlate et gap med luft. Det kan også dannes kondens der, og det vil ødelegge varmeisoleringen. Dette vil også føre til korrosjon.
Avstanden mellom noen rør er upraktisk for isolasjon, så den er stengt. Suspendert forskaling er installert der, hvoretter rommet fylles med sementmørtel. På steder hvor ventilasjon går bak murverket, er det verdt å tette sømmene tettere og isolere sprekker. Ovennevnte vil ikke fullt ut beskytte mot kulde, men det viktigste er at kald luft ikke kommer til rørene og ikke vil forårsake kondens.
Etter riktig arbeid duggpunkt beveger seg utenfor ventilasjonen. Og så snart du fjerner kondens, vil fuktigheten synke dramatisk: ved ventilasjon i et privat hus vil endringene være betydelige - opptil 60% eller mindre.
Det er ikke nødvendig å isolere smale bølgepapprør laget av formbare metaller. De er erstattet med plast.
Oppvarming vil løse andre problemer samtidig. Brannsikkerheten vil øke. Varmetap vil avta. Eierne vil ikke bli forstyrret av støyen i ventilasjonskanalene.
Stift eventuelle ledd og sprekker i den øvre delen av huset, påfør produktet gradvis i flere lag og bruk vedleggene med liten diameter.
Tykkelsen på isolasjonen bør velges ut fra alle behov samtidig. For å bli kvitt kondens er garantert, er den ytre delen av ventilasjonen beskyttet med isolasjon med en tykkelse på 50 mm, eller bedre - fra 100 mm. Rørhodet er utstyrt deflektor.
Metode 2. Tvangsventilasjon
Arrangementet begynner med kjøkkenet. Det er installert en eksosvifte der. Gammel naturlig ventilasjon er igjen eller lukket med en plugg. Den nye enheten er noen ganger montert i et vindusblad, i stedet for et vindusblad eller et stort sash.
Et mer behagelig alternativ kan være alternativet med et eksosanlegg i veggen eller i et rør som går fra rommet til gaten. Hullet for utløpet er laget enten langt fra skorsteins ytre del, eller litt lavere.
Eksosanlegget fra gaten er utstyrt med Sjekk ventiler. Apparater ser ut som vedlegg. Det er en flat versjon med en filmpartisjon. Filmen bøyer seg utover og slipper varm luft ut av huset, men forhindrer at kald luft kommer inn, selv i sterk vind.
Det er ventiler med en plastskive, som ruller litt langs aksen, men bare når den utsettes for innsiden. Med en større tykkelse er en slik enhet mindre tett.
Tilførselsventilen over batteriet er plassert slik at midten av gateåpningen er 60-80 millimeter over den og like mye under vinduskarmen
For inntak av luft fra gaten organiserer de tilførselsventil. Den plasseres ved siden av et batteri eller et annet varmeelement og justeres om nødvendig. Huset vil fortsatt være varmt, og nesten all kondens vil bli fjernet fra ventilasjonen.
Det beste materialet for et eksternt tvungen ventilasjonsrør er plast.
Metode # 3. Endring av utendørskanalens mønster
Vurder et alternativ der den ytre delen av ventilasjonen går ut av bygningen horisontalt og har en sving oppover. Deretter deles ventilasjonsrøret ved brettet. Sørg for at på det laveste punktet - husk dette hvis tegningen er mer kompleks.
En tee er festet i det resulterende hullet. Den avsagde delen plasseres i det øvre røret, og den nedre lukkes med en plug-cone (kondensatoppsamler). Dryppende kondensat kommer ut gjennom det. På en annen måte kalles denne metoden for kondensdrenering. Det resulterende systemet er isolert. Dette reduserer sannsynligheten for frysing av grenen under langvarig frost.
På kondensatfellen kan du feste et rør for å tømme væsken, og lede den frie enden inn i en bøtte. Dette gjøres hvis samlingen er på et vanskelig tilgjengelig sted. Noen ganger klarer de seg med bare en bøtte eller organiserer et sluk i kloakken. Med en moderat mengde fuktighet plasseres absorberende materiale i filtreringssonen. Kassetten med den må fjernes og tørkes ofte.
Mulighet for å plassere kondensatfellen på et bøyd rør uten å installere en tee. Dette er bare tillatt når utløpskanalen skråner nedover og på det laveste punktet.
Den koniske formen på pluggen har en fordel i forhold til den flate, der vann står og nesten ikke renner ut, til tross for hullene. Væsken tappes manuelt fra sistnevnte.
Om vinteren endrer situasjonen seg litt - istapper dukker opp og de dekker et stort område på kjeglen. Luften fra huset smelter isen noen dager etter en hard frost, og de faller. Lengden på det nedre røret på tee er tilstrekkelig slik at vannet i løpet av denne tiden ikke når forgreningsnivået. Se etter isdannelse og bank den om nødvendig ned med en pinne.
I et hus med ventilasjon som ennå ikke er lagt eller ikke er helt ferdig, er det fornuftig å ta en sideutgang på tvers av fronten. Oppgaven med selvlegging vil bli lettere enn tanken på å bore et hull i takhellingen. Ikke bruk dette alternativet hvis røret går langt fra gavlen.
Et røroppsett med flere bøyer og en tee for å tømme fuktighet, noe som er nyttig for hus med store takfot
En sving med en lang kanal etter at den vil redusere trekkraften merkbart. På den annen side vil rommene nedenfor få bedre beskyttelse mot fuktinntrengning.
Hvis den ytre delen av ventilasjonen bare går horisontalt, kan den kuttes inn i den i alle områder. I et strengt vertikalt rør, som i et buet, ser de etter det laveste punktet. Fra en flat vertikal kanal går avløpet vanligvis inn i huset.
Konklusjoner og nyttig video om temaet
Isolering av ventilasjon med mineralull for å eliminere fuktighet er et godt eksempel:
Kloakkrør som ventilasjonsrør, med en spesiell kanal for kondensat:
Overflødig fuktighet i ventilasjonen elimineres på flere måter. For å gjøre dette repareres og rengjøres rørene, de isoleres eller et ekstra ventilasjonssystem installeres. Hvis du bor i et privat hus, for å tømme kondens fra ventilasjonen, kan du endre strukturen på rørene på noen måte. Noen ganger er systemet fullstendig endret, erstattet med et nytt. Hvis det i ditt tilfelle var få negative faktorer, vil ventilasjonstilstanden tillate deg å opprettholde den.
Still spørsmål og skriv kommentarer om ventilasjon i hjemmet ditt. Fortell oss om hennes tilstand og effektivitet. Kanskje informasjonen din vil være av interesse for andre brukere. Kontaktskjemaet finner du nedenfor.
