Sådan laver du et gipspladeloft med dine egne hænder: trin for trin instruktioner, design, forberedelse, montering, installation, fordele og ulemper

Nedhængt loftstruktur viste sig at være nemmere at installere og billigere at fremstille. Det har været brugt længe og er blevet et alternativ til at udjævne loftsflader med puds eller spartelmørtler.

Hvis de tidligere primært brugte træbyggematerialer til dette - plader, krydsfiner, fiberplader - er de i dag ikke blevet erstattet af billige gipsplader (gipsplader). Før du laver et gipspladeloft, skal du forstå teknologien til dets dannelse.

Nuancerne ved at installere et gipspladeloft

Det nedhængte gipsloft har fået sit navn, fordi det ikke rører bundloftets overflade, men er placeret i en afstand fra det. På den ene side er det fastgjort til rummets vægge, på den anden side på stativer eller specielle fastgørelseselementer, som selv er fastgjort til bundloftet.

Den næste nuance er valget af gipsplader. Bag kulisserne er dette plademateriale opdelt i 2 grupper: væg og loft. De adskiller sig fra hinanden i tykkelse. Den første gruppe inkluderer ark med en tykkelse på mere end 12 mm, den anden - 12 mm eller mindre. Men der er et øjeblik.

Hvis konstruktionen af ​​en gipskonstruktion udføres i hånden og udover alene, er det bedre at vælge et materiale med en tykkelse på højst 9,5 mm. Dette vil ikke kun gøre installationsprocessen nemmere, det er også en god pengebesparelse.

Den tredje nuance vedrører typen af ​​gipspladeloft. Det kan være enkelt-niveau eller multi-level. Den første er enklere end den anden, men den sidste er heller ikke så kompliceret. Vi skal først lære at lave et enkelt niveau og derefter gå videre til mere komplekse strukturer.

Der er mange nuancer til installation af et gipspladeloft. Dette gælder også for montering af rammen og lægning af gipsplader og deres fastgørelse og påføring af spartelmørtel.

Fordele ved gipspladeloft

Det blev sagt, at det ikke var nødvendigt at reparere bundloftet. Gipsplader dækker det fuldstændigt. Det eneste, der anbefales at gøre med bundfladen, er at reparere store og alvorlige fejl med en reparationsmørtel og dække hele loftsarealet med en primer. Det vil tage lidt tid, kontantomkostningerne vil være sparsomme. Men loftet smuldrer ikke, og der vil ikke være noget affald tilbage på gipsvæggen.

Mellem gipsvæggen og bundloftet dannes et rum, hvor kommunikationstekniske netværk kan lægges: rør, kabler, ledninger osv. For dem er det ikke nødvendigt at grøfte bygningsstrukturer, de kan placeres i enhver retning. De vil dog ikke være synlige.

Gipsplader har en god levetid. Producenter giver en periode på op til 30 år, men med korrekt drift vil den vare længere. Det er nemt at reparere - spartel og maling. Kan tapetseres.

Det er nemt at indbygge lamper i den. Fra det på loftet kan du lave forskellige dekorative elementer af enhver form - dette vil dekorere rummet.

Ulemper ved gipspladeloft

Den største ulempe ved gipsplader er, at den er bange for høj luftfugtighed og endnu mere vand. Under deres indflydelse bliver materialet ubrugeligt. Det er umuligt at reparere en sådan bygning. Det skal udskiftes med nye plader. Derfor er det bedre ikke at installere gipsplader i våde områder, såsom et badeværelse eller køkken. Fugtbestandige materialer er velegnede her: plastpaneler, stræklofter og andre.

Suspenderet design reducerer lofternes højde. Derfor, hvis denne parameter er lille, bør du ikke gøre det.

Hvis det besluttes at opføre en gipspladeloftkonstruktion i nye bygninger, anbefales det ikke at gøre dette med det samme. Et højhuss naturlige svind vil tage noget tid - normalt et år. Hvis gipspladeloftstrukturen alligevel blev opført, vil den blive beskadiget inden for et år: revner, udvidelse af huller, udvidelse af samlinger mellem væggen og så videre.

Forberedende fase

Denne fase er vigtig, fordi den omfatter alle de procedurer, der går forud for installationsprocessen. Jo bedre klargøringen udføres, jo hurtigere, bedre og uden ekstra omkostninger vil installationen ske.

Rumforberedelse

Ideelt set, hvis rummet er helt forladt. Så det vil være lettere at flytte rundt på gederne eller stilladser og gulve, at bære store plader af gipsplader. Fri plads øger hastigheden af ​​igangværende byggeoperationer.

Hvis dette ikke er muligt, bliver du nødt til at flytte møblerne fra et hjørne (side) af rummet til et andet. Nogle håndværkere grupperer møblerne midt på pladsen og arbejder rundt om det. Men alle disse muligheder skaber besvær. Derfor er rådet at tage ting og møbler ud.

Det er vigtigt at forberede overfladen af ​​bundloftet. Armaturerne fjernes, de eksfolierede dele af gipsen eller anden indretning fjernes. Hvis der er skimmelsvampe-inficerede områder, behandles de med specielle forbindelser. Kolonier af mikroorganismer skal behandles seriøst. De må ikke efterlades under en ophængt gipspladestruktur.

Design

Nogle komplekse projekter er ikke nødvendige her. Det er nødvendigt at lave en plan på papir, hvor strukturerne i det nye loft vil være tydeligt synlige. Dette vedrører hovedsageligt rammen med placeringen af ​​alle dens dele og samlinger.

Her er det nødvendigt at angive placeringen af ​​lamperne, fordi de skal lægge elektriske ledninger. Angiv derfor på diagrammet, hvordan kablet skal lægges. Måske vil loftet blive belyst, så skal dette øjeblik tages i betragtning og angives i projektet.

Beregninger for de nødvendige materialer

Hvis det besluttes at lave et loft på et niveau, vil mængden af ​​gipsvæg være lig med loftsarealet. Derfor er det nødvendigt at måle længden og bredden af ​​rummet og gange de resulterende værdier. Nu beregnes antallet af GKL-ark. Deres standardstørrelse: 1,25x2,5 m. Derfor vil arealet være lig med - 3,125 m².

For eksempel er rummets areal 18 m². Det betyder, at for at dække det skal du bruge: 18: 3,125 = 5,76 stykker gipsplader. Vi øger dette tal til et helt større. Det vil sige, du skal bruge 6 plader gipsplader.

Antallet af rammedele er beregnet:

1. Styreprofiler, der er installeret rundt om rummets omkreds. Deres antal er lig med summen af ​​længderne af alle sider af rummet.
2. Loftsprofiler danner et gitter, hvorpå GKL-pladerne skal monteres. Normalt skabes et gitter med celler på 60x60 cm, dette er det samme som 0,6x0,6 m. For eksempel, hvis længderne af rummets sider er 6 og 3 m, så er det i længderetningen nødvendigt at lægge 4 rækker af længde 6 m hver, i tværgående længde 9 3 m. Opsummerer vi alle længderne, bliver den samlede længde: (4x6) + (3x9) \u003d 51 m. Normalt er loftsprofilens længde 3 m, hvilket betyder, at du har brug for: 51: 3 \u003d 17 ting.
3. Direkte bøjler. De er kun placeret under de langsgående loftprofiler og fra hinanden i en afstand på 50-60 cm.
4. Hvis de langsgående og tværgående profiler er forbundet med krabber, er deres antal lig med skæringspunkterne for disse profiler. Dette kan beregnes ved at se på projektet.

Tegning af markeringer på loft og vægge

Først og fremmest bestemmes monteringsstedet for styreprofilerne. For at gøre dette skal du måle højden af ​​lofterne i hjørnerne af rummet. Vælg den mindste størrelse og sænk 5 cm fra loftet. Dette punkt er en vejledning til at tegne en vandret linje på alle vægge, hvortil der bruges et laserniveau.

Nu, i overensstemmelse med planen på papir, er det nødvendigt at tegne linjer for placeringen af ​​langsgående loftprofiler på overfladen af ​​bundloftet. På dem påføres hver 50-60 cm mærker for direkte suspensioner. Dette fuldender opmærkningen, og derfor er den forberedende fase afsluttet.

loftmonteringsproces

Der er 2 trin her:

• ramme samling;
• installation af gipsvæg.

Rammesamling

Styreprofiler er overlejret langs linjerne tegnet på væggene og fastgjort med dyvler og selvskærende skruer til væggene:

• anvendt;
• hver 25-30 cm bores huller i væggen direkte gennem metallet;
• dyvler indsættes;
• selvskærende skruer er skruet ind i dem.

Yderligere, i henhold til mærkerne på loftet, er direkte ophæng monteret på samme måde som styrene. Fastgørelseselementer er de samme - selvskærende skruer på plastikdyvler.

Det er nu nødvendigt at installere og fastgøre de langsgående loftprofiler til ophængene. Da rummets længde er 6 m, skal du forbinde 2 profiler sammen. Dette kan gøres på mange måder. En af dem er vist på billedet nedenfor. Her laves en indsats af profilen, som indsættes indeni og fastgøres udvendigt med små selvskærende skruer, som blandt mestrene kaldes "bugs".

Først skal du indsætte enderne af loftrammeelementet i styrene. Her skal du rette dem med væggelus - 2 fastgørelseselementer på den ene side. Løft derefter til et af ophængene og fastgør det midlertidigt til det. Dette gøres med alle langsgående elementer.

Yderligere strækkes 3-4 rækker af stærke tråde ud over rummet langs guiderne på væggene. De vil angive det vandrette plan, langs hvilket det vil være nødvendigt at justere de installerede langsgående elementer af rammen.

Sidstnævnte fjernes fra midlertidige fastgørelsesanordninger, sænkes til strakte tråde og fastgøres til lige bøjler i hele længden. Det er svært at gøre dette alene, så du skal bruge en assistent.

Det næste trin er montering og fastgørelse af tværstængerne. For at gøre dette skæres de forberedte profiler i segmenter med en længde svarende til siden af ​​rammecellen. De er installeret på de udpegede steder og fastgjort til de langsgående elementer med krabber, som vist på billedet.

Styrker varme- og lydisolering

Det er nødvendigt at isolere loftet eller lave et lydisoleret lag på dets overflade på stadiet med at skabe rammen - før det bliver nødvendigt at montere loftprofilerne. Det vil sige, at guiderne er installeret på væggene, direkte suspensioner er fastgjort til basisoverfladen.

Alle porøse eller fibrøse materialer er velegnede til isolering og lydisolering. Oftere bruger de mineraluld i ruller eller måtter, polystyrenskumplader. Det sidste er det nemmeste. De er simpelthen limet til loftet med en speciel klæbemiddelsammensætning. For at direkte ophæng ikke forstyrrer, laves der gennemslidser i pladerne, hvor ophængene indsættes.

Med mineraluld skal man pille lidt. Der er også lavet slidser på den, men den kan ikke fastgøres til loftet. Derfor er det fastgjort til ophæng ved at indsætte en stift eller ledning i deres huller. Efter at have samlet hele rammen, vil den ligge på den.

Lige nu er de ved at lægge ledningerne. Det bør ikke forblive under varmeren. Årsagen er, at hvis du skal foretage en udskiftning eller reparation af ledninger, skal du delvist skille gipspladeloftet ad, uden at røre det varmeisolerende materiale.

Alle ledninger og kabler lægges kun i plastikbølger. Enderne af kablet bringes ud nøjagtigt på monteringsstedet for armaturerne.

Installation af gipsvæg

Det næste punkt i trin-for-trin instruktionerne påvirker installationen af ​​gipsplader. Det er svært at udføre denne byggeoperation alene med dine egne hænder, fordi du skal løfte et stort ark under loftet. Derfor er der brug for en assistent.

Installation af gipsplader kan udføres fra ethvert hjørne af rummet.

Pladen presses mod væggene og fastgøres til profilerne med sorte skruer. Deres længde er valgt under hensyntagen til tykkelsen af ​​GKL-arkene. Vær opmærksom på, at materialet skal ligge ned, så dets kant, som ikke er tæt på væggen, skal ligge på loftsprofilen nøjagtigt i midten. På profilen samles 2 tilstødende gipsplader.

Sådan repareres gipsplader korrekt:

• selvskærende skruer skrues rundt om gipspladens omkreds hver 10-12 cm;
• på mellemprofiler - hver 30-40 cm;
• skruepunktet skal være placeret fra kanten af ​​arket i en afstand på 1,5-2,0 cm;
• fastgørelseshætten skal være forsænket med 0,5 cm, så dækkes den med spartelmasse.

På denne måde lægges og fastgøres al gipsplade. Hvis det er nødvendigt, hvis det frie område på rammen viste sig at være mindre end GKL-området, skæres sidstnævnte til den nødvendige størrelse og form. Det er heldigvis nemt at gøre med en skarp kniv. Dette fuldender installationen af ​​gipspladeloftet.

Efterbehandling af efterbehandling

Gipsplader fremstilles i dag med en affasning. Dette er et skråt snit i kanterne. Det er nødvendigt for det faktum, at der ved sammenføjning af 2 paneler dannes en rille mellem dem. Den er fyldt med kit med en spatel, enten påføres et seglbånd lavet af en polymer eller et perforeret papirbånd ovenpå. Begge udfører funktionerne som en forstærkende ramme.

Tapen lægges på en frisk spartelmasse, det vil sige på en våd måde. Det er let smeltet og endnu et spartellag påføres. Det er rillen og båndet, der holder det tykke lag af nivelleringsmateriale på loftet.

Gipsplader i sig selv er et fladt materiale. Men når du monterer på en ramme, kan du ikke undvære små krumninger. Og selvom de ikke er tydeligt synlige, under bestemt belysning, især fra loftslamper, vil krumningen af ​​overfladen være tydeligt angivet.

Derfor er det nedhængte gipsplader helt spartlet, nogle gange i flere lag. Men før det er det dækket med en primer. Efter tørring slibes hvert spartellag med fint sandpapir og behandles igen med en primer. Dette skal gøres med det sidste forlag.

Nu skal du vente på, at kittet på loftet tørrer helt. Det næste trin er at afslutte. Normalt er loftfladen malet, sjældent dækket med tapet.

Den sidste operation er installation af armaturer. Tidligere, hvis disse er indbyggede lyskilder, laves der huller under dem i gipsvæg for deres størrelse og form. Hvis belysningsarmaturerne er af overhead-type, så laves der små spidshuller til kablet. Der skal laves huller inden pudsningen af ​​loftet.

Ramme til et loft af gipsplader i flere niveauer

Et gipspladeloft i flere niveauer er en mere kompleks struktur, hvor der skal tages hensyn til en nuance. Rammen er samlet i form af en trinstruktur. Men der er en lettere mulighed, selvom du bliver nødt til at udjævne, i dette tilfælde, gips, en del af bundloftet.

Rammen er bygget langs kanterne, nær rummets vægge, i midten er der et bundloft, som skal udjævnes. Derfor laves rammen først. Teknologien er næsten den samme som for modeller på et niveau:

1. Styreprofiler monteres på væggene langs den påførte vandrette omkreds.
2. Det er bedre at tegne linjer på bundloftet, langs hvilke direkte ophæng vil blive monteret. Hvis der laves et figurloft, det vil sige med buede indre ender, skal linjen nøjagtigt gentage figuren. Hvis det er en lige linje, så er der ingen problemer med dens anvendelse.
3. Installer direkte ophæng på bundloftet.
4. Loftsprofiler er fastgjort til dem i et vandret plan.

Nu skal du danne den indre ende af niveauet. Kompleksiteten af ​​dens fremstilling afhænger af faldets højde. Jo større sidstnævnte, jo sværere - mere materiale vil gå væk.

Der er forskellige teknologier til at danne ender. En af dem er at bruge guideprofiler. Den ene er fastgjort til bundloftet, den anden er lavere i en vis afstand ved hjælp af alle gipsvægmonteringselementer.

Du kan lave jumpere fra direkte ophæng, bruge loft- eller vægprofiler. Her er det vigtigt at observere afstanden mellem guiderne nøjagtigt og forbinde dem sikkert med hinanden. Efterfølgende skal numsen beklædes med en strimmel, udskåret fra gipsvæg ark.

Resten af ​​rammestrukturen er også beklædt med gipsvæg. Men det frie område af bundloftet skal udjævnes med gips. Og dette skal gøres før installation af gipsplader. Sådan gør du det rigtigt:

1. Bundloftets overflade er frigjort fra områder, der ikke klæber godt til den.
2. Primeren bliver lavet.
3. Pudslaget påføres efter primervæsken er tørret.
4. Efter at pudset er tørret påføres spartelmasse i flere lag, som hver grundes.
5. Det sidste spartellag slibes og grundes.
6. Maling, tapetsering, montering af lister, fodlister og andre dekorative elementer.

Normalt arbejder mestre parallelt. Det vil sige, de byggede en ramme, gå til gipset. Mens det tørrer, monteres gipsplader. Spartelmasse påføres hele loftets overflade, inklusive gipsplader. Det samme gælder for finishen.

Der er et stort antal muligheder for lofter i flere niveauer. Der er forenklede modeller, som ikke kræver store økonomiske og tidsmæssige investeringer. For eksempel kan du lave en gipspladefirkant eller en hvilken som helst anden figur midt i rummet på loftet. Til dette er rammen samlet kun til hende. Resten af ​​grundfladen afrettes og trimmes.

Selvom det ikke er let at arbejde med gips. Hvis du gør dette for første gang, vil intet helt sikkert virke. Derfor, hvis opgaven er at lave et gipspladeloft med egne hænder, er det bedre at vælge et enkelt-niveau design.

Det fuldstændige fravær af våde operationer forbundet med pudsning er allerede et stort plus. Påføring af kit er meget nemmere. Det er let at fastgøre til gipsvæg, påført i et tyndt lag.

Slibning er også en simpel proces. Derudover er en enkelt-niveau model velegnet til ethvert rum i huset. Og det er ikke kun soveværelset eller stuen. Men oftere er sådanne lofter lavet i korridorer og gange.

Det vil sige i små rum, hvor der ikke er plads til prætentiøsitet, hvor loftet ikke skal trykke. Et multi-level design i denne henseende er komplekst - det optager et vist rum, som allerede mangler i små værelser.

Kære læsere, jeg vil gerne høre din mening om gipspladeloftet i kommentarerne. Måske har nogen allerede gjort det med egne hænder. Del din oplevelse.