Gør-det-selv gipsvægsskab: trin-for-trin instruktioner, efterbehandling, skitser, tegninger, funktioner, fordele og ulemper, fotos

Et gipsskab er en af ​​mulighederne for at organisere et stort opbevaringsrum i rummet. Du kan købe det færdiglavet i en møbelbutik, bestille det til de nødvendige dimensioner, gøre det selv fra krydsfiner eller andre flade træmaterialer. Men alt dette er ikke billigt.

Gipsvæg gør dette møbel billigt. Derudover er der flere muligheder for dens finish, som giver dig mulighed for at vælge en efter eget skøn.

Design muligheder

Uanset hvilket materiale skabet vil være lavet af, er alle designs opdelt i 2 typer:

1. Lige skab. Dette er den, der er installeret langs væggen. Han kan dække hele eller dele af det med sig selv. Men dette er en retlinet konstruktion (eksponeret i en lige linje).
2. Hjørneskab. Disse er 2 retlinede modeller forbundet i en ret vinkel. Selvom vinklen måske ikke er rigtig. Typisk er disse skabe installeret i hjørnet af rummet. Dette er ikke ideelt til alle rum, fordi det fylder meget.
   instagram viewer

Det er 2 hovedkategorier, som omfatter flere grupper. To af dem er de mest almindelige og hyppigt anvendte:

1. Indbygget model, når en niche bruges til at installere møbler. Ofte udskiftes spisekammeret i en lejlighed eller et hus med et skab.
2. Skab, som kun adskiller sig fra andre typer i døråbningsmekanismen. Den kan være indbygget, kantet eller lige.

At finde et passende sted at installere skabet

Alle bestemmer selv, hvor gipsvægsskabet skal installeres. Det gælder både rummet og stedet i det. For eksempel udføres oftere installation i gangen. Til dette skiller en væg langs rummet sig ud. Her er også monteret et spejl. Et indbygget skab af retlinet type er normalt konstrueret.

Hvis du har brug for at organisere opbevaringsplads i soveværelset, så er hjørnemuligheden velegnet. Rectilinear har også en plads her. Sjældent indbyggede modeller er bygget i soveværelser.

Ikke desto mindre skal der lægges særlig vægt på installationsstedet. Et gipsskab kan trods alt ikke flyttes til et andet sted, som et almindeligt købt i en butik. Fordi det er et møbel med fastgørelse til bygningskonstruktioner: gulve, lofter og vægge. Den er installeret én gang og i mange år.

Skitser og tegninger

Uanset hvilken type skab der vil blive bygget af gipsplader, er det nødvendigt at tegne en skitse på papir. Det drejer sig primært om antallet af hylder, låger, hængslede skinner og andet. Her mener vi, hvor mange der vil være, store som små, hvor de skal ligge.

Det andet er dimensionerne. Det hele afhænger af det sted, hvor kabinettet skal installeres. Dens overordnede dimensioner vil være de vigtigste for dimensionerne af elementerne: hylder, nicher og andre ting. Men der er visse standarder, der falder ind i designet, når man bestemmer størrelsen på kabinettet og dets elementer. Hvad du skal være opmærksom på:

• bredde og længde af gipsvægsskabet;
• afstand til indvendige døre;
• hvor meget ledig plads foran møblerne.

Alle 3 kriterier hjælper dig med at vælge typen af ​​dørkonstruktioner - sving eller glidende. Dette er et alvorligt spørgsmål, det er umuligt at afvise det på designstadiet. For eksempel i smalle gange og korridorer er det bedre at montere rumdøre, hvori der er installeret en cantilever-stang - på tværs.

Dernæst beslutter hvad der skal opbevares i skabet. For eksempel opbevares overtøj, sko, tasker og nogle redskaber på gangen. I soveværelset - undertøj, sengetøj, skjorter, bukser, kjoler og meget mere.

Nu skal du vide præcis, hvem der skal bruge det fremtidige gipsskab. For eksempel, hvis strukturen, der bygges, skal bruges af alle familiemedlemmer, så skal den gøres stor. Hvis det bliver bygget i et børneværelse, så er store dimensioner ubrugelige her. Men du har brug for mange hylder.

For mænd er en eller to hylder samt en lang bar den bedste mulighed. For kvinder, jo flere hylder, jo bedre.

Om stangens monteringshøjde:

• til frakker - installationshøjde 1,7-1,9 m;
• til bukser og skjorter - 1,2-1,3 m;
• til korte ting installeres normalt 2 stænger, den ene over den anden, med en afstand mellem dem på 0,8-1,0 m.

Du skal bestemme størrelsen på hylderne. Deres antal vil afhænge af dette. For eksempel, hvis der skal bygges et gipsskab i gangen. Her er de anbefalede hyldehøjder:

• til sko - ikke mere end 20 cm;
• til poser - 35 cm;
• til hatte - 20 cm;
• til små ting: nøgler, børster, skosværte og så videre - der er ingen standarder og anbefalinger, alt er efter ejeren af ​​lejligheden eller husets skøn.

Hvis der bygges et gipsskab i soveværelset, skal hylderne være højere end beskrevet. Årsagen er enkel - store ting opbevares i sådan et skab: sengetøj og håndklæder. Derfor bør højden her ikke være mindre end 30 cm. Og dybden af ​​sådanne møbler er betydelig - 60 cm. I gangen vil 40 cm være nok.

Meget afhænger af, hvor dette møbel skal installeres. Jo mindre værelse, jo mindre skal garderobeskabet være.

Byggefaser

Trin-for-trin instruktioner til fremstilling af et gipsvægskab er flere byggeoperationer, der går efter hinanden:

1. Placeringen af ​​kabinettet - du skal præcist bestemme det.
2. Under hensyntagen til dimensionerne på det valgte sted laves en skala tegning med de nøjagtige dimensioner af hele strukturen og dens elementer.
3. Under hensyntagen til skabets dimensioner købes de nødvendige byggematerialer.
4. Værktøjer er ved at blive klargjort.
5. Den fremtidige ramme er markeret under hensyntagen til dimensionerne i henhold til tegningen.
6. Installation af en ramme lavet af metalprofiler.
7. Beklædning af rammestrukturen med gipsplader.
8. Primer, spartelmasse og efterbehandling.

Klargøring af værktøj og materialer

Uanset om de bygger et gipsskab med egne hænder eller håndværkere gør det, vil materialerne og fastgørelseselementerne såvel som værktøjerne være de samme.

Materialer og befæstelser:

• væggipsvæg med en tykkelse på mindst 12,5 mm;
• 2 typer metalprofiler - stativ og skinne;
• selvskærende skruer og plastdyvler til dem til fastgørelse af profiler til vægge, loft og gulv;
• selvskærende fejl til at fastgøre profiler til hinanden;
• selvskærende skruer til fastgørelse af gipsplader til den rejste ramme;
• perforeret papirtape eller glasfibertape;
• kit og primer;
• perforerede hjørner lavet af plast eller galvaniseret stål til tætning af hjørnerne af gipsplader, der er sammenføjet på rammen.

Værktøjer:

• bore med en boremaskine;
• skruetrækker;
• lod;
• bygningsniveau;
• skæreværktøj til gipsplader: hacksav eller skarp byggekniv;
• metalsakse til skæring af profiler;
• spatler;
• rulle eller pensel;
• lineal eller lineal, en simpel blyant.

Vi markerer

Her er alt strengt efter tegningen. Fra væggen, hvor gipsskabet skal samles, lægges dybden af ​​det fremtidige møbel langs de tilstødende vægge. Dette gøres bedst i nærheden af ​​loftet. Nu skal de 2 markerede mærker forbindes med hinanden med en streg langs loftet ved hjælp af en lineal og en simpel blyant.

Du kan bruge en maletråd og slå en farvet streg af på loftet. Enhver metode vælges således, at der vises markeringer på loftet for montering af en stålprofil.

Længere langs væggene, der er placeret over for hinanden, sænkes en lodlinje fra loftsmarkeringerne til gulvet. Det vil angive installationsstederne for lodrette profiler. Her skal du også efterlade en linje. Det er kun tilbage at forbinde de mærker, der er dannet på gulvet. Det viser sig et rektangel med sider langs loftet og gulvet, to modsatte vægge.

Samling af rammen

Den første er at skære segmenter fra styreprofilen. Deres længder er lig med siderne af rammestrukturens rektangel. Der bores huller i dem for hver 30-50 cm. Hvert segment påføres på dets installationssted, og gennem hullerne lavet på bygningskonstruktionernes planer er mærker lavet med en simpel blyant.

Profiler er afsat. Ifølge mærkerne bores huller til dyvlerne, hvor sidstnævnte indsættes. Fastgør derefter profilerne tilbage og fastgør dem med selvskærende skruer ved hjælp af en skruetrækker.

Det anbefales at lægge et specielt bånd under hver profil, som vil dæmpe strukturelle lyde. Den er selvklæbende. Du skal bare fjerne beskyttelsesfilmen fra den og klæbe den på bagsiden af ​​profilerne. Båndet vil være mellem sidstnævnte og bygningskonstruktionernes planer.

Profilerne skal lægges, så linjerne tegnet på vægge, gulv og loft er på kanten (for eller bag), men ikke i midten.

Bestem strengt i henhold til tegningen installationsstederne for stativprofilerne. Tag dimensionerne fra tegningen, overfør dem til den samlede rektangulære ramme. Stativelementet er monteret strengt lodret, hvortil der bruges en lodsnor. Derfor er det nødvendigt at anvende størrelsen af ​​installationsstedet på en guide fastgjort til loftet. Og allerede fra det, med et lod, bestemmer du fastgørelsespunktet på guiden nær gulvet.

På denne måde frilægges alle lodrette elementer, som er fastgjort til guidebugerne. På samme måde udføres installationsoperationer relateret til installationen af ​​stativelementer fastgjort til væggen, hvori gipsskabet bygges. Lodrette stativer er monteret på væggen, som er placeret strengt modsat stativerne fastgjort til skinnernes rektangulære ramme. De er fastgjort til væggen på samme måde som guiderne - på selvskærende skruer og dyvler. Stødabsorberende tape er et must.

Lodrette stativer forbindes parvis langs gulv og loft med de samme stativelementer. Resultatet er en tredimensionel struktur, hvis styrke og stivhed skal øges ved at fastgøre de lodrette stativer sammen i par med mellemelementer. Deres placeringer er placeringerne af skabshylderne. Strengt i henhold til tegningen overføres disse dimensioner til strukturen, hvor de trimmede stativprofiler monteres på stativet.

Det samme skal gøres med de sektioner, der skal opdele strukturen vandret. For eksempel bør du få noget, der ligner designet på billedet nedenfor.

Du kan ikke spare på konstruktionen af ​​en gipsskabsramme. Designet skal være stærkt, pålideligt, holde længe uden at skabe problemer. Derfor, jo flere jumpere mellem hovedelementerne, jo bedre.

Når der arbejdes med metalprofiler, er der desuden altid ubrugt materiale. Derfor er det bedre at sætte det på jumpere, især på de steder, hvor der vil være tunge belastninger. Disse er normalt hylder, stangfastgørelsespunkter. Jo bredere hylden er, jo flere jumpere skal der monteres.

Mestere med stor erfaring råder til at installere træstænger inde i rackelementerne, hvilket vil øge styrken og bæreevnen på steder under tung belastning.

Beklædning af gipsplader

Det vigtigste trin i beklædningen er at skære gipsplader korrekt. Selv de mest nøjagtige mål kan skabe fejl ved udlægning af skårne plader, fordi rammen er samlet langs vægge, loft og gulv, som ikke opfylder maksimal jævnhed.

Et eller andet sted vil der være behov for afbøjninger, buler. Selv hvis de er små, men de vil ikke lade dig stå på installationsstedet for det afskårne gipspladestykke.

Sådan skæres gipsplader korrekt:

• skær et stykke gipsvæg ud;
• påføres det område, der skal dækkes med arkmateriale;
• identificerede uoverensstemmelser;
• skitserede dem med en simpel blyant;
• afskære fremspring eller andre uregelmæssigheder;
• påføres igen på installationsstedet;
• tjek om alt stemmer præcist.

Nyttige tip:

• gipsplader er forbundet i midten af ​​de installerede profiler;
• beklædning skal begynde at blive udført fra den fjerne væg;
• rammen er helt lukket;
• selvskærende skruer skrues i hver 10-15 cm;
• afstanden mellem deres skruning fra kanten af ​​arket er 1-2 cm;
• hætten på fastgørelseselementet skal skrues i og synker 0,5 cm ind i gipspladen.

Processen med at skære gipsplader i sig selv er enkel, men det kræver lidt erfaring at forstå skæreteknologien. Karton skæres med en skarp kniv, dens spids uddyber med en tredjedel af tykkelsen af ​​gipspladen. Plademateriale placeres på kanten af ​​bordet langs skærelinjen. Den hængende del skal trykkes i hånden. Arket vil knække ved snittet. Det er kun tilbage at skære pappet fra den modsatte side. Hvis skærelinjen viste sig at være ujævn, kan den arbejdes ud ved hjælp af en gipspladehøvler.

Efterbehandling

Det indbyggede gipsskab er næsten klar. Det er nødvendigt at forsegle leddene og sømmene mellem gipspladerne, udjævne hele overfladen og vælge en efterbehandlingsmetode.

Fugerne fyldes med spartelmasse ved hjælp af en spatel. Det er nødvendigt at dække med en blanding og de steder, hvor skruerne er skruet. Mens opløsningen ikke er tør, lægges et monteringstape på den. Det skal påføres fast, så spartelblandingen kommer ud gennem hullerne. Formålet med båndet er sømmens forstærkende ramme. Ovenpå endnu et lag spartelmasse. Det anbefales at behandle fugernes overflader med en primer inden spartling. Efter at det tørrer, påføres kitblanding.

Enhver garderobe og gipsvæg, inklusive mange hjørner. Det er sårbarheder, der hurtigt bliver uattraktive. Derfor er de styrket. Til gipsplader anvendes specielle perforerede hjørner, lavet af enten plast eller galvaniseret stål.

Hjørnet af strukturen er behandlet med kit. Straks, indtil det tørrer, påføres et hjørne og et andet spartellag påføres ovenpå.

Yderligere behandles alle gipsplader med en primervæske - indvendigt, udvendigt. Brugt malerrulle, pensel. Primeren påføres i mindst 2 lag - det andet efter at det første er helt tørret. Yderligere er alle fly puttet. Efter tørring behandles overfladerne med finkornet sandpapir. Formålet med operationen er at fjerne partikler af fremspringende nivelleringsmateriale, spartelmærker og små ujævnheder.

Normalt er gipsvæg malet med en vandbaseret emulsion. Men ingen forbyder at dække det med tapet. Hvis et gipspladeskab blev rejst i et badeværelse eller på en balkon, kan du afslutte det med keramiske fliser eller plastikpaneler.

Med de sidste to muligheder kan du spare penge, for under flisen giver det ingen mening at udføre nivelleringsoperationer i forbindelse med påføring af kit. Keramiske fliser og plastpaneler er i sig selv nivelleringsmaterialer. Det eneste er, at gipsplader skal være godt grundet under flisen.

Men oftere males et gipsskab. I dette tilfælde påføres vandemulsionen i 2 eller 3 lag. Efterfølgende nødvendigvis efter fuldstændig tørring af den foregående. Og hvis det første lag påføres lodret, så det andet vandret, og det tredje igen lodret. Dette er, hvis en rulle og pensel bruges til at male. Hvis en sprøjtepistol, så er der ingen krav til retningen af ​​maling påføring.

Den sidste ting i konstruktionen af ​​et gipsskab er installationen af ​​forskellige elementer: døre, stang, kroge, spejle og mere.

En konsekvent handlingsplan forenkler konstruktionen af ​​enhver gipsvægsstruktur. Den er praktisk talt uændret, så denne trinvise instruktion kan overføres til enhver gipsvægkonstruktion - væg, loft, niche, hylder osv.

Den, der har skabt et skab eller et andet stykke gipsmøbel med egne hænder - svar. Skriv i kommentarerne om din oplevelse. Hvad samlede du præcist, hvordan gik det, var der nogle vanskeligheder?