At lave mad i en langsom komfur forskellige retter er en fornøjelse. Jeg faldt i søvn med de nødvendige ingredienser, tændt for programmet og gå i gang med din virksomhed, og langsomt komfur vil gøre alt på egen hånd. Maden, der tilberedes i den, i dens udseende og nyttighed, overgår undertiden den kogte på en gasovn.
Til alt dette forbruger multicookeren ikke meget elektricitet, da den under drift periodisk slukkes ved hjælp af varmen fra en allerede opvarmet varmeapparat.
I deres udseende og design adskiller multicooks praktisk taget ikke hinanden. Mærke modeller kan have en højere pris og udførelse. Men på trods af mærket har de alle et varmeelement (TEN), en styreenhed, der indstiller programmer og strømkredsløb.
Derudover inkluderer dens enhed forskellige temperatursensorer og beskyttelsesanordninger mod overophedning eller overstrøm i kredsløbet.
Over tid kan nogle af disse elementer mislykkes, men dette er ikke en grund til at smide lerkegryden i en deponering. På trods af designens tilsyneladende kompleksitet er selv en person, der ikke har erfaring med at reparere sådanne enheder, i stand til at reparere en mislykket enhed. Nok grundlæggende viden om elektricitet og evnen til at holde en skruetrækker og et loddejern i hånden. Jo, selvfølgelig er det vigtigste at gøre, når man reparerer sådant udstyr, at overholde reglerne for elektrisk sikkerhed. Det vil sige, afbryd enheden fra netværket under forskellige manipulationer i enhedens kredsløb.
I denne artikel forberedte vi en trin-for-trin mesterklasse til reparation af Delfa multicooker, men princippet og metoder til bestemmelse af funktionsfejl ligner ved reparation af andre modeller af lignende enheder, for eksempel Redmond, Polaris, Moulinex, Tefal, Philips og andre.
For at være mere præcis er dette sandsynligvis ikke en reparation, men moderniseringen af multicookeren af denne model, som samlet set forbedrer sit arbejde og forlænger dens levetid.
Til adskillelse har du brug for en Phillips-skruetrækker og tang.
For yderligere arbejde skal du stadig have et loddejern, en multimeter og en spændingsindikator.
Nedenfor er et foto af en multicooker med et problem i drift.
Skader er ikke synlige ved første øjekast. Enheden tændes, viser tilberedningstilstande og tid, men med tiden bliver det klart, at skålen indeni ikke opvarmes.
Det vil sige, at tilberedningscyklussen ser ud til at være gået, men produkterne i skålen forblev rå.
Desuden prøver hun i nogle tilstande stadig at blive lidt varm.
Vi kan straks konkludere, at varmelegemet er intakt, da opvarmning nogle gange forekommer, og dette er allerede godt.
På den anden side med sådanne flydende sammenbrud bestemmes årsagen ganske vanskelig, da det kræver undersøgelse af detaljerne på det elektroniske kort.
Men bliv ikke straks urolig og tro, at intet vil fungere. Alt er måske ikke så skræmmende, som det ser ud ved første øjekast.
Så hvor man skal starte adskillelsen. Først skal du åbne multikogelåget og trække skålen ud.
Under skålen kan du se skivevarmeren og den centrale fjeder. Fjederen presser på skålen nedenfra, og dens top passer tæt på enhedens låg, hvilket sikrer beholderens tæthed.
Vi vender multicookeren på hovedet, og vi finder skruen, der fastgør den nederste del til kroppen.
Skru det løs, og fjern bunden forsigtigt.
Foruden skruen hviler bunden på sidefangene. Hvis du ikke kan tage det af med dine hænder, kan du bruge en skruetrækker ved at lirke dækslet.
Nu kan du se hovedkomponenter og komponenter i multicookeren.
I midten er en temperatursensor, som er en speciel modstand med udgange der kommer ud af den.
Kontroltavlen er placeret på siden af enheden og tjener til at vælge programmer.
De to varmelegemer er lidt væk fra midten og har plader til tilslutning af skruetråd til dem. Overophedningsføleren er placeret på siden af varmelegemet og presses af en metalplade, der er fastgjort med en skrue. Selve sensoren er placeret inde i et varmebestandigt rør og er forbundet med røde ledninger, hvor den ene ende går til netværkets strømstik, den anden til kontrolkortet.
Strøm- og omskiftningskortet er placeret under plastikdækslet og er placeret i bunden af enheden. Ledninger fra alle knudepunkter og sensorer er egnede til det.
Den første ting at tjekke er varmeapparatet. For at instrumentlæsningerne skal være korrekte, skal en ledning frakobles varmeapparatets udgang. Hvis dette ikke gøres, kan enheden vise kredsløbet gennem et elektronisk kredsløb, selvom varmelegemet kan blæses.
Det er bedre at afbryde den blå ledning, som er en, og fasen føres normalt til den.
Hvis skruen løsnes, så spidsen ikke brydes, skal den holdes med en tang og en skruetrækker for at skrue skruen ud.
Vi fjerner ledningen og tager den til siden og forbinder enderne af "ordsprogene" til varmeapparatets ledninger. En brugbar varmeovn skal vise kredsløbet, det vil sige, at LED'en på indikatoren skal være tændt, hvilket er, hvad der sker. Dette viser, at varmeapparatet er intakt, og årsagen til sammenbrud ikke er i det, men i noget andet.
Det vil ikke være overflødigt at kontrollere, at varmeapparatet er modstandsdygtigt over for huset for at sikre, at der tilføres potentiel spænding til metaldelen af multikokeren, hvilket kan være farligt.
For at gøre dette forbinder vi den ene ende af markøren til enhver terminal på varmeapparatet og den anden ende til dens metalhus. I dette tilfælde bør enheden ikke vise kredsløbet; hvis det endda viser en svag enhed, er en sådan enhed livstruende. I dette tilfælde skal udskiftningsvarmeren udskiftes.
Nu når alt er klart med varmeapparatet, henvender vi os til strøm- og tændpladen.
For at inspicere det skal du fjerne det plastikhus, der beskytter dele på det, og derefter selve brættet.
Vi skruer de to skruer, der fastgør dækslet, og de to skruer, der holder bordet. Nu kan du se komponenterne på det elektroniske kort og se nærmere på dem.
Af hovedelementerne kan en stor orange kondensator bemærkes, hvilket er nødvendigt for at slukke netspændingen til 12 volt, og med den i forbindelse er der en modstand med en modstand på 20 ohm.
På billedet herunder et fragment af hovedtavlen.
En diodebro, der består af fire dioder til at udligne en vekslende spænding til et konstant, blåt relæ, der tjener som en koblingsindretning, der leverer netspænding til varmeapparatet.
Styr transistorer, der fungerer som en nøgle til at tænde for relæspolen, en højttaler, der udsender systemlyde, stik til tilslutning af sensoren og kontrolpanelet samt en sele bestående af modstande og kondensatorer.
For at finde mulige skader er det nødvendigt nøje at undersøge alle elektroniske komponenter for tilstedeværelsen af mørklægninger, sod eller skader. Det samme skal gøres på bagsiden af tavlen, hvor de ledende spor er placeret. Du kan gøre dette med en forstørrelsesglas for ikke at gå glip af mikrokrakker, dårlig lodning og andre fejl.
Hvis der ikke findes synlige defekter, skal du gå til temperatursensorcheck - dette er en af de dele, der ofte mislykkes.
For at kontrollere skal du frakoble sensorkonnektoren fra tavlen. Den har to ledninger.
Vi kobler fra stikket, forbinder multimeterproberne til kontakterne og måler sensorens modstand. En arbejdssensor i kold tilstand skal have en modstand på cirka 50 kOhm.
Hvis modstanden er markant forskellig, eller enheden viser et åbent kredsløb, kan udskiftning ikke undgås. Fra enhedens målinger er det tydeligt, at sensoren fungerer. Så problemet ligger ikke i det.
Derefter vender vi tilbage til switching board, nemlig til strømrelæet. Dette element falder også ind i risikozonen, da det ofte er årsagen til den manglende opvarmning af varmeelementet.
Ud fra markeringen 973-12VDC-SL-A klassificeres relækontrolviklingen for 12 volt og skifter kontakter til 220 volt eller mere.
På billedet herunder viser en finger stedet for lodning af terminalerne på spiralviklingerne.
Følgende foto viser udgangene fra relæeffektkontakterne, der leverer netspænding til varmeelementet.
En mulig sammenbrud kan være, at relækontakterne blev udbrændt og ikke overførte strøm til belastningen.
Den næste årsag kan være en mislykket relæspole eller utilstrækkelig spænding tilført den, hvilket ikke tillader den at arbejde i normal tilstand.
Kontroller først, om spændingen passerer gennem relækontakterne. For at gøre dette forbinder vi den ene ende af spændingsindikatoren til terminalen på tavlen, som den røde ledning er forbundet til, og den anden til en af enderne af varmeapparatet, da den anden strømkabel forbliver på den.
Tænd derefter for multikokken i netværket og se på enhedens målinger. Indikatoren viser, at netspændingen leveres til indgangen til relæstrømkontakterne.
Derefter omorganiserer vi spændingsindikatoren til udgangen fra strømkontakterne, en blå ledning er loddet til dem på tavlen.
Markøren reagerer ikke på nogen måde, hvilket betyder, at spændingen ikke passerer gennem relækontakterne.
Mens multicookeren er tændt, tager vi et multimeter, sætter en switch på den i tilstanden af måling af konstant spænding og kaster dens konklusioner i stedet for at lodde relæviklingen.
Billedet herunder viser, at enheden viser en spænding på ca. 6 volt, og dette er ikke helt nok til normal drift af relæet med en spolespænding på 12 volt.
For først at spore, hvad er grunden til en sådan lav spænding, skal du finde enhedens strømkredsløb på kredsløbskortet. De inkluderer: en diodebro, en elektrolytisk kondensator med stor kapacitet, en begrænsningsmodstand og en kondensator. Start med lavspændingskredsløb.
For at gøre dette, mens multicookeren er tændt, indpakker vi enderne af multimeteret i DC-spændingsmålingstilstand direkte til de steder, hvor den elektrolytiske kondensator 470 μF / 25 volt loddes.
På dette tidspunkt var spændingen også omkring 6 volt, hvilket ikke var nok til den normale drift af elektronikken. Og hvis du også tager højde for, at spændingen videre gennem kredsløbet passerer gennem stabilisatoren, nødvendigt for styringsenhedens strømforsyning, hvorefter strømmen reduceres med 2 volt, så antyder konklusionen sig selv af mig selv.
Ved måling af spændingen på kontrolkortet viste det sig, at det kun er 3,2 volt, hvilket muligvis ikke er tilstrækkeligt til normal drift af digitale kredsløb.
Det bliver klart, at årsagen til ustabil drift af multicookeren er utilstrækkelig forsyningsspænding.
Den indkommende slukkekondensator og modstand er ansvarlig for den. Et sådant kredsløb til sænkning af netværkets spænding er ikke pålideligt nok, og der er ingen grund til at gendanne det derfor det blev besluttet at anvende et mere stabilt strømforsyningskredsløb, nemlig at bruge transformer.
Transformatorens strømforsyninger giver foruden pålidelighed isolering fra netværket, dvs. reducerer sandsynligheden for elektrisk stød.
Det er nødvendigt at vælge en lille transformer, så den kan passe ind i bundkroppen med parametre ~ 220 og en udgangsspænding på ca. 9 volt vekselstrøm.
Spændingen, der passerer gennem diodebroen og udjævningskondensatoren stiger til ca. 12 volt, hvilket vil være optimalt til driften af det elektroniske kredsløb.
En af måderne, hvor det er let at finde en passende transformer, er at finde en gammel strømforsyning eller oplader til en mobiltelefon.
Sådanne opladere er små og har tilstrækkelig belastningsstrøm. Også ved en spænding på 5 volt, der er angivet på hans sag, giver han faktisk ud alle 9.
Men under alle omstændigheder skal du måle dens udgangsspænding, før du bruger den fundne enhed. Her på billedet en af repræsentanterne for sådanne strømforsyninger.
Spændingen, der er erklæret på sagen, er 5 volt, men når man tilslutter et voltmeter til dens output, viste den næsten alle 11.
Det vil sige, en sådan transformator-strømforsyning ville være ideel til reparation af vores multicooker. Ud over transformatoren kan en diodebro med en kondensator også bruges fra denne blok.
Det er ikke svært at få transformatoren, du behøver kun at adskille de to dele af opladerhuset. Det sker, at dækslerne er forbundet med skruer, men som oftest limes de ganske enkelt og har ikke evnen til at adskille sig. Derfor, bevæbnet med en kniv eller en skarp skruetrækker, deler vi disse dele nøjagtigt i midten, hvor forbindelsessømmen er placeret.
Dette skal gøres omhyggeligt for ikke at beskadige selve transformatorens vikling og diodebroen med en kondensator.
Her er en transformer med en diodebro og kondensatorplade loddet til det, der kom ud af denne blok.
Det er meget kompakt og passer let på bunden af multicookeren.
For at installere det, skal du finde et passende sted. Det skal være så langt væk fra midten og fra varmeelementet. Det er bedst at gøre dette på bunden.
Umiddelbart skal du tænke over det faktum, at transformeren, når du installerer bunden, ikke falder på det sted, hvor varmelegemets ledninger kommer ud.
Du kan fikse transformeren med plastklemmer.
For at gøre dette skal du lægge det på bunden og skitsere et sted under åbningen. Lav derefter en åbning med en skruetrækker til klemmen.
Vi klæder klemmen, så den med sin lås er på siden af transformeren.
Spænd klemmen så meget som muligt, så transformeren ikke bevæger sig.
Ekstra bid af med trådskærer.
Derefter forbereder vi to ledninger til tilslutning af transformeren til kredsløbet. Det er ønskeligt, at de er varmebestandige. Deres tværsnit skal være mindst 1,5 mm.
Vi renser og tin deres ender.
Dernæst lægger vi ledningen omkring omkredsen af bunden og lodder den ene side til klemmerne på transformeren.
Trådene ved udgangen fra transformeren kan efterlades de samme, som oprindeligt blev loddet. Behøver kun at bid af den krævede længde.
Du skal også spore, hvilken der er positiv, og hvilken som er negativ. Du kan gøre dette ved at se på tavlen og spore ledningen fra plusmærket.
For ikke at blandes bagefter kan det bøjes.
Vi lægger det ved siden af det første. Vi fjerner plastikhuset og fjerner hovedpladen fra det.
Da diodebroen på hovedtavlen ikke bruges, skal den kobles fra kredsløbet. For at gøre dette, med en kniv eller noget andet skarpt, skal du gøre sporet brudt på brættet. For at gøre det er det nok et sted ved udgangen af dioden broen.
Dernæst lodder vi de tolv-volt ledninger (figur 52 og 53) parallelt med den elektrolytiske kondensator, idet vi observerer polariteten. Minuset er angivet på kondensatorens side.
Lodde omhyggeligt for ikke at kortslutte de tilstødende spor med tin eller ledning.
Lod derefter transformatorens strømkabler.
Lodde skal være de steder på tavlen, hvortil ledningerne fra strømstikket på siden af bunden passer til. De har røde og sorte farver parallelt med dem og lodder vores ledninger.
Så hvordan skifter vekselstrøm her, hvad, hvor lodning skal ledningen ikke betyder noget.
Det vigtigste er, at lodningen er af høj kvalitet, og trådens hår ikke puster i forskellige retninger. Her er, hvordan forbindelsesdiagrammet for enheden til multicooker-kredsløbet ser ud. Nye komponenter er fremhævet med rødt.
Indsæt derefter pladen i dækslet og skru det ned til bunden af multikokeren.
Når dækslet er skruet, lægger vi ledningerne så tæt på underkanten og fastgør dem om muligt med bundter.
Vi lodder transformatorindløbet, hvor 220 volt vil strømme, vi isolerer med varmebestandigt elektrisk bånd. Hvis det ikke er, er bomuld også egnet.
For at ledningerne ikke berører varmeelementet, strammes vi dem med en fletning.
Dernæst kombinerer vi de nederste monteringshuller med hullet på varmelegemet.
Vi klikker dækslet helt rundt og spænd fastgørelsesskruen.
Vi sætter netledningen i multicooker-stikket og tilslutter det til netværket.
Når du har hældt to glas vand i skålen, skal du lukke låget.
Vi vælger en tilberedningstilstand, der tidligere ikke fungerede, for eksempel en dobbeltkedel, og trykker på "start" -knappen.
Efter et stykke tid kan du åbne låg og se, om vandet varmer op? Det kan ses, at vandet koger, hvilket betyder, at reparationen kan betragtes som vellykket.
Det er vigtigt ikke at glemme at tømme vandet fra kondensatopsamlingsbeholderen, ellers kan det ende i bunden, hvor al elektronikken er placeret. Du skal gøre dette efter hver brug.
En sådan modernisering vil forlænge levetiden for denne vidunderlige enhed og glæde dig med lækre retter i lang tid.
- Hvordan laver man et køleskabsreparation med egne hænder?
- Hvordan laver man en gør-det-selv-infrarød varmeapparatreparation?
- Hvordan laver jeg en hårtørrer med dine egne hænder?
- Hvordan laver man en jernreparation med egne hænder?
