Det er meget behageligt at bo i et hus, hvor temperaturen, fugtigheden og iltkoncentrationen opfylder de etablerede standarder. For at gøre dette skal du lave et luftudvekslingssystem af høj kvalitet. En af betingelserne for dens problemfri drift er en korrekt monteret og installeret ventilationskanal på taget, hvor der er kanaler til luftudstrømning.
Opgaven med at organisere luftudveksling er ikke ny, derfor er der tidstestede løsninger, hvorefter du selv kan udføre alt arbejdet med at installere boksen. For at gøre dette skal du læse de instruktioner, vi har skrevet, forberede værktøjet og materialet, samle mod og starte.
Vi har lagt vægt på nogle teoretiske aspekter ved placeringen af ventilationsudtag og givet illustrerede instruktioner om, hvordan man opretter en kasse. Alle faser er designet til en person, der har indledende færdigheder i arbejdet med et konventionelt konstruktionsværktøj. Der kræves ingen specifik viden eller færdigheder.
Indholdet af artiklen:
- Regler for placering af ventilationsudløb
-
Etaper af installation af kassen
- Nødvendige materialer og værktøjer
- Taghulskæring
- Danner en træramme
- Opvarmning af det indre rum
- Ventilationsboks vandtæt
- Vandtæt bund og sider
- Montering og reparation af paraplyen
- Relaterede videoer og konklusioner
Regler for placering af ventilationsudløb
Der er to standardmåder til at føre ventilationsrør uden for hjemmet: gennem væggen og gennem taget. I det andet tilfælde er fragmenter af rør placeret over tagets niveau ofte placeret inde i en særlig kasse.
Ventilationsboksen har to funktioner:
- Opvarmning. Der dannes kondens, når luften, der forlader rummet, afkøles. Det begynder at sive tilbage gennem ventilationssystemet og kan også indsnævre eller helt lukke kanalen.
- Vandtæt. Krænkelse af tagets integritet kan føre til indtrængen af vand i loftsrummet. Det er også nødvendigt at sikre, at ventilationskanalen er beskyttet mod direkte indtrængen af nedbør i form af regn eller sne.
Og kassen vil også fungere som en fremragende understøtningskonstruktion til fastgørelse af det modstående materiale og til at give en indrykning fra ustabile bygningskonstruktioner lavet af tømmer.
Boksen på husets tag skal se harmonisk ud. Derfor skal du tænke over dets design på forhånd: farver og dekorative elementer.
Hvis huset har planlagt eller allerede implementeret flere ventilationsudtag til loftet, så er der 3 muligheder for, hvordan man bringer dem på taget:
- For hver kanal kan du lave din egen boks. Dette er den dyreste metode, men i dette tilfælde er det muligt at fjerne rørene uden bøjninger, hvilket med naturlig ventilation øger trækkraften.
- Bring alle rør side om side og tag dem på taget i en kasse. Dette reducerer mængden af arbejde på taget, men øger belastningen på loftet.
- Lav et samlet system ventilationskanaler med en stikkontakt. Dette minimerer kassenes størrelse, hvilket i høj grad vil forenkle arbejdet på taget, men kan føre til problemer, der er typiske for forgrenede luftudvekslingssystemer.
Anvendelsen af et kanalsystem med flere punkter for luftindtag og et punkt for dets fjernelse skal beregnes godt på forhånd. Det er nødvendigt at ordne tilførselsventilationen korrekt og installere kontraventiler, ellers kan luftstrømmen vendes.
Hullet i taget må ikke beskadige spærene, ellers vil det medføre fare for omfordeling af belastningen af understøttende konstruktioner. Drejningen spiller ikke en så vigtig rolle, da den kun holder dækket.
Da der kan være mange ventilationsrør, skal du placere dem på loftet, så de fylder lidt.
Du skal også omhyggeligt nærme dig spørgsmålet om bestemmelse af ventilationsudløbets placering, så det ikke ender i zonen med vindmodtryk.
Manglende overholdelse af reglen for placeringen af rør i forhold til tagelementerne, foreskrevet i kl. 6.6.12 SNiP 41-01-2003 "Varme, ventilation og aircondition" kan føre til et fald i træk eller dets Rul rundt, som umiddelbart vil påvirke luftudvekslingen negativt.
Ved hjælp af denne ordning kan du bestemme tilstrækkelig højde på ventilationsudtagene på husets skråtag. Hvis der er høje objekter i nærheden, vil beregningerne være mere komplekse.
Derfor er det bedre for et skråt tag at planlægge et sted til kassen tættere på højderyggen. Dette vil reducere højden af strukturen, hvilket vil forenkle arbejdet med dens konstruktion.
Etaper af installation af kassen
Efter at placeringen er valgt til passage af ventilationsrør gennem taget, er det nødvendigt at fuldføre alt arbejdet på loftet (medbring røret eller rørene) og først derefter fortsætte med konstruktionen af kassen. Denne procedure er typisk for private hjem, så de forskellige muligheder er blevet undersøgt godt, og der kan foreslås en standardløsning, der passer til næsten enhver situation.
Nødvendige materialer og værktøjer
Inden du beslutter dig for at lave en ventilationsboks på taget alene, skal du forstå, at denne begivenhed vil vare mindst en dagslys timer. Derfor skal du kende vejrudsigten for at være sikker på, at der ikke er regn eller vind.
Ethvert arbejde på et skråt tag skal udføres på en sikker måde. Dette kræver:
- have et sikkerhedskabel bundet til bæltet
- tag de rigtige sko på, der ikke glider eller flyver af dine fødder;
- installer to stiger på taghældningen på siderne af det sted, hvor kassen til sidst vil stå.
Forsømmelse af sikkerhedsregler kan føre til fravær af en kasse på taget i den nærmeste fremtid, på grund af at montøren kommer ind på traumeafdelingen på hospitalet.
Ideelt set skal en tagklatring se sådan ud. Men normalt placeres en almindelig trappe på taget med et vedhæftet hjørne, der holder på højderyggen.
Ved arbejde udføres følgende værktøjer helt sikkert:
- tung hammer;
- skruetrækker;
- sav på træ;
- saks til metal;
- kniv og saks til bløde materialer og film;
- niveau;
- kværn (ved dækning af taget med galvaniserede eller metalplader).
Du skal også sørge for et tilstrækkeligt antal træskruer, konstruktionstape, små søm og andre forbrugsvarer på forhånd.
Taghulskæring
For nøjagtigt at bestemme hullets position er det nødvendigt at bore 4 huller indefra i hjørnerne af den fremtidige boks. Derefter skal du ved hjælp af en lineal tegne en kontur og begynde at skære den ud.
Hvis belægningen er metal, skal du bruge en kværn eller en metal saks. Du kan fjerne tagmateriale eller andet "blødt" materiale med ethvert passende værktøj: kniv, saks, stiksav.
Hvis det er muligt at beholde nogle af kassebrædderne uden skader eller med mindre udskæringer, skal dette gøres
Det er lettere at fjerne en solid kasse med et stiksav, men du kan også bruge en almindelig sav. Inden du gør dette, er det bedre at bestemme indefra, hvor søm og skruer er fastgjort, for ikke at "fange" dem.
Danner en træramme
Rammen kan laves af en 35 mm tyk kantet plade (der er ingen mening i en større tykkelse) eller en 50 × 100 mm bar. De lodrette stolper skal hvile på gulvet på loftet og ikke være fastgjort til kassen eller spærene, da kassen vil have en stor vindning og under påvirkning af vindkraften kan den rives ned.
Over taget er rammen bundet langs toppen, og der skal yderligere installeres et armeringsbælte på tagniveau. Det vil også tjene som grundlag for fastgørelse af huden.
Efter konstruktionen af rammen forlænges rørene fra loftet til toppen af den opstillede kasse. Hvis ventilationssystemet er lavet af mærkevarer, er der ikke noget kompliceret i denne procedure.
Hvis rørene ikke er lavet af metal, er det bedre at installere dem efter montering af rammen, da plastik let kan stødes og kan brydes under drift.
Det er bydende nødvendigt at placere rørene nøjagtigt lodret, samt at overvåge deres symmetriske arrangement inde i kassen. Det er nødvendigt at overholde betingelsen om, at der fra røret til kanten af kassen er mindst 5 cm plads, som fyldes med isolering. Og toppen skal justeres, som du skal bruge et niveau til.
Opvarmning af det indre rum
Inden isoleringsmaterialet lægges, skal du bremse brædderne, der lukker boksen nedenfra på loftet. Dette skal gøres, så isoleringen ikke falder ned.
Da det er umuligt at lægge fast materiale i kassen, er der to muligheder tilbage:
- frit deformerbart materiale såsom mineraluld;
- bulkmateriale, såsom perlit sandfraktion 0,16 - 1,25 mm.
Udvidet ler (utilstrækkelig lav varmeledningsevne), skumplastskiver (grovkornet), savsmuld (kan rådne) er ikke egnede til dette formål.
Mineraluld skal lægges meget tæt, så der ikke er kuldebroer. Derfor vil dets forbrug i volumenheder være næsten dobbelt så meget som æskenes rum fyldt med isolering.
Mineral- eller basaltuld er lettere at lægge, når kassen stadig er i form af en ramme. Det vil være ret svært at proppe materialet mellem stivere og væg.
Perlit er meget "flydende", og derfor fylder det perfekt alle hulrum. Men for at det ikke skal sive ud, skal kassen lægges indefra med et tæt stof som f.eks. Geotekstil. Du skal bære beskyttelsesbriller og en maske, når du arbejder med perlit, især hvis der er vind på taget. Efter påfyldning ovenfra er det bedre at straks lægge et lag mineraluld eller skumplast med huller under rørene, da perlit kan svulme op.
Indram rammen med et OSB-bord eller -bræt, 1,0-1,5 mm tykt. For at spare tid kan du på forhånd skære sidevæggene ud i henhold til de dimensioner, der er beregnet til kassen. Imidlertid viser praksis, at dette ikke er værd at gøre. Ved installation af rammen opstår der ofte uventede afvigelser, som lidt ændrer dens dimensioner.
Efter opvarmning med mineraluld og installation af væggene ser kassen sådan ud. Isoleringen skal flugte med ventilationsrørets udløb
Hvis ventilationsboksens vægge er samlet af flere elementer, skal du huske, at der ikke er noget specielt behov for en tæt pasform af leddene. Derfor behøver du ikke bruge tid på at montere.
Ventilationsboks vandtæt
En af farerne ved mineraluldsisolering er vandindtrængning og efterfølgende frysning. Derfor er det nødvendigt at udføre en dampspærre.
Brug en forstærket polyethylenfilm eller polymermembran til vandtætning. Det er ønskeligt at pålægge det i et stykke.
I midten af stykket vandtætningsmateriale skal du skære et hul, der er 2 cm mindre end rørets diameter. Derefter skal der skæres langs den inderste kant, ikke mere end 1 cm dybt. Når det sættes på et rør, lukker et sådant element tæt mellemrummet mellem det og skråningens plan.
Ovenfra kan filmen presses ned med skum og skære huller til rørudløbene. Derefter skal den øverste del af kassen forstærkes med net og cement.
Det er bedre at dække polystyren og mineraluld med cement. Ellers kommer fuglene til dem og forsøger at tage dem til deres reder. I dette tilfælde overtrædes isolering og damp og vandtætning. Inden belægningen lægges, er området omkring ventilationsrørets udløb dækket med et vandtæt tæppe.
Hvis rørene er under cementniveauet, skal du tilføje skær. For at undgå en sådan situation er det bedre at installere ventilationsudtagene med en højde på 10-20 cm med det samme, da det er lettere at afskære overskuddet end at levere yderligere fragmenter.
Vandtæt bund og sider
Når det regner eller sner smelter, strømmer vandstrømme ned ad taget. Med særlig omhu skal der udføres arbejde for at forhindre dem i at falde under ventilationskanalen.
Der er en regel, der sikrer, at vand ikke kommer ind, når det flyder frit langs en skrånende overflade: det øverste vandtætte element skal skubbes på det nederste. Ifølge dette postulat er strukturen af vandtætningen af ventilationskanalen placeret på taget arrangeret.
Ydersiden af ribben, der vender nedad, skal smøres med flydende tagmateriale, eller der skal limes dobbeltsidet bitumenbånd til den. Så falder der ingen spray under den.
Først skal du sømme distancestrimlerne til bunden af kassen. De ligner hjørner med en sidebredde på 5-7 cm. Det er bedre at fastgøre dem ikke på søm eller skruer, men på bituminøst mastik eller flydende tagmateriale.
Strimlen, som vil være på siden nærmest højderyggen, skal skubbes ind under tagdækningen. Så vil vandet ikke strømme under det, ind i undertaget og ind på loftet.
Som vandtætning der beskytter ventilationsboksens sider, tagsten, bløde fliser, rullet bitumen og bitumen-polymer tagdækning, polymermembran, galvaniseret eller andet slidstærkt materiale med vandafvisende ejendomme.
Hvis det ikke er solidt, skal du begynde at fikse det fra bunden, så de øvre dele er lagdelt på de nederste.
Ventilationsakslen, der er udstyret med en kasse, kan afsluttes med ethvert materiale, herunder fleksible helvedesild og lignende rullemateriale. Efter vandtætning af polstring vil kassen se sådan ud
Hvis du ønsker det, kan du installere et ekstra visir i midten, selvom hvis deflektor til ventilationsrørgrupperet i et skaft vil have store fremspring, så vil der ikke være nogen mening i det.
Hjørnerne skal lukkes med et metal- eller plasthjørne (med en kantbredde på 5-7 cm), som skal placeres oven på vandtætningen. Dette er den enkleste løsning
Hvis der blev brugt et blødt materiale til beklædning, er det tilrådeligt at smøre leddene med en slags klæbemiddel. Til dette er et flydende tagmateriale egnet. Dette er nødvendigt, så den stærke vind ikke ødelægger vandtætningen over tid.
Montering og reparation af paraplyen
Der er 2 muligheder: bestil et visir fra producenter eller lav det selv. Som i tilfælde af sidevæggene er det ikke nødvendigt at lave en paraply-afbøjning til kassen på forhånd, da dimensionerne af det konstruerede objekt kan afvige fra de beregnede, hvilket vil føre til problemet med at forbinde delene.
Du kan bestille et visir fra virksomheder, der er involveret i fremstilling af metalprodukter. Det er nødvendigt at måle den ydre omkreds af den øvre del af ventilationskanalen, vælge farve og form på dækslet. Normalt tager produktionstiden 1-2 dage. I denne periode skal du dække ventilationen med en midlertidig hætte, for eksempel lavet af krydsfiner med tagpap fastspændt over den.
Du kan selv lave den enkleste hætte af metal. For at gøre dette har du brug for hjørner, et metalplade med en tykkelse på 1,0-1,5 mm og evnen til at arbejde med svejsning
Hætten kan også fastgøres på lodrette stænger, der udgør rammen af hele ventilationskanalen. I dette tilfælde skal de i første omgang være 20-30 cm højere end rørudløbet. Deflektoren kan laves enkeltstående fra et træplade dækket med en galvaniseret plade ovenpå. Med en sådan løsning er det ikke nødvendigt at have en svejsemaskine og evnen til at arbejde med den.
Alle trædele af låget skal være belagt med svampedræbende imprægnering eller vejrbestandig maling til udvendigt arbejde, for eksempel klasse PF-115. I slutningen af installationen er det nødvendigt at kontrollere, at det installerede visir ikke vakler, ellers vil vindens effekt gradvist løsne fastgørelseselementerne.
Relaterede videoer og konklusioner
Sådan beklædes en mursten skorsten eller ventilationskanal. Del 1 - Installation af profiler:
Fortsættelse af den forrige video. Del 2 - isolering, metalbeklædning og vandafledning:
To tekniske løsninger til vandtætning af kassen afhængigt af dens nærhed til ryggen eller gesimsen:
Hovedstadierne i installationen af ventilationskanalen er de samme under alle forhold: Oprettelse af et hul, installation af en pålidelig ramme, isolering, vandtætning, beklædning, fremstilling og fastgørelse af deflektoren.
Nuancerne i arbejdet ligger i tagdækningen såvel som i den type materiale, hvorfra hele strukturen skal samles. I de fleste tilfælde kan du gøre alt selv med indledende færdigheder inden for konstruktion eller reparation.
Har du nyttige oplysninger om emnet i artiklen, der er værd at dele med dine besøgende på webstedet? Vil du fortælle, hvordan du udstyrede en ventilationsaksel med en kasse på din egen dacha eller i et landsted? Skriv venligst dine kommentarer i blokformularen herunder, stil spørgsmål, post billeder om emnet i artiklen.
