Sådan laver du en trappe med dine egne hænder: træ, metal, beregning og installationsprocedure, trin for trin instruktioner

Når du bygger et hus med to eller flere etager på egen hånd, bliver det nødvendigt at lave en trappe med dine egne hænder. Hvis du har færdighederne til at arbejde med det valgte materiale til konstruktionen af ​​en sådan struktur, er dette muligt. For at trappen ikke kun skal vise sig attraktiv i udseende, men også pålidelig, sikker, er det vigtigt at udføre beregningerne korrekt, tage højde for de grundlæggende krav, nuancer. Master klasser med trin-for-trin instruktioner vil hjælpe med dette.

De vigtigste dele af strukturen

Med hensyn til form og design er interfloor trapper opdelt i mid-flight, bolt og spiral. Den første mulighed er et design af en eller flere grupper af trin, adskilt af platforme eller drejetrin.

I private huse er marcherende trapper oftest lavet med egne hænder. De er kendetegnet ved pålidelighed, brugervenlighed, let fremstilling.

Marcherende strukturer adskiller sig i form:

1. Direkte. Single-march er den nemmeste at lave. De omfatter op til 18 trin og har ikke en pladespiller. Brugen af ​​denne formular er mulig, hvis lofterne i huset er lave.
   
   
2. L-formet. Den mest bekvemme og kompakte mulighed for et privat hjem. Marcher (grupper af trin) er normalt placeret langs to tilstødende vægge. Mellem dem er en lille platform eller drejetrin.
   
   
3. U-formet. Sådanne trapper består af to marcher og en stor platform (formen bruges i indgangene til bygninger med flere etager). Liften fylder mere. Velegnet til private huse med højt flow. Der er ofte plads nok på stedet til at sætte store urtepotter med indendørs planter eller en behagelig stol.
   
   
4. T-formet. Består af 3 marcher. Den første gruppe trin starter på første sal, og de næste 2 flyvninger divergerer fra platformen mellem dem til venstre og højre. Stigningen ser majestætisk ud, men fylder meget.

Spiraltrapper er strukturer med en base i form af en støttesøjle og drejende trin rundt om den. Sådan en lift ser imponerende ud, men den er svær at installere. Derudover er den mindre praktisk at bruge.

Trapper på bolte er rammeløse, de består af trin, der monteres direkte på væggen. På grund af dette ser de luftige og vægtløse ud. Dette er en nem at bruge og betjene mulighed. Gør det let.

Det er interessant for dig! Metal trappe til anden sal. Sådan laver du en stige til loftet i et privat hus. tagstiger.

Dele af trapper

For at lave en trappe i et privat hus med dine egne hænder, skal du kende hoveddelene af strukturen. Dens grundlag afhænger af typen af ​​produkt.

En vigtig del af trappen er trinnet. Den vandrette del kaldes slidbanen. Det bærer hovedparten af ​​belastningen.

Et valgfrit element er stigrøret. Dette er en lodret stang, der forbinder trinene. Det tilføjer pålidelighed og attraktivitet til designet.

Formen på trinene er:

• Direkte. De har form som et regulært rektangel. Anvendes i mid-flight og boltstiger.
  
  
• Zabezhnye. De har en halvcirkelformet form, indsnævret på den ene side. De bruges til at lave drejedele og vindeltrapper.
  
  
• Arcuate. Halvcirkelformede store trin med afrundet forkant. Anvendes i bunden af ​​strukturen til dekorative formål.
  
  

Marcherende trapper består af marcher og perroner. Marches omfatter normalt 9-11 trin. Mellem dem er platforme eller vendetrin.

At klatre til anden sal var praktisk og sikkert, trappen er suppleret med rækværk. De består af:

1. gelændere. Den øverste del af hegnet, som er en vandret tværstang. Det skal gøres glat, så det er behageligt at læne sig op af det med hånden.
2. Støttesøjler. Lodrette understøtninger, som gelænderet hviler på.
3. Baluster. Tværstænger placeret mellem trinene og gelænderet. Giver ekstra faldsikring.

Afstanden mellem balustrene skal laves således, at barnets hoved ikke passer ind i det.

Materialevalg

Konstruktionen af ​​mellemgulvtrapper er mulig fra forskellige materialer. Følgende muligheder er almindelige:

1. Træ. Det mest populære materiale til konstruktion af intergulvstrukturer med egne hænder. Adskiller sig i enkel installation, attraktivt udseende, tilgængelighed af materialer, holdbarhed. Ulempen er behovet for periodisk opdatering af lakbelægningen. Hvis dette ikke gøres, vil trinene se slidte ud. Uden et beskyttende lag begynder de at rådne.
   
   
2. Beton. Disse er trapper lavet af billigt materiale, kendetegnet ved pålidelighed og lang levetid. Minus - uattraktivt udseende. Det er svært at lave dem selv.
   
3. Fra natursten. Strukturer lavet af granit eller marmor ser majestætiske, holdbare, håbefulde ud. Ulempen er de høje omkostninger såvel som umuligheden af ​​selvmontering uden erfaring i sådant arbejde.
   
4. Metal. Metaltrapper er holdbare. Hvis du har svejsefærdigheder, er de nemme at fremstille. Sådanne strukturer ser ikke organisk ud i alle interiører. Med høj luftfugtighed ruster de over tid. Hvis du laver en stige af rustfrit metal eller dækker alle elementerne med en anti-korrosionsforbindelse, kan et sådant problem undgås.
   
5. Glas og keramik. De ser stilfulde og usædvanlige ud. Det er svært at lave en trappe af sådanne materialer på egen hånd. Trin kan være nok hvor mange.
   

Af alle de præsenterede materialer vælges træ oftest til private huse. Der anvendes nåletræ, løvtræ og løvtræ.

Produktets holdbarhed afhænger af træets kvalitet. Til mellemgulvstrapper vælges følgende racer.

Sådan beregnes dimensioner

For at lave en trappe med dine egne hænder skal du lave de rigtige beregninger. Dette vil sikre produktets pålidelighed og attraktive udseende.

Hvis trappen er designet sammen med huset, så bruger de tidstestede parametre for stigningshøjden og mønsterbredden: 150.160.170 mm for højden og 290-300 mm for bredden.

Når du designer en struktur i en allerede færdig bygning, skal du beregne hver parameter separat. Ellers kan den færdige struktur være større end den plads, der er forberedt til den eller ikke nå anden sal.

For at gøre beregninger hurtigere, brug en online lommeregner eller tabeller med færdige værdier.

Trappebredde

Bredden af ​​trappen i et privat hus skal være sådan, at 2 personer komfortabelt kan bevæge sig langs den på samme tid. Men hvis der ikke er nok plads i rummet, er designet tilpasset til en person, kun dette reducerer dets bekvemmelighed. Det vil heller ikke være muligt at løfte samlede møbler og andre store genstande langs en smal lift.

De fleste projekter antager bredden af ​​trinene fra 110 til 150 cm. Disse parametre betragtes som de mest velegnede til private huse.

Fælles parametre for bredden af ​​trapper:

1. 80-100 cm. En mulighed for dem, der ikke ønsker at optage plads med en løftekonstruktion. 2 personer kan ikke forcere sådan en stige på én gang, men den fylder ikke meget og kræver mindre materiale.
2. 100-125 cm. En behagelig struktur, der kan klatres med to. Disse er de mest populære parametre for mellemgulvsstigninger. De er dyrere end den tidligere version, men mere bekvemme at bruge.
3. 125-150. Til konstruktionen af ​​en sådan stigning kræves mere materiale. Men designet ser imponerende ud, 2 personer kan bestige det på én gang, uden at genere hinanden.

Trin med mindre dimensioner vil være ubelejlige at klatre selv for en person. Bredere marcher kræver flere økonomiske investeringer, fylder meget og gør interiøret tungere.

Højde

For at trappen skal vise sig at have den ønskede højde, skal målene tages korrekt. For at gøre dette skal du måle afstanden fra gulvet på første sal til gulvet på anden sal sammen med tykkelsen af ​​jumperne og finishgulvet.

Hvis du ændrer afstanden fra gulv til loft, så bliver trappen korte. Det vil være problematisk at fuldføre det manglende trin, så stigningen er behagelig og ser harmonisk ud.

spændhøjde

Flyvehøjden skal være sådan, at afstanden fra det nederste trin til loftet ikke er mindre end 2 m. Desuden skal sådanne parametre opretholdes på enhver del af trappen. Ellers bliver høje mennesker nødt til at rejse sig bøjet, hvilket ikke kun er ubelejligt, men også usikkert.

stejlhed

Trappens stejlhed eller vinkel måles i grader. Parametre fra 35 til 45 grader betragtes som optimale. Det er praktisk at klatre op på sådanne trapper, men samtidig fylder de ikke meget.

Der er stigninger med en mindre hældningsvinkel - 25-30 grader. Sådanne stiger er sikrere, mere bekvemme for små børn og ældre. De fylder dog meget, og det er ikke alle, der har et værelse, der giver dem mulighed for at lave sådan en bygning.

Trappens hældningsvinkel er let at beregne. For at gøre dette skal du lave et diagram på et stykke papir. Tegningen er lavet i skala 1:10. Tegn en lodret linje svarende til afstanden fra gulvet til loftet. Fra bunden af ​​det lodrette segment tegnes en vandret linje, hvis længde er lig med længden af ​​det rum, der er tildelt til installation af løftekonstruktionen. Enderne af segmentet er forbundet til at danne en trekant.

Mål vinklen mellem enden af ​​det vandrette segment og hypotenusen (skrå linje). Dette vil være trappens hældning.

Hvis du får en vinkel på mere end 45 grader, så er trappen for stejl og ubehagelig. I dette tilfælde skal du foretage flere flyvninger.

trin

For at stigningen skal være sikker, skal trinene være behagelige. Hvis trappen er lagt på bygningens designstadium, kan trappen udføres i henhold til almindeligt anerkendte standarder. I dette tilfælde vil slidbanens bredde være 29-30 cm, og højden af ​​stigrøret vil være 15-18 cm.

Hvis trappen er lavet efter husets konstruktion, bruges en af ​​formlerne:

1. Den første kaldes sikkerhedsformlen. Ifølge den er forskellen mellem slidbanens bredde og højden af ​​stigningen 12 cm, og summen er 45 cm. Selvfølgelig er det næsten umuligt at opretholde sådanne proportioner nøjagtigt, så du skal prøve at holde afvigelserne på et minimum.
2. En anden beregningsmulighed kaldes Blondel-formlen. Ifølge den varierer summen af ​​slidbanens bredde og kvadratet på højden af ​​stigningen mellem 60-64 cm.

Længde

For at beregne antallet af trin divideres loftets højde med højden af ​​stigningen. Hvis værdien er fraktioneret, fordeles resten mellem alle trinene, eller du skal allerede lave det nederste trin.

Antallet af skridt i en march bør ikke overstige 18 stk. Ellers skal du lave flere spænd eller tilføje vikletrin. Dette komplicerer installationen af ​​strukturen, men øger dens sikkerhed.

Sådan laver du en stige - trin for trin instruktioner

For at lave en trætrappe med dine egne hænder skal du følge arbejdssekvensen, følg trin-for-trin instruktionerne. Begynd arbejdet med bærende elementer.

Det er vigtigt efter montering af hvert element at kontrollere dets niveau. Dette vil hjælpe med at undgå forvrængning.

Mesterklassen er dedikeret til trætrappen. Dette materiale er det nemmeste at arbejde med, det kræver ikke dyrt udstyr og specifikke færdigheder.

I den første fase af montering af trappen skal du lave støttesøjler. De kan være cylindriske eller firkantede. Disse elementer skal være lavet af stærkt glat træ uden knaster eller andre skader. Der er en betydelig belastning på lejeelementet.

Støttestolperne er fastgjort til gulvet på første sal ved bunden af ​​trappen. Højden afhænger af bygningens form. Til lige enkeltmarch-bygninger fremstilles undertiden støttestænger fra gulv til loft. Den understøttende struktur, der hviler mod de nederste og øverste etager, er pålidelig. Men oftere slutter dette element i niveau med rækværksgelænderet.

Hvis stigningen involverer to marcher, skal de øverste ender af støttepillerne være i niveauet mellem marchplatformen og fungere som støtte for denne del.

Støttestænger fastgøres ved hjælp af metalhjørner, lynlåsbolte, nitter osv. Ofte kombineres hovedmetoden til fastgørelse med trælim for større strukturel pålidelighed.

I støttepillerne laves par under stringerne. Hvis der anvendes høje strukturer, der når loftet, så laves en rille under gelænderhåndlisten.

Stringer forsamling

Til en enkeltflyvningstrappe bruges to vanger. Dette støtteelement er mere bekvemt til selvmontering sammenlignet med en buestreng.

Stringers er lavet af tykke brædder. Der laves en aftrappet kant i toppen af ​​elementet. Slidbaner vil blive lagt på afsatserne.

For selvstændigt at skære fordybningerne, lægges højden af ​​stigrøret og mængden af ​​slidbane på brættet. Fra de beregnede indikatorer kram 2-4 cm. De vandrette dele af fordybningerne skal være parallelle med hinanden, og de lodrette skal være placeret vinkelret på dem.

Ifølge markeringen skæres brættet ud ved hjælp af en elektrisk stiksav. For at lette installationsarbejdet kan du bestille færdige stringere.

Installationen begynder med den sidste kosour. Først skal du lave og kontrollere niveaumarkeringerne på væggen. Installationen består af 3 trin:

1. Installationen starter fra underkanten af ​​stringeren. For at gøre dette indsættes den i rillen i støttestolpen, fastgjort med trælim.
2. Installer derefter den øverste del af kosouren. Den er fastgjort til en forud forberedt rille i den øverste etage ved hjælp af hjørner, bolte, tapper eller ankre.
3. Efter installation af elementets øvre og nedre kanter fastgøres hoveddelen af ​​delen til væggen i henhold til en forhåndsforberedt markering ved hjælp af dyvler eller ankre.

Under installationsprocessen er det vigtigt konstant at kontrollere fastgørelseselementerne med et bygningsniveau.

For at øge pålideligheden af ​​fastgørelsen er rillen i støttesøjlen og "nøglen" af kosouren rigeligt smurt med tømrerlim, derefter dyppes nøglen i fint savsmuld og først derefter indsættes i rillen.

Installationen af ​​den udvendige stringer begynder også med dens fastgørelse til operastangens rille. Jeg monterer den øverste del til det øverste loft på samme måde som i tilfældet med vægstrengen. Hvis det øverste trin er placeret under loftet, kompenseres den manglende afstand ved at støtte stålplader, metalhjørner eller endda en forstærket møbelplade.

Ved installation er det vigtigt at sikre, at stringerne er strengt parallelle med hinanden.

Montering af buestreng

Nogle projekter involverer installation af buestrenge i stedet for stringere som en understøttende struktur. Disse elementer adskiller sig i måden, hvorpå trinene er fastgjort.

Hvis kosouren har trinfremspring, hvorpå jeg lægger trinene ovenpå, så er buestrengen et fladt bræt med riller, hvori trinene sættes ind. Denne monteringsmetode er sværere.

For at lave en buestreng på egen hånd laves der snit i brædderne, hvis længde er lig med bredden af ​​trinene, og bredden er lig med tykkelsen af ​​trinene. Afstanden mellem parrene beregnes efter højden af ​​trinene.

Ved brug af buestreng er der ikke behov for støtteposter. Installation af trin i lejeelementerne udføres, før strukturen fastgøres til de øvre og nedre etager.

Først indsættes alle trin i rillerne på den første buestreng. Inden dette er delene af forbindelsen belagt med tømrerlim. Derefter placeres en anden buestreng på den frie kant af trinene. Alle samlinger er belagt med trælim og tappet med en træ- eller gummihammer.

Den færdige march sættes på det rigtige sted. Den nederste del er fastgjort til gulvet med lim, bolte, metalhjørner mv.

Den øverste del af buestrengen er installeret i rillerne i det øverste loft eller drejeskive.

Fordelen ved design på en buestreng er større styrke. Men på grund af det faktum, at træet krymper med tiden, bevæger sidevæggene sig fra hinanden, ensartet vedhæftning til sidedelene af trinene forsvinder. For at udjævne denne mangel forstærkes marchen hvert femte trin med metal- eller træstrenge.

Ellers er processen med at montere trapperne på stringers og buestrenge ikke anderledes.

Installation af trin og stigrør

Installation begynder med installation af stigrør. De skal være 2-3 mm mindre end højden af ​​trinene. Dette gøres, fordi træet, afhængigt af rummets fugtighed, kan svulme eller krympe. Mellemrummet vil ikke tillade, at hele strukturen deformeres.

Slidbaner og stigrør slibes før montering.

Hvis stringere blev brugt som bærende elementer, vil det være nemt at installere stigrørene. De fastgøres med selvskærende skruer til de lodrette dele af hakkene ved hjælp af selvskærende skruer, hvis hætter er sænket så dybt som muligt.

Ved montering af stigrør til en march på en buestreng fastgøres hver træplanke med kanter til toppen og bunden af ​​slidbanen. Installation kan udføres med selvskærende skruer.

Lige trin er nemme at lave. For at gøre dette er træplader fastgjort til de vandrette fremspring på stringerne, og sænker hovederne på de selvskærende skruer så dybt som muligt. Slidbanens bredde skal være 2-3 cm mere end fremspringet på stringeren. En sådan side vil give et attraktivt udseende af strukturen og gøre det sikrere.

For at gøre oprulningstrin vanskeligere, bruges 2 metoder til dette:

1. Under trinene er der lavet ikke-gennemgående riller i støttesøjlen. I dette tilfælde skal rillernes bredde gøres et par millimeter mindre end brættets tykkelse. Dette vil gøre beslaget så stærkt som muligt. Rillerne skal skæres i overensstemmelse med placeringen af ​​de roterende elementer.
2. Under trinene er der lavet gennemgående huller i operasøjlen. Snittet skal være lig med tykkelsen af ​​brættet. Elementerne forbindes ved hjælp af trælim og en metalstift inde i støttestolpen.

I begge tilfælde er den ydre del af trinnet fastgjort til rammen af ​​oprullerstrenge eller støttesøjler ved hjælp af selvskærende skruer og trælim. Efter at have udført arbejdet, skal du kontrollere ved hjælp af bygningsniveauet.

Montering af hegn

På det sidste trin af monteringen af ​​mellemgulvstrappen monteres rækværk, som består af balustre og gelændere. Denne del af bygningen giver en bekvem stigning, beskytter mod fald.

Først skal du udføre installationen af ​​balustre. De skal modstå en person af enhver bygning, der læner sig op ad rækværket. For at gøre dette er det vigtigt at følge anbefalingerne.

Balustre er lavet af slidstærkt glat træ uden knaster og skader. Deres højde varierer mellem 90-110 cm, hvilket svarer til behovene hos en person med gennemsnitlig højde. Samtidig kan børn og høje mennesker også holde fast i gelænderet.

For at designet ikke gør rummet tungere, men samtidig forbliver sikkert, skal du lave et mellemrum mellem balustrene inden for 15-20 cm. Et sådant hul vil ikke tillade selv et barn at falde ned ad trappen.

Den nederste kant af balustrene er fastgjort til trinene. For at gøre dette skal du bruge forskellige fastgørelsesanordninger. Her er en liste over fordele og ulemper ved hver mulighed:

1. Stålstifter. Den mest pålidelige metode til fastgørelse, som kun er egnet til trapper på vanger. Det er metalstænger, der er glatte og gevind. For at installere på den første sort laves et hul i balusteren, hvis diameter er lig med diameteren af ​​tappen og en dybde på mindst 4 cm. Flydende søm hældes i hullet, nitter slås ud. Derefter fastgøres balusteren med hårnålen til trinnet på samme måde. Ved brug af gevindstift gøres hullet 1 mm mindre end stangens diameter, så skruer jeg det på balusteren og træder ved hjælp af en låsemøtrik.
2. Skjult reducerende fastgørelse. Denne fastgørelsesmetode giver dig mulighed for at gøre forbindelsen stærk og usynlig. Fastgørelsen er en metalplade med huller til hjørnerne og til bolten i midten. Pladen fastgøres til udsparingerne på trinene med selvskærende skruer. En bolt er skruet i underkanten af ​​balusteren. Derefter sænkes bolthovedet ned i udsparingen i midten af ​​pladen og drives ind i den smalle del med en hammer.
3. Trædyvler. Sådan en montering kaldes også en chopik. Montering på træstænger er pålidelig, men ikke sammenklappelig. For at lave installationen bores et hul i både trin og baluster. Hætten dyppes i snedkerlim og lille savsmuld, hvorefter den køres ind i de forberedte fordybninger.

Fastgørelse af balustre med selvskærende skruer anbefales ikke. Hvis dette gøres, vil designet vise sig at være upålideligt, da fastgørelsespunkterne løsner sig med tiden.

Efter montering af balusterne er et gelænder fastgjort. For at gøre dette skal den øverste del af de understøttende lodrette elementer laves i en vinkel svarende til trappens hældning.

Gelænderet fastgøres til balustrene med stålnitter eller trædyvler. For at gøre dette indsættes stangen i hullerne i den nederste del af gelænderet og den øverste ende af balusteren. Kan limes med fri lim og monteres på stål- eller træstang gennem én baluster.

Det anbefales ikke at bruge selvskærende skruer til fastgørelse af gelænderet. Ellers vil det ikke fungere at gøre rækværket helt glat.

Efter at installationen af ​​trappen er afsluttet, puttes eller dækkes fordybningerne fra hætterne på de selvskærende skruer med dekorative propper.

Trappen renses for støv og savsmuld. Derefter er de dækket med flere lag lak eller imprægneret med beskyttelsesmidler og en speciel olie til træprodukter påføres.

Trappesikkerhed og nyttige tips

Det er meget vigtigt at gøre trappen pålidelig og sikker. Derfor skal de anbefalede designparametre overholdes. Dette gælder især bredden og højden af ​​trinene, trinnet mellem balustrene.

Liften skal være brandsikker. For at gøre dette skal du bruge specielle imprægneringer, placere stigen væk fra elektriske og gasapparater.

Det er ikke svært at lave en stige med dine egne hænder, hvis du forbereder den korrekte tegning, skal du læse trin-for-trin instruktionerne. For at gøre dit arbejde lettere kan du bestille færdige konstruktionselementer. I dette tilfælde er det kun at samle og installere.