Reparation af DIY infrarød varmeapparat: mesterklasse

Infrarøde varmeapparater i hverdagen bruges for nylig, men de har allerede formået at bevise sig selv. som tilstrækkeligt effektive enheder, der kan give komfort og hygge i en lille køling værelse.

En funktion ved disse enheder er evnen til at varme omgivende genstande, ikke luft. For eksempel elektriske pejse med en åben spiral, opvarmning af luften, forbrænding af ilt, hvilket kan føre til åndedrætsbesvær og hovedpine. Infrarøde varmeapparater har ikke denne ulempe. Fra fordelene ved disse enheder kan det også bemærkes let vægt og forholdsvis rimelige priser. Det er ikke overraskende, at disse varmeapparater er blevet meget populære i dag, både til brug hjemme og i produktion.

Som alle varmeapparater forbruger disse enheder betydelig strøm, hvilket over tid fører til en uundgåelig nedbrydning af enheden. Når dette sker afhænger af forskellige faktorer, for eksempel arbejdets varighed om dagen, den anvendte strømtilstand samt produktets kvalitet.

I denne forbindelse ville det være nyttigt at kende svaghederne og årsagerne til hyppige nedbrud af infrarøde varmeapparater.

I denne artikel vil vi tale om den "standard" opdeling af en infrarød enhed og en metode til hurtig og høj kvalitet af reparation.

Her på billedet en varmelegeme med et klart problem i drift. Enheden reagerer ikke på inkludering i netværket. Rotationen af ​​termostatknotten gav heller intet. Det blev klart, at adskillelse af varmeapparatet ikke kan undgås, da problemet tydeligt er placeret inde. Reparationen skal begynde med at fjerne sidetækslet, det hvor strømkablet kommer ud.

Men for at gøre dette er det nødvendigt at skrue de to fastgørelsesskruer af og fjerne termostatknoppen.

Håndtaget er let at fjerne, bare vælg det med en skruetrækker og træk fingrene mod dig. Når de to sideskruer fjernes, er det nødvendigt med den ene hånd at gribe fat i varmelegemets metalhus og med den anden trække dækslet til siden.

For at gøre plastikdækslet lettere at fjerne, skal det, når det strammes, svinge let fra side til side.

Dette kan hjælpe, hvis låget er klæbet let på grund af opvarmningen af ​​metalhuset. Når sidedelen fjernes, skal du være forsigtig med ikke at bryde ledningerne og ikke bryde termostatsrøret.

Gas pumpes ind i røret, og hvis det kommer ud, når det går i stykker, udfører termostaten ikke sin funktion, det vil sige, at den ikke slukker for enheden, når den er overophedet.

På billedet er termostaten i sig selv synlig med et passende rør, såvel som andre kredsløbselementer, såsom ledninger, klemmer og det elektriske output fra varmeelementet.

Hvis du ser på diagrammet, går den brune ledning, der kommer ud af strømkablet, til termostaten. Yderligere leverer den røde ledning, der kommer ud af termostaten, spænding til den anden terminal på varmeelementet, som ikke er synlig fra den adskilte side.

Den grøn-gule ledning bruges til at jordes huset, og den skrues sikkert fast til enhedens metalhus.

En anden ledning, der kommer ud af ledningen, er blå. I overensstemmelse hermed tilføres netspændingen til udgangen til varmeelementet, som er placeret med den åbne side.

Det var han, der blev udbrændt. Årsagen til dette kan være dårlig kontakt på grund af løst strammede møtrikker ved varmeapparatets udløb.

I dette tilfælde er det nødvendigt at binde kabels problemområde af og kvalitativt tilslutte ledningerne i dette tilfælde og klippe det igen. For at gøre dette skal du tilføje længden på ledningen inde i sagen, ellers vil den gå glip af.

Træk kablet tilbage, forhindrer en speciel spærre, der er installeret ved indgangen til huset.

Det fungerer på princippet om spænding og for at trække kablet inden i kabinettet skal det adskilles.

For at gøre dette, udefra, lirke låsen med en skruetrækker og træk den ud med dine hænder.

Når det kommer ud, kan det nemt opdeles i to dele, hvilket giver mulighed for fri bevægelse af kablet.

Det er meget vigtigt at huske, hvordan denne låse stod, for når der monteres enheden i omvendt rækkefølge, kan der være vanskeligheder. Fortsat arbejde, vi trækker kablet ind og bid af problemområdet.

Frakobl derefter den jordforbundne, gulgrønne ledning.

Fjern også den brune ledning fra termostaten. Efter at alle ledninger er koblet fra, kaster vi denne “edderkoppen” ud af ledningerne, efter at have bittet klemmen af, til at tilslutte til temperaturregulatoren.

Bide af klemmen, så der forbliver lidt kobbertråd på den.

Hvis gården har den samme nye klemme, er det bedre at sætte det, ellers gør denne. Vi opvarmer loddejernet og ved hjælp af tin og kolofonium loddes den afskårne klemme til en ny, strippet brun tråd.

Lodningsstedet skal isoleres med noget varmebestandigt materiale, for eksempel bomuldstape. Efter en foreløbig stripping af output på termostaten med en fil, passer vi til en ny, lige forseglet klemme på den.

Nu kan du udføre jorden. Det ville være rart at finde et passende tip og bruge det til at tilslutte ledningen.

Hvis der ikke er noget tip, kan du bare lave et øje fra den afdrevne ledning og skru jordforbindelse til kroppen gennem en bred spændeskive.

Dernæst går det vigtigste, nemlig tilslutning af ledningen til en af ​​terminalerne på varmeelementet.

Faktisk er dette fjernelse af det problem, der oprindeligt blev dannet, og det skal gøres på en kvalitet, så det ikke fungerer som det er nu.

Som det kan ses på billedet, dannes kulstofaflejringer i krydset på grund af opvarmning, hvilket kan forringe kontakten. Derfor er det bedre at bruge en ny skive for at understrege kobberløkken og lade den gamle være på plads. En skive med en lille bredde er velegnet til dette, da hvis du bruger standarden, er tråden til varmeelementet muligvis ikke nok.

Vi snor en ny spændeskive ned på tråden med en skruenøgle og med lidt indsats.

Nu renser vi den blå ledning, så du kan lave en løkke. Hvis der er et tilsvarende tip, kan du bruge det. En sådan forbindelse ville være endnu bedre end en hjemmelavet løkke.

Men som praksis viser, at hjemme er tip en sjældenhed, så en løkke bruges i denne beskrivelse. Vi laver en løkke, og uden fejl skal den være langs tråden, så når tråden ikke strammes, går tråden ikke fra hinanden. Enden af ​​løkken skal drejes i en lås. Dette forhindrer også afvikling af ledningen.

Efter løkken skal du lægge en bred skive og klemme den fast med en møtrik.

For god kontakt bruger vi to taster, den ene holder møtrikken tættere på varmeren, den anden klemmer skiven med en løkke.

I stedet for den anden nøgle kan du bruge en tang, så du kan føle kraften i klemme. Når du bruger en nøgle, kan denne kraft overskrides, og varmeelementets gevind kan brydes, hvilket ikke vil være meget godt.

Når alle enderne er fastgjort, skal du trække overskydende ledning ud og sæt klemmen på.

Vi sætter det i plastikhuset og lægger ledningerne indeni, så de er så langt væk som muligt fra varmeelementet.

Hvis termoregulatorrøret fjernes, indsætter vi det i den øverste spalte mellem kroppen og reflektoren.

Nu gjenstår det at sætte sidedækslet på sagen, spænd skruerne og installer drejeknappen på dens akse.

Vi tænder for vores infrarøde varmeapparat og tænder drejeknappen for at kontrollere dens funktion.

Som det ses på billedet, lyser den infrarøde varmeovn og fungerer godt.

Afslutningsvis vil jeg bemærke, at reparation ikke kræver noget kompliceret, heller ikke nogen specielle færdigheder eller et specielt værktøj, men kun strake arme og ønsket om at udføre arbejdet selv, alt andet er nødvendigt vil træne.