Tagstige: typer, klassificering, installationsmetoder, hvordan man gør det selv

Det første man skal gøre efter arbejdet på taget er at samle stigen til taget. Du kan selvfølgelig klare dig med de midlertidige hytter, som blev brugt under tagdækning, men det er ikke helt korrekt. Taget på huset skal med jævne mellemrum rengøres, repareres, lappes. Generelt ikke det sidste værktøj i økonomien.

Typer af trapper til taget

Alt skal gøres til tiden. Det vil være for sent at samle en stige til at arbejde på taget under regn eller efter at spærene er revnet fra et meter lag sne. En stige eller en vindebro skal konstant være på taghældningen, eller du kan efterlade en midlertidig træhytte til efterår-vinterperioden. Du kan også købe en færdig foldemodel, men et sådant design er dyrt. Og desuden kan en stige til et tagtag med dine egne hænder simpelthen gøres på 1-2 dages uhastet arbejde.

Men først skal du vælge den bedst egnede løftemulighed. Normalt vælges designet efter typen af ​​tag og tag.

De mest almindelige ordninger:

1. Klassisk "liggende" fra en stang med tværbjælker.
2. Byggestige, væltet ned fra flere ukantede brædder med trin lavet af stænger.
3. En løftestige med buestrenge kan være lavet af valset metal, profilrør eller tømmerbesætninger.
4. Løftestiger lavet af metal, normalt stationære, er installeret på taget, selv under lægningen af ​​belægningen på tagdrejningen.
5. Facade trapper.

Den sidste mulighed er et stationært design. Den består normalt af en vægstige og en stigerampe fastgjort til den, som du kan bevæge dig langs tagfladen med. Designet er svært at fremstille med dine egne hænder, da du bliver nødt til at lave beslag på væggene. Som det fremgår af tegningen, består den af ​​2 dele - stigningen og selve taget spænder.

Det bruges hovedsageligt på to-tre-etagers bygninger, den forreste del af trappen bruges ofte som bål. Den anden del er lavet foldning. Stigen kan lægges ud på taget og bruges til tagvedligeholdelse, tagrender, rørrensning.

Læs artiklen: Sådan laver du en stige til loftet i et privat hus: sorter, trin-for-trin fremstillingsinstruktioner.

Tagstiger

Klassikeren til tagdækning er lavet af træ. Bredde - op til 600 mm, bjælkesnit 70x70 mm. Højden mellem tværstængerne kan være lille, op til 300 mm. Med et lille trin er stigen til at arbejde på taget mere bekvem. Sådanne ordninger bruges på tage lavet af bituminøse og naturlige fliser.

Lette strukturer med et lille trin bruges som provisoriske trapper. De er lavet af rester af brædder og lægter, deres styrke og holdbarhed er lav. De er kun nødvendige for perioden med taglægning, for eksempel metalfliser.

Ved hver sådan stige er en krog eller krog samlet i den øvre ende. Det er nødvendigt for at fikse strukturen på taget. Et par stivere er stoppet i den øverste del af krogen, de stivner krogen og forhindrer stigen i at glide ned af taget. Selerne bruges også som greb til hænderne, ellers ville det ikke være nemt at komme ned fra rygningen ned i taget.

Form, vægt og dimensioner vælges efter tagtypen. For eksempel ved skifer eller ondulin skal afstanden mellem to langsgående stænger justeres, så de passer nøjagtigt ind i fordybningerne. Ellers kan du knække eller beskadige taget.

Stiger er også provisoriske, men stærke og holdbare. De efterlades ofte på taget efter installationen på taget er færdig. Stigen adskiller sig fra den sædvanlige trætagstige ved sin højere bæreevne. Ifølge GOST 12.4.059-89 bør kun en stige bruges til at løfte materialer og værktøjer op på taget. Derfor bruges stigelifte til at reparere rør eller andet tungt arbejde på taget. Men som en permanent mulighed er det ubelejligt.

Metal trappe muligheder

At klatre på en metalstige anses for at være mere sikkert. Metalspænd og stiger anbefales at placeres på metaltage selv i tilfælde, hvor skråningens længde er stor. Metallet er mere stift, holder formen godt, så du kan ikke være bange for at beskadige tagfladen.

Transformatorstiger bruges som midlertidige, de løftes i en sammenfoldelig form. Dette er normalt et swing-out greb design med et ekstra hjul. Metalstigen er tung, det er ikke let at løfte den langs overfladen af ​​taghældningen og ikke beskadige taget. Derfor bruges en hjulstøtte nødvendigvis i designet.

Hvis du laver en trappe til taget til et privat hus med lange skråninger, en højdevinkel, så kun fra et firkantet stålrør med et tværsnit på mindst 30x50 mm. Selve strukturen er samlet af flere spænd og hævet på stationære understøtninger over tagfladen.

Trin-for-trin instruktioner til oprettelse af en bærbar stige

Trappeliften kan være lavet af metal eller træ, den specifikke mulighed skal vælges baseret på tagets materiale og hældningsvinklen. Hvis dette er den første erfaring med at bygge en trappelift, så er det bedst at lave en bærbar struktur af træ. Denne mulighed vil praktisk talt ikke adskille sig fra en almindelig stige, med undtagelse af en lille tilføjelse øverst, hvortil du skal tilføje en krog eller krog.

Hvad du har brug for, materialer og værktøjer

For at lave en bærbar model skal du bruge et par 70x70 mm bjælker eller et bræt med en tykkelse på mindst 50 mm (to tommer), 250 mm bred. Heraf vil trappens sidehylder blive lavet. Til krogen og trinene skal du forberede en stangskinne med en sektion på 50x50 mm. Derudover skal du bruge tømrer selvskærende skruer 120 mm lange, i mængden af ​​25 stykker, samt fastgørelsesanordninger 50 mm lange, i mængden af ​​15 stykker.

Til fremstilling af løft er det bedst at bruge eg eller lærk. Dette træ er ikke bange for fugt, har høj styrke, og efter at være blevet behandlet med bejdsemiddel, kan stigen stå på taget i 10 år. Hvis der hverken er eg eller lærk, så kan ethvert træ (undtagen poppel og birk) bruges. Men i dette tilfælde skal den færdige samlede trappe yderligere behandles med lak eller tørreolie i flere lag.

Til skæring af emner kan du bruge en håndsav eller en elektrisk cirkulær maskine, men som praksis viser, er en almindelig kværn oftest ved hånden i marken. Den kan bruges til savning af tømmer, der ikke er værre end en håndholdt elektrisk sav. Det er kun nødvendigt at udskifte skærehjulet til sten eller metal med en rund titaniumskærer til træ.

For at samle trappen skal du også bruge en elektrisk boremaskine eller en akku skruetrækker med en borepatron til montering af en boremaskine.

Fremstillingsvejledning

Vælger du mellem et 70x70 mm tømmer og et bræt, så er det bedre at vælge det sidste til taget. Fra bjælken vil stigen vise sig at være for tung, det vil ikke være let at løfte den til taget og fjerne den selv for en fysisk stærk person.

Derfor er det bedre at lave en stige fra et to-tommer bredt bord. I første omgang skal du markere materialet, tegne en midterlinje og skære den i 2 emner 120 mm brede og 50 mm tykke. Sådan et stativ er mere stift.

Desuden er afstanden fra taghældningens overflade til trinnet 40 mm større ved korrekt montering på taget. Det vil sige, at det er mere bekvemt at klatre op i en sådan stigning, end hvis den var lavet på basis af en 70x70 mm bjælke.

Det næste trin er at markere skærelinjerne for rillerne, som trinens tværstænger skal hamres ind i. Afstanden mellem trinene bør ikke være mere end 40 cm.

Ved hjælp af en kværn skærer vi riller på et stativ. Dybden af ​​hver skal være mindst 30 mm. Så lægger vi begge emner i en pose og laver snit på trappens andet stativ.

Dernæst skal du skære trappen. For en behagelig stigning langs taghældningen kræves der mindst et dusin tværstænger. De kan også skæres med en kværn eller endda en simpel håndsav.

Vi lægger emnerne på stativerne på en flad overflade og fastgør tværstængerne i rillerne ved hjælp af snedker-skruer. Det er klart, at før du pakker fastgørelseselementerne, vil det være nødvendigt at bore et hul på 3-3,5 mm, så den selvskærende skrue kommer forsigtigt ind i træet uden revner.

Til fremstilling af krogen bruger vi besætninger fra brædder og tømmer 50x50 mm. Først og fremmest skal du skære 2 emner 80 cm lange. Vi fastgør dem på trappens hoved med selvskærende skruer i en ret vinkel. Fastgørelsespunktet på emnet vælges således, at der forbliver mindst 50 cm længde i højderyggens retning og mindst 30 cm i modsat retning. Det er kun tilbage at fylde de tværgående strimler på krogen og fastgøre stivere.

For at forhindre stativerne i at ridse taget under tagstigningen, kan et blødt materiale, såsom gummi eller plastik, fyldes på den nederste støtteflade samt på tåstøtterne.

Efter montering skal træet behandles med tørrende olie eller olielak. Efter 3 dage vil imprægneringen tørre, og den kan hæves til taget.

Trin-for-trin instruktioner til oprettelse af en stationær trappe

Først og fremmest skal du vælge et skema og materiale til en bestemt tagmulighed. Det er klart, at den nemmeste måde at lave en stige af træ. Men en sådan struktur kan ikke opbevares permanent på taget. Solar ultraviolet, regn, vind, frost - alt dette fører til ødelæggelse af træ. I hvert fald den del, der er på solsiden af ​​taget.

Den anden mulighed er at bygge en stige på taget fra et stålprofileret rør. Dette er den nemmeste og mest overkommelige måde, men den har begrænsninger.

For det første vil designet være tungt. Hvis du bruger et let rør 20x25 mm, vil strukturen synke for meget under vægten af ​​en person, op til at røre taget. Du bliver nødt til at installere yderligere understøtninger eller bruge en større del af et korrugeret rør.

Vægten af ​​en struktur lavet af en 25x25 kvadrat 6-7 m lang når 35-40 kg. Hvis vi tilføjer vægten af ​​en person, så vil belastningen på taghældningen, mere præcist, på tagdrejen være mindst 120 kg. Situationen med et forstærket rør, for eksempel 50 x 25 mm, er endnu værre.

For det andet når vægten af ​​dette design nemt 60 kg. Følgelig øges belastningen, og det vil være ret svært at løfte en sådan vægt på taget.

Trappestigen til taget kan laves af en aluminiumsprofil eller bruges som donorsektion fra en gammel foldestige-transformer lavet af aluminium med stålrør trin. Massen af ​​en aluminiumsstige vil ikke være mere end 15 kg med en længde på 6 m. Det er muligt at løfte en sådan struktur på taget selv for en person.

Hvad du skal bruge - materialer og værktøjer

Hvis du bygger en stigning til taget fra et profileret rør, skal du bruge emner med en sektion på 25x30 mm, 6 m lang, i mængden af ​​3 stykker. Til fremstilling af trin kan du bruge et billigere materiale - VVS stålrør med en diameter på 3/4 tommer. Dens vægtykkelse er større end for et professionelt rør, så det bliver lettere at svejse.

I tilfælde af at det planlægges at bygge en trappelift til et aluminiumslegeringstag, vil der være behov for en sektion en foldestige med en længde på mindst 5 m. De resterende dele, for eksempel en krog, kan laves af rester af brædder og tømmer.

Fra værktøjerne skal du bruge en svejsemaskine, en boremaskine med et sæt bor, forstærkningsstænger. Derudover skal du bruge en slibemaskine med en skæreskive til metal og en manuel elektrisk sav.

Den sværeste del er understøtningerne.

Den sværeste del af at bygge en trappe på taget er fremstillingen af ​​understøtninger, hvorpå selve trappen vil blive installeret. Vanskeligheden ligger i, at understøtningerne skal fastgøres til tagdækningens kasse. Det er umuligt at fastgøre direkte til taget, selvom taget er beklædt med metaltegl, skifer eller bølgepap. Hver sådan støtte vil have en vægt på 20-30 kg, taget kan simpelthen ikke modstå en sådan belastning.

Den nemmeste måde er at fastgøre understøtningerne til trappen til en solid kasse. For eksempel, under et tag lavet af bituminøse fliser eller glastagmateriale, er kassen lavet af OSB-plader eller vandtæt krydsfiner. Derfor vil processen med at fastgøre understøtninger være ret enkel. Du skal bare løfte teglstenene, fastgøre stativet på krydsfinerpladen og forsegle taget med en bituminøs plaster.

I andre tilfælde skal placeringen for montering af understøtninger vælges individuelt. Ved metalfliser eller bølgepap fastgøres støtterne direkte gennem hullet skåret i taget. Efter montering af støtten skal udskæringen forsegles med et ekstra plaster.

Fremstillingsvejledning

Understøtningerne er nemmest at lave af sektioner af et profilrør med en sektion på 25x50 mm. Længden af ​​emnet er valgt afhængigt af tykkelsen af ​​isoleringen og vandtætningen lagt under taget. Normalt overstiger højden af ​​stativstøtten ikke 150 mm. Et overskud på 50-70 mm over tagfladen anses for normalt. Selvom stigen synker under vægten af ​​en person, vil den stadig ikke røre tagfladen.

En stige fra et professionelt rør kan svejses på et låsesmedværksted. Det er nødvendigt at vælge fra det tilgængelige materiale to emner 25x30 mm, 6 m lange, til fremstilling af sidestativer. Til trin kan du bruge beskæringer, du kan endda have forskellige størrelser og sektioner. Hvis tværstængerne er lavet af et vandrør, skal emnerne til trinene først skæres i enderne, opvarmes og bøjes i en ret vinkel i modsatte retninger.

Stigestativer er fastgjort på et svejsebord eller lagt ud på en flad betonplatform. Dernæst skal du lægge tværstængerne ud og gribe dem til stativerne ved hjælp af en svejseinverter. Hvis trappen efter formontering viste sig at være flad uden lokale deformationer (uden "propel"), så fikserer vi delene med en klemme og forbinder dem ved elektrisk svejsning.

Det sværeste ved at lave en stige er at få den op på taget uden at beskadige taget. Ofte skal en metalkonstruktion pakkes ind med klud, presenning, tape, for ikke at ridse eller bryde gennem tagdækningen. Efter at stigen er hævet op på taghældningen, skal den monteres på understøtninger, nivelleres, fastgøres og svejses ved el-svejsning.

Det er nemmere at bygge en trappe fra en gammel transformerstige. Den 4-5 m lange aluminiumssektion har en stor bæreflade, så den kan lægges direkte på tagfladen, uden nitter.

Det eneste, der skal gøres, er at lave og fastgøre en krog på toppen af ​​spændvidden. Det er nemmest at lave det af tømmerrester eller brædder 50x70 mm tykke.

Først skal du markere, bestemme de steder, hvor krogens dele skal fastgøres.

Sektionens trin er lavet af tyndvæggede rør, så armeringsstænger 60-70 cm lange kan bruges til fastgørelse. Vi skærer detaljerne ud af den fremtidige krog og borer huller ved fastgørelsespunkterne med en penboremaskine, der er lige i diameter med størrelsen af ​​stålarmeringsstænger.

Vi samler hele strukturen og kontrollerer, hvor stiv og pålidelig stigekrogen viste sig at være. For at forhindre, at fastgørelsen falder fra hinanden under belastning af tagfladen, skal enderne af forstærkningen svejses. En let fortykkelse i enderne vil ikke tillade stangen at forlade det rørformede trin.

Trædelene af strukturen skal åbnes med lak eller tørrende olie i flere lag, tørret grundigt. Stigen til taget viste sig at være let, vægten overstiger ikke 15 kg, så det vil ikke være et problem at løfte den op på taget. Den skal fastgøres til rygbjælken. Normalt bindes tåen til skøjten med to løkker af jute reb.

Bruger du selvskærende skruer eller klemmer, kan du brække taget af over rygningen.

At lave en stige til et tag kræver ikke dyre materialer eller færdigheder hos en tømrer-låsesmed. Det er nok at kunne afmærke i det mindste lidt og skære emnerne korrekt, og at eje en svejse-inverter. Generelt er et hjemmelavet trappeliftdesign tungere end et fabriksdesign, men stærkere og mere holdbart.

Fortæl os om din erfaring med at lave tagtrapper - hvilken mulighed, efter din mening, viste sig at være mere vellykket?