Ejeren af et privat hus skal tage højde for mange faktorer fra begyndelsen af byggeriet til hjemmets fuldstændige parathed. Hvis du har dit eget hjem, er du sandsynligvis kommet i situationer, hvor du skulle planlægge eller foretage kommunikation igen. Et vigtigt punkt kan gå glip af, selv når du arbejder med en mester. For eksempel vil frosset kondensat i ventilation i et privat hus eller på taget af en MKD snart svække trækket op til et fuldstændigt stop af luftudveksling.
I kolde årstider kan fugt ophobes i overskud og ødelægge materialer. Ventilation i et stort hus kan ikke ombygges på en dag, men takket være artiklen lærer du alle nuancer og er klar til renovering. Du laver ikke fejl, sparer tid og penge. Vi vil fortælle dig om funktionerne i kondensat og metoder til eliminering af det.
Kondens opstår på grund af mekaniske problemer med ventilation og visse ydre forhold. Der er mange måder at slippe af med det på, og tre mere solide måder. Fra artiklen vil du forstå, hvilken metode der vil være mere praktisk og berettiget for dig.
Indholdet af artiklen:
- Årsager til ophobning af kondensat
-
Hvordan slippe af med kondens i ventilation?
- Metode # 1. Korrekt varmeisolering af høj kvalitet
- Metode # 2. Tvangsventilation
- Metode # 3. Ændring af udendørskanalens mønster
- Konklusioner og nyttig video om emnet
Årsager til ophobning af kondensat
Kondens opstår på grund af eksterne faktorer, med dårlig ventilation. Installatører laver nogle gange fejl, og systemet er svagt. Der opbygges også kondens på grund af høj luftfugtighed i huset.
For høj luftfugtighed i rummet angives med dråber på indersiden af vinduerne. Om sommeren er det kun nødvendigt med hyppig ventilation, og der vil ikke være fugt i rørene. I køligt vejr flyder luften på luftkanalernes vægge, primært ved krydset mellem varme og kulde.
I den kolde årstid fryser kondensatet i hovedet og bliver til istapper. Det skal fjernes fra røret med en pind eller i hånden
Andre årsager til kondens:
- ventilationslækager;
- ødelæggelse af røret fra gadesiden;
- kanalernes nærhed til ydervæggen;
- rørene var ikke isolerede;
- utilstrækkelig vægisolering;
- temperaturfald i bygningen / udenfor;
- glasur derhjemme;
- kældervand;
- huset blev bygget på et fugtigt fundament;
- der er en lækage i vandforsyningen.
Kondensatventilationskanaler vil gradvist fylde med skadelige mikroorganismer. Det vil være svært at fjerne dem derfra, og derudover vil der være en ubehagelig lugt og sandsynligheden for at blive syg.
Ventilationsrør skal rengøres. Insekter, edderkopper, blade kommer dertil. Fugle bygger reder i indløbene. På grund af svækkelsen af trækket dannes kondens i en endnu større mængde. Det gør ikke ondt at kontrollere styrken af indstrømning / udstrømning af luft med et ark papir eller en tændt tændstik. Forkert cirkulation reducerer også trangen.
Om vinteren kan det ydre udløb fryse helt, og hvis du ikke styrer dette øjeblik, vil der være et overskud af fugt på vægge og lofter, og finishen forringes.
Kondens skyldes også store vandmasser i nærheden. Nogle gange har lejerne selv skylden - hvis de tørrer deres tøj indendørs.
Hvordan slippe af med kondens i ventilation?
Kondens er overgangen mellem en gas eller mættet damp til fugt. Nogle gange kaldes dette transformation omgående til et fast stof (desublimering). Ved alvorlig frost bliver fugt ved ventilationshovedet hurtigt til is.
Billedet viser en klassisk tegning af ventilationen i et privat hus: en kort luftkanal på taget, varmeisolering over loftet på det øverste boliggulv, kondensvanddræning ind i kælderen - dette har både fordele og minusser
Det er lettere for beboere i private bygninger at løse problemet: det er lettere at finde de nødvendige konklusioner, ingen forbyder at skifte ventilation, og der kræves ikke særlige tilladelser. Takket være ny ventilationsrør kondens i private huse optræder senere end i gamle højhuse under de samme betingelser.
Ved lav trafik rengøres kanalerne med en rørbørste. Når du trykker ned, skal du lede efter et hul. Fugtigheden stiger på grund af ubalanceret luftudveksling. I private huse er der flere rum, og ventilationssystemet bør lægges med et kraftfuldt. Hvis den allerede fungerer, og udskiftning er uønsket eller vanskelig, er det stadig at stimulere fjernelse af fugtig luft og tilførsel af frisk luft i stedet.
Det fuldstændige fravær af fugt og is i ventilation og et stabilt resultat er givet ved tre metoder:
- Pålidelig varmeisolering (isolering).
- Tvangsventilation.
- Ændring af mønsteret på den eksterne kanal - for at dræne fugt i kondensvandlåsen.
Med den anden og tredje metode vil termisk isolering medføre yderligere fordele. Husk på, at i den første og tredje mulighed skal du arbejde med al organiseret naturlig ventilation: dens forsyning, udsugning og tilførsels- og udstødningskanaler.
På designstadiet er der et valg: køb sandwichrør med et lag varmeisolering under topdækslet eller køb isolering til individuelle dele. Nu er der mange materialer, der nøjagtigt følger ventilationselementernes bøjninger - kryds, tees og andre.
Nogle gange er det nødvendigt at udskifte beskadigede eller gamle ventilationselementer. I værste fald skal du være forberedt på at installere et nyt system og tilslutte det gamle. Problemet kan ikke ignoreres, hvis der altid er meget fugt på loftet.
Metode # 1. Korrekt varmeisolering af høj kvalitet
Det er først og fremmest værd at isolere på steder med den største temperaturforskel. Varmeisolering er nødvendig for kanaler nær loftet på overetagen, på loftet og på taget. De er isoleret i den rækkefølge og derefter isoleret herunder, hvis der også er en temperaturkontrast der.
Forsyningssystemer er ideelt isoleret ikke kun gennem rør, men også gennem ventiler. Efter at have arrangeret den problematiske del af ventilationen, vil det være muligt at spare på resten.
Følgende varmeapparater er egnede:
- polyethylenskum;
- ekspanderet polypropylen;
- ekspanderet polystyren;
- mineraluld;
- glasuld.
Mineraluld beskytter pålideligt mod kulde, men forringes hurtigt fra fugt og mister delvist sine egenskaber. Kun et lag vandtætning hjælper. Glasuld er stærkere end almindelig mineraluld, men ellers er det næsten det samme.
Polyethylenskum har god fugtbestandighed, lav vægt. Lignende kvaliteter observeres i polypropylenskum. Opskummet polystyren (ekspanderet polystyren) tillader næsten ikke damp at passere igennem, hvilket betragtes som et plus i betingelserne for moderne design til varmeretention.
Mineraluld skal forbehandles for snavs, fremmede indeslutninger og rust, derefter fikseres med lim, tape og afretningslag og dækkes med tagmateriale eller glasin ovenpå for at beskytte det mod fugt
Faset rørisolering:
- Vi tørrer kanalerne, fjerner al fugt.
- Vi vikler det varmeisolerende materiale på rørene. Vi starter med kanalerne i toppen af bygningen og problemområder. Vi fikser det med tape. Vi lægger klæbebåndet på langs og pakker det yderligere i tværgående segmenter med et lille interval.
- Vi opnår maksimal tæthed ved samlingerne af isoleringen og rørene.
- Cylindriske pakninger er også velegnede til cirkulære kanaler. Vi skærer dem på den ene side. Derefter limer vi fast og fastgøres med tape.
- Du kan ikke efterlade et hul med luft. Der kan også dannes kondens, og det vil ødelægge varmeisoleringen. Dette vil også føre til korrosion.
Afstanden mellem nogle rør er ubelejlig for isolering, så den lukkes op. Suspenderet forskalling installeres der, hvorefter rummet fyldes med cementmørtel. På steder, hvor ventilation går bag murværket, er det værd at forsegle sømmene tættere og isolere revnerne. Ovenstående beskytter ikke fuldt ud mod kulden, men det vigtigste er, at kold luft ikke kommer til rørene og ikke forårsager kondens.
Efter det korrekte arbejde Dugpunkt bevæger sig uden for ventilationen. Og så snart du fjerner kondensen, falder luftfugtigheden dramatisk: i tilfælde af ventilation i et privat hus vil ændringerne være betydelige - op til 60% eller mindre.
Det er ikke nødvendigt at isolere smalle bølgepaprør lavet af formbare metaller. De erstattes med plastik.
Opvarmning vil løse andre problemer på samme tid. Brandsikkerheden vil stige. Varmetab vil falde. Ejerne vil ikke blive forstyrret af støjen i ventilationskanalerne.
Hæft eventuelle samlinger og sprækker i den øverste del af huset, påfør produktet gradvist i flere lag og brug vedhæftningerne med lille diameter.
Tykkelsen af isoleringen bør vælges ud fra alle behov på én gang. For at slippe af med kondens er garanteret, er den ydre del af ventilationen beskyttet med isolering med en tykkelse på 50 mm eller bedre - fra 100 mm. Rørhovedet er udstyret deflektor.
Metode # 2. Tvangsventilation
Arrangementet begynder med køkkenet. Der er installeret en udstødningsventilator der. Gammel naturlig ventilation efterlades eller lukkes med et stik. Den nye enhed er undertiden monteret i et vinduesblad, i stedet for et vinduesblad eller et stort skærm.
Mere behageligt kan være muligheden for et udstødningssystem i væggen eller i et rør, der går fra rummet til gaden. Hullet til udløbet laves enten langt fra skorstenens ydre del eller lidt lavere.
Udstødningssystemet fra gaden er udstyret med kontraventiler. Apparater ligner vedhæftede filer. Der er en flad version med en filmpartition. Filmen bøjer udad og lader varm luft komme ud af huset, men forhindrer kold luft i at komme ind, selv i kraftig vind.
Der er ventiler med en plastikplade, der let ruller langs sin akse, men kun når den udsættes for indersiden. Med en større tykkelse er en sådan anordning mindre stram.
Forsyningsventilen over batteriet er placeret således, at midten af gadeåbningen er 60-80 millimeter over den og lige så meget under vindueskarmen
Til indtagelse af luft fra gaden organiserer de forsyningsventil. Det placeres ved siden af et batteri eller et andet varmeelement og justeres om nødvendigt. Huset vil stadig være varmt, og næsten al kondens fjernes fra ventilationen.
Det bedste materiale til et eksternt tvungen ventilationsrør er plast.
Metode # 3. Ændring af udendørskanalens mønster
Overvej en mulighed, hvor den ydre del af ventilationen forlader bygningen vandret og har en bøjning opad. Derefter deles ventilationsrøret ved folden. Sørg for at på det laveste punkt - husk dette, hvis tegningen er mere kompleks.
En tee er fastgjort i det resulterende hul. Den afsavede del placeres i det øvre rør, og den nederste lukkes med en prop-kegle (kondensatopsamler). Dryppende kondensat kommer ud gennem det. Denne metode kaldes også kondensatdræning. Det resulterende system er isoleret. Dette reducerer sandsynligheden for, at grenen fryser ved langvarig frost.
På kondensatlåsen kan du vedhæfte et rør for at dræne væsken og lede den frie ende ind i en spand. Dette gøres, hvis indsamlingen er et svært tilgængeligt sted. Nogle gange klarer de sig kun med en spand eller organiserer et afløb i kloakken. Med en moderat mængde fugt placeres absorberende materiale i filtreringszonen. Kassetten med den skal fjernes og tørres ofte.
Mulighed for at placere kondensatlåsen på et bøjet rør uden at installere en tee. Dette er kun tilladt, når udløbskanalen skråner nedad og på det laveste punkt.
Proppens koniske form har en fordel i forhold til den flade, hvor vand står og næsten ikke strømmer ud, på trods af hullerne. Væsken tømmes manuelt fra sidstnævnte.
Om vinteren ændrer situationen sig lidt - istapper vises, og de dækker et stort område på keglen. Luften fra huset smelter isen et par dage efter en hård frost, og de falder. Længden af det nederste rør på tee er tilstrækkelig, så vandet i løbet af denne tid ikke når forgreningsniveauet. Hold øje med isdannelse, og vælg det om nødvendigt selv med en pind.
I et hus med ventilation, der endnu ikke er lagt eller ikke er helt færdigt, giver det mening at lave en sideafgang på tværs af fronten. Opgaven med selvlægning bliver lettere end tanken om at bore et hul i taghældningen. Brug ikke denne mulighed, hvis røret løber langt fra gavlen.
Et rørskema med flere bøjninger og en tee til dræning af fugt, hvilket er nyttigt til huse med store tagskægg
Et sving med en lang kanal efter det vil reducere trækkraften mærkbart. På den anden side får rummene herunder bedre beskyttelse mod fugtindtrængning.
Hvis den ydre del af ventilationen kun går vandret, kan den skæres ind i den i ethvert område. I et strengt lodret rør, som i et buet, leder de efter det laveste punkt. Fra en flad lodret kanal går afløbet normalt ind i huset.
Konklusioner og nyttig video om emnet
Isolering af ventilation med mineraluld for at fjerne fugt er et godt eksempel:
Kloakrør som ventilationsrør, med en speciel kanal til kondensvand:
Overskydende fugt i ventilation elimineres på flere måder. For at gøre dette repareres og rengøres rørene, de er isolerede eller et ekstra ventilationssystem er installeret. Hvis du bor i et privat hus, kan du for at dræne kondensat fra ventilationen ændre rørets struktur på enhver måde. Nogle gange er systemet fuldstændigt ændret, erstattet med et nyt. Hvis der i dit tilfælde var få negative faktorer, vil ventilationstilstanden tillade dig at opretholde den.
Stil spørgsmål og skriv kommentarer om ventilation i dit hjem. Fortæl os om hendes tilstand og effektivitet. Måske vil dine oplysninger være af interesse for andre brugere. Kontaktformularen findes herunder.
