Strygejern, som husholdningsapparater, har eksisteret i lang tid. De var store, tunge og ubehagelige at bruge. Fordelen ved disse enheder var deres "uforklarelighed" på grund af enkelhedens design. De faldt kun i uorden, da den varme kul brændte gennem deres metalbund.
I dag er jern en højteknologisk enhed, der består af flere noder, der har finjustering og arbejdskoordination.
Når alt dette er ødelagt, sidder enheden fast og fejler i sidste ende. Dette sker af forskellige grunde. Forkert betjening, fald på enheden, brug af kloreret vand til en dampgenerator og meget mere. Som et resultat bliver en sådan nødvendig anordning til et nytteløst stykke plast og metal.
Hvad skal jeg gøre, hvis din yndlingsenhed er stoppet med at varme op? Det vigtigste er ikke at få panik, men at forsøge at bringe jernet tilbage til dets arbejdsevne. Ofte er årsagen til funktionsfejlen ubetydelig og afhjælpes let.
Nedenfor beskriver artiklen fejlfinding af et elektrisk jern, og hvordan man løser det og reparerer det med egne hænder.
Af værktøjerne behøver du kun en Phillips-skruetrækker, en multimeter eller en ohmmeter og små tang, der kaldes “ænder”.
Selvom dette jern ikke har en dampgenerator, men dets elektriske kredsløb og design er praktisk talt ikke anderledes end den første. Derfor er metoden til diagnose og reparation af den elektriske del identisk.
På foto 2 drejes en enhed, der ikke opvarmes, når den er tilsluttet netværket og termostatshjulet.
Netspændingen er til stede, visuelt har ledningen og stikket ingen synlige skader.
Når man bedømmer tagget (figur 3), er enhedens effekt 1000 watt. Dette er ikke en stor indikator, da der er tilfælde af effekt op til 2500 watt. Jo mere watt et strygejern forbruger, jo hurtigere opvarmes det, men en større strøm strømmer gennem dets kredsløb og kontakter. Derfor er sådanne enheder oftere underlagt betingelserne, under hvilke de mislykkes.
Som med mange strygejern, skal du starte med at fjerne bagcoveret på sagen (figur 4). Den hviler på en skrue, der er placeret nøjagtigt i midten af dækslet.
Brug en Phillips-skruetrækker til at skrue denne skrue ud.
Når skruen er skruet af, kan dækslet frit fjernes, og du kan se de indkommende elektriske kredsløb på jernet.
For at lette installationen er der en terminalblok inde (figur 6), hvortil det indgående kabel kommer. På den anden side af terminalblokken går ledningerne dybere ind i enheden.
Med en høj styrke af jernet på dette sted kan der forekomme trådudbrænding eller smeltning af terminalbloklegemet. Faktum er, at denne metode til spænding med skruer ikke er helt pålidelig, da forbindelsen med tiden opvarmes, og skruen løsner.
Samtidig opvarmes forbindelsen endnu mere, og som et resultat brænder ledningen ud. Og dette sted er ofte et svagt led i enhedens elektriske kredsløb.
Men på billedet ser alt godt ud. Ingen antydninger til opvarmning, meget mindre en ledning. Mest sandsynligt skyldes dette varmeapparatets lave effekt.
Dette betyder, at årsagen til sammenbruddet ligger længere, og for at komme dertil, er det nødvendigt at fjerne den øverste del af jernlegemet (figur 7). Denne del holdes fast ved fire skruer, to bagpå og to foran.
Men for at gøre demontering bekvemt i fremtiden, er det nødvendigt at fjerne ledningsklemmen, som holdes på to skruer.
Brug den samme Phillips-skruetrækker, skru den ene skrue løs, og løsn den anden.
Når ledningen løsnes, skal du trække den ud og skrue sagens skruer ud.
Gå nu foran. Begge skruer på dette sted er under vandbeholderen. Dette er en almindelig sprøjtepistol til kunstvanding af tøj inden strygning.
For at fjerne det skal du trykke på låseknappen (figur 9) og tage selve sprøjten ud. Dernæst får vi en beholder til vand.
To skruer er skjult under det, der fastgør sagen med jernsålen. Vi skruer den ene ud og derefter den anden skrue.
Efter disse manipulationer er topdækslet let aftageligt.
Der er kun en sål med et beskyttelseshus og elektriske kredsløb.
Foto 15 viser, at indikatorlampen bevæger sig væk fra terminalblokken.
Det skal signalere jernets funktion, når netspændingen tilføres direkte på varmeapparatet.
I midten er der en termostatmotor (figur 16) med en skråt styreskæring. Denne skive er nødvendig for at justere regulatorhjulet på topdækslet med temperatursensorskyveren.
Vi tager neonlampen ud fra sædet (figur 17) og skruer de tre skruer, der fastgør beskyttelsesdækslet på sålen (figur 18).
Dernæst skal du afbryde ledningerne, der går under huset, ellers vil de forstyrre dem. Trådene, både indgående og udgående, farves tilsvarende, så det er ikke nødvendigt at markere dem, før de kobles fra.
Men inden det kontrollerer vi, om problemet er i ledningen. For at gøre dette forbinder vi terminalerne på enheden, der er i stand til at kontrollere kredsløbet med de blå og brune ledninger (Figur 19). Disse farver svarer til en fase og nul for et netværk på 220 Century. Vi vrider termostatmotoren først til den ene side og derefter til den anden side.
Enheden viser ikke noget, hvilket betyder, at pausen er længere under beskyttelsesdækslet.
Skru derefter alle trådklemmerne af.
Når ledningerne er fjernet fra klemmerne, skal du beskytte beskyttelseshætten forsigtigt.
Vi lægger den til side og tager igen kædemarkøren. Vi forbinder dens ender med varmeapparatets eller varmeapparatets terminaler. Enheden viser, at varmelegemet er intakt, og dette er gode nyheder, da det presses ind i jernsålen.
Kun temperaturregulatoren er tilbage.
En af sine konklusioner kommer en brun ledning, der går direkte fra netværket. Når vi har tilsluttet enheden med denne terminal på temperatursensoren (figur 23) såvel som med den hvide ledning, der går til dens anden kontakt, roterer vi regulatoren igen.
Intet sker, hvilket betyder, at termostaten er defekt.
Hvad kan der gøres? Den enkleste ting er at udskifte regulatoren. Men at finde det samme vil sandsynligvis være problematisk, så meget mindre en arbejdstager.
Nogle kortslutter temperatursensoren med et stykke tråd og fjerner den på denne måde fra kredsløbet.
Men dette er ikke en mulighed, fordi jernet i bedste fald kan brænde et delikat stof ved overophedning. Og i værste fald hele lejligheden eller huset, hvis det ved et uheld er tilbage på netværket. Derfor er en direkte forbindelse ikke en mulighed.
Hvad kan man så gøre? Justér termostatens bimetalplade. Hvis du kigger nøje efter, vil du bemærke, at det termiske relæs kontakter er åbne i enhver position på regulatorknappen.
Men hvis du trykker på din finger på bimetalpladen, vil kontakterne lukke på et tidspunkt. Så du er nødt til at bøje pladen lidt, og alt skal fungere.
Tag ænderne, og tag fat i bimetalpladen, drej den let mod uret (figur 24 og 25).
Dette skal gøres så nøjagtigt som muligt og i termostatmotorens midterste position. På et tidspunkt lyder et klik, og kontakterne lukkes.
Du behøver ikke bøje dig længere. Dette vil være ganske nok, ellers hvis du bøjer pladen meget, fungerer relæet ikke på det rigtige tidspunkt.
Vi foretager målinger efter forfining (figur 26). Det ses, at kontaktsdelen af temperatursensoren lukker.
Nu sætter vi ledningerne ind i åbningen af huset og strækker dem med fingrene på den anden side.
Fastgør beskyttelsesdækslet med skruer.
Tilslut derefter ledningerne på terminalen i henhold til farven, og skru forsigtigt skruerne.
Vi sætter indikatorlampen på det tilsigtede sted.
Vi lægger også omhyggeligt ledningerne ud. Vi tager den øverste del af kroppen og stram skruerne til dens fastgørelse.
Det er meget vigtigt, at når forbindelsen af kroppen til sålen (figur 31), reguleringshjulets akse passer nøjagtigt ind i snittet på det termiske relæmotor.
For at kontrollere, om disse to dele er korrekt tilsluttet, skal du dreje regulatorhjulet i forskellige retninger. Hvis det er fastgjort i to retninger, er alt forbundet korrekt, og monteringen kan fortsætte.
Vi retter sagen med skruer og sætter beholderen med en spray.
Vi trækker i ledningen, og efter at have lagt den, fikser vi det tilsvarende klip.
Vi sætter bagdækslet på og stram den sidste skrue.
Vi tænder for strygejernet og drejer på hjulet.
Foto 35 viser, at strygejernet tændt og varmer op.
På et tidspunkt frakoblede han sig selv og fik den ønskede temperatur.
Vi drejer hjulet maksimalt, og han tændte igen. Vi kan antage, at regulatoren fungerer korrekt og ikke vil svigte på det rigtige tidspunkt. Denne reparation kan betragtes som afsluttet.
Det skal huskes, at alt arbejde skal udføres med enheden frakoblet netværket.
- Hvordan laver man et køleskabsreparation med egne hænder?
- Hvordan laver man en gør-det-selv-infrarød varmeapparatreparation?
- Sådan repareres en multicooker med egne hænder?
- Hvordan laver jeg en hårtørrer med dine egne hænder?
