Gør-det-selv skur træskur: enhed, tegning, foto, trin for trin instruktioner

På ethvert, selv det enkleste sommerhus, bør der være en stald, hvor du kan opbevare udstyr, vand og planteføde. Det er fra ham, at forskønnelsen af ​​territoriet begynder, og ofte endda opførelsen af ​​et hus. Det er bedst at bygge et træskur med egne hænder. Designet er enkelt, der er nok materiale, og næsten alle ved, hvordan man arbejder med brædder og tømmer.

Fordele og ulemper ved et skurtag

Du kan bygge en midlertidig hytte af tømmer, brædder, stålprofilerede rør. Du kan bare købe et færdiglavet ur eller en kinesisk plastikæske til opbevaring af værktøj. Mange boligejere gør netop det.

Men som praksis viser, er den bedste løsning stadig et rammeskur med en enkel skrå tag.

Fordele ved en rammekonstruktion lavet af træ:

1. Opførelsen af ​​en stald af en stald fra en bar vil koste cirka det halve så meget som varianten med et bjælkehus, og cirka tre gange billigere, hvis murstens- eller askeblokvægge placeres under et skråtag.
2. Det er muligt at varme rummet godt op med moderne varmeisolerende materialer. Som et resultat vil vægten af ​​staldstrukturen vise sig at være lille, hvilket betyder, at der ikke er behov for at bygge et lavt fundament.
3. Brugen af ​​træ garanterer minimalt varmetab, og i varmen bliver der ret køligt i stalden.
4. Et skurtag er ret simpelt i designet, selv en nybegynder med ringe erfaring i at bygge trækonstruktioner kan lave det.

Endnu et plus, som de færreste er opmærksomme på. Eksempelvis betragtes et træskur med sadeltag som "kold". Tagudhæng på nordvestsiden dækker de øverste dele af væggene mod solens stråler. Derfor skal træet regelmæssigt behandles, beskyttet mod vand og kondens, ellers vil materialet rådne.

En lade med skurtag har normalt ingen problemer med træ. Det er nok at orientere bygningen korrekt på jorden, vendt mod nordvest. Det nederste udhæng på et skurtag vil varme godt op med solvarme, og det øverste er altid åbent, derfor blæses det igennem med træk.

Derudover vælger mange sommerbeboere muligheden for et skur fra en bar som den enkleste mulighed i håb om at adskille det til byggematerialer efter opførelsen af ​​et hovedhus er afsluttet.

Mulige problemer

Designet med et skurtag har en høj vindstyrke. Kort sagt er en bygning med et fladt tag med en lille hældning mindre modstandsdygtig over for vindstød. Hvis sommerhuset ligger på åben mark, så er det muligt, at et valmtag egner sig bedre til en lade.

På samme tid, for at skjule et skur med et skurtag, er det nok, at flere modne træer vokser på grænsen af ​​stedet, eller at en nabo allerede har bygget et hus.

Problemet med vinding betyder, at stalden ikke vil kunne bruge det sædvanlige søjlefundament, som er meget udbredt til de fleste bindingsværkskonstruktioner. Pæle skal installeres.

Forberedelse til byggeri: tegninger og dimensioner

Først og fremmest skal du finde et passende projekt. Praktisk nok, men enkel. Det er tilrådeligt at lave tegninger. Rammekonstruktioner med et skurtag kan være ret komplekse, som på billedet, så du skal vælge, hvad du kan bygge med dine egne hænder.

Den optimale størrelse for en simpel stald er 3x6 m eller 3x5 m, afhængigt af rummets nødvendige anvendelige volumen.

Et skur trærammeskur kan ikke placeres direkte på jorden. Fundamentmuligheden i form af en plade eller MZF er ikke egnet. Træet i bunden af ​​bygningen vil rådne selv på tør jord. Derfor skal staldkassen placeres på pæle og hæves over overfladen med mindst 30 cm.

materialer

Rammen, stativerne, den nederste og den øverste omsnøring vil være lavet af en 100x100 mm bjælke, et tommerbræt, spær - fra en 50x100 mm bjælke vil der også blive skrevet bjælker under gulvbrædderne. De fleste forbindelser er lavet med søm. Ud over den nederste beklædning bruges gevindtapp, selvskærende skruer og stålhjørner i dette område.

Kassens hjørner er syet op med et plasthjørne, og udhængene er sømmet med en gesims (frontal) stang. Et bølgepap vil blive brugt som skurtag.

Vægge og gulv vil blive isoleret med plader mineraluld TechnoNIKOL.

Udvendig vægbeklædning kan være lavet af træ (foring), plastbeklædning eller beklædt med paneler.

Derudover vil der blive indstøbt et lille vindue ved siden af ​​døren. Der er ingen strøm og belysning inde i stalden, så der skal i det mindste en svag belysning til for at kunne orientere sig i rummet. Hvis det ønskes, kan vinduet laves som en agterspejl, så kan trærammeskuret ventileres, for eksempel ved ekstrem varme eller regn.

Værktøjer

Til forberedelse skal du bruge en haveboremaskine 180-200 mm, en trillebør til fjernelse af jord, en beholder til blanding af opløsningen, en skovl.

På konstruktionsstadiet af omsnøringen - hacksav til metal, kværn, rundsav, laser niveau, skruetrækker.

Når du samler rammen, har du desuden brug for et byggeniveau, en hammer, en hæftemaskine, en træsav.

Interessant: Gør-det-selv lysthus med skråtag

Trin-for-trin instruktioner til at bygge et rammeskur med skråtag

Processen med at bygge en hozblok kan betinget opdeles i 4 faser:

1. Forberedelse af stedet, fundament, arrangement af den nederste sele.
2. Montering af lodrette stativer, samling af den øverste trim og rammen af ​​et skråtag.
3. Væg- og gulvisolering.
4. Lægning af tagdækning på skurtag.

Du kan detaljere processen i form af trin-for-trin instruktioner, men denne metode bruges kun til brugerdefineret konstruktion. Fordelen ved dette projekt er, at det kan gennemføres af alle, der har tømret selv lidt. Den sværeste fase er isolering og lægning af taget på et skråtag, i hvilket tilfælde du kan invitere en assistent.

Til opførelse af et skurskur blev der valgt en plads ved siden af ​​naboens hegn. Efter planen skal laden stå med ryggen til hegnet. Her er naboens hus. Skurtagets hældning er orienteret mod hegnet. Det viser sig, at skuret er godt beskyttet mod kraftige vindstød.

opmærkning

Området under stalden er ret fladt, uden en skarp hældning til den ene side. Derfor skal du blot fjerne højt græs og snavs til forberedelse. Mærkning udføres ved hjælp af fire pløkker, der er hamret i jorden i hjørnerne. Samtidig styres afstanden langs rektanglets diagonaler.

Ifølge anvisningen til et skurskur kræves der mindst 12 pælestøtter. Alle bygningens elementer, med undtagelse af tag og udvendig beklædning, er udført i træ, den samlede vægt stald - ikke mere end 500 kg, så små bunker på 150 mm i diameter, dybde på 100-120 vil være nok cm.

Punkter til boring af pæle skal markeres med et målebånd langs strakte snore. Vi markerer længden på ledningen med en markør og bruger et lod til at finde et punkt på jorden. Huller til pæle bores med havebor 170 mm i diameter. Dybde - 110 mm.

Fundament

Nu skal du installere forskallingen under pælene og hælde dem med beton. Som forskalling kan du bruge asbestcementrør. Metoden er pålidelig, men som praksis viser, er det mere praktisk at sætte stykker af vinyl (orange) kloakrør med en diameter på 150 mm til eksternt spildevand.

Forskallingsfremstillingsskema:

1. Skær i 12 emner 130 cm lange.
2. Cirkler på 155 mm i diameter (12 stykker) skæres ud af tagmaterialet, fastgjort til bunden af ​​hvert rør med klæbebånd.
3. Hvert emne pakkes ind i en pose med tyk polyethylenfilm og sænkes ned i en boret pit. Først skal du bruse en lille mængde sand indeni og stampe det, så bunden af ​​gruben er flad.

Juster lodret og fyld bihulerne mellem rørvæggen og jorden med en blanding af sand og grus.

Nu den vigtigste fase. Inden påstøbning af beton skal alle 12 rør skæres, så deres ender er placeret i samme vandrette plan i en højde på 12-18 cm. Det er ret svært at gøre dette med øjet eller ved hjælp af ledninger; en høj højdefejl opnås. Derfor er det bedre at leje et laserniveau for en dag og bruge det til at markere skærelinjen på alle 12 stativer. Du kan skære den til med en almindelig håndsav til metal.

Til støbning anvendes en standard cement-sandmørtel med tilsætning af fint grus. Så snart røret er fyldt med beton, nedsænkes gevindstifter med to skruede møtrikker i den nederste ende i opløsningen. Dette vil være et anker, så gevindet skal stikke mindst 120 mm over betonen.

Efter hældning skal du vente en periode på mindst 5 dage.

Nyttig: Sådan fastgør du en komfortabel terrasse til huset med dine egne hænder

Stropning lavere fra en stang

Dernæst skal du lave en omsnøring af bunker af træ. Bunden af ​​skuret er ret stor. Ideelt set bør omsnøringen udføres med massive træemner, først da kan den nødvendige stivhed af rammen opnås.

Derfor, hvis det er muligt at købe mindst tre stykker træ 6 m hver og to 3 m hver, så skal du købe. For at samle båndet vil det være nok at lave flænger i enderne af bjælken i et halvt træ og plante delene fra bjælken på tappene.

Hvis der ikke er anden mulighed, skal du samle båndet fra 1,5-2 m træstykker. I dette tilfælde skal hvert hul borepunkt under hårnålen skal markeres separat, og to parringsdele lavet af træ skal sidde på hårnålen uden et mellemrum og uden en stærk spænding.

For at lave et halvtræslot skal du bruge:

1. Marker 110 mm fra enden af ​​tømmeret og skær med en håndsav til en dybde på 50 mm.
2. Parallelt med det første snit laves yderligere 4-5 snit i samme dybde.
3. Træet hugges af med en økse og en hammer, og det resulterende område renses, om nødvendigt, skæres med en mejsel, så det passer til flyet.

Endnu en nuance. Et langt stykke træ kan ikke bores præcist og lægges på studs. Derfor bores der først og fremmest huller i modsatte ender af tømmeret, derefter anbringes de på enderne af tappene, og der påføres flere lette slag. Aftryk (buler) forbliver på træet, hvorefter der laves markeringer og bores huller.

Efter at alle detaljer i træbåndet er markeret og skåret, laves et underskæring til møtrikken i hullerne, bjælkerne markeres og fjernes. Skru derefter møtrikkerne på tappene, skær det overskydende gevind af. Boltens højde skal være sådan, at møtrikken er helt forsænket i bjælkens træ.

Da gulvet formodes at være isoleret, skal hele træet i den nederste del af stalden behandles med en blanding af terpentin og derefter dækkes med tagmastik. Ellers rådner træet.

ramme

Det næste trin er at installere lodrette træstativer. Til for- og bagvæggene skal du opsætte 8 lodrette understøtninger fra et 100x100 mm tømmer (inklusive hjørne). På det laterale fremspring er der yderligere to stativer på hver side.

Fire hjørnestøtter monteres først. Hver er justeret lodret ved hjælp af et bygningsniveau, påført træet langs to kanter af bjælken. Så snart stativet indtager den korrekte position, fastgøres det med to stivere af plade eller trærester. Processen er lang og trættende, det tager mindst 20 minutter for hvert træstativ.

Nu skal du installere de interne understøtninger. For at fremskynde processen skal du trække to snore mellem hjørnestolperne, en langs sidekanten, den anden men hovederne.

Nu kan du sætte lodrette stativer, kontrollerer kun, at de er i samme plan af ladefacaden. Sy med det samme langsgående stivere og installer yderligere stivere. Dette er nødvendigt, for at skurets forvæg ikke deformeres, når den øverste trim lægges under et skrå tag.

Lodrette stativer er forstærket i bunden med stålhjørner.

Bygger gulve og vægge

På facaden er de lodrette stolper 60 cm højere end skurrammens samlede højde. Faktisk er dette den forreste del af staldens skurtag, så den første bjælke i den øverste trim er placeret på de højeste stativer. Indtil videre er tværstangen midlertidigt fastgjort til understøtningerne ved hjælp af selvskærende skruer skruet "på en skrå" ind i træet.

På dette tidspunkt er det vigtigt at justere bjælken vandret, så skråtaget ser fladt ud. Efter nivellering, ved hjælp af et niveau, fastgøres bag- og sidesektionerne på lignende måde.

Det næste trin er at lave gulvet, det vil være planke, isoleret med mineralfiberplader. Lagbjælker (8 stykker) skæres af emner 50x100 mm og lægges på den nederste trim "på enden". Hver lag er fastgjort med selvskærende skruer i træet til ladens lodrette stolper.

I mellemrummet mellem de to stativer, hvor kassen med lågen skal installeres, sys et ekstra træ på omsnøringen. Dette vil være tærsklen og samtidig styrke rammen.

Staldens vægge langs yderplanet er beklædt med brædder. Træet skal behandles med biobeskyttelsesmidler og tørres grundigt. Alle midlertidige stivere og stivere skal fjernes inden montering af isolering af stalden.

Vi varmer gulvet

For at lægge isolering skal du samle et undergulv. Det kan fyldes fra brædder, kantede brædder, foring, ethvert affaldstræ, som det gøres ved isolering af loftet på et landsted. Hurtigere og nemmere at fælde træstammerne med OSB-plader.

Da afstanden mellem lagsene er forskellig, skæres emnerne til undergulvet ud af pladerne individuelt i størrelse. Gulvarealet i et skurskur er stort, så du bør ikke prøve at falde skurets træstammer med store stykker OSB, dette er ubelejligt. Den anbefalede størrelse er 1x1 m. Et håndtag er syet ind i midten, og flere træstænger rundt om omkredsen. Med den ene hånd holder de pladen, med den anden vikler de skruerne ind i træet på bjælkerne på en skrå. Du kan sy brædder op med rester, det duer ethvert træ, så længe det er tørt.

Næste skridt er at lægge isoleringen af ​​staldgulvet. Stykker af TechnoNIKOL plader skæres, bredden af ​​hver skal være 1-2 cm mindre end afstanden mellem lags. Ved udlægning skal isoleringen presses tæt mod den tilstødende kant og mod bjælkernes træ, så der ikke er kuldebroer. Dernæst lægges en dampspærremembran ovenpå, fastgjort med en hæftemaskine med hæfteklammer direkte til bjælketræet.

En skinne 20x50 mm er syet ovenpå. Det er til at fikse filmen. Derudover giver monteringen af ​​"mod-gitter"-skinner en luftspalte mellem isoleringen og gulvbræddernes træ. Og det er vigtigt for gulvventilation, da et skurskur ikke bliver opvarmet.

Det sidste trin er polstringen af ​​gulvbrædderne. I modsætning til konventionelle plankegulve bruges selvskærende skruer i stedet for søm. Ellers kan man flække lamellerne, og gulvet i skurstalden skal skiftes om et par måneder. Hvis der ikke er nogen anden mulighed, og du skal slå søm, skal du bore et hul hver gang, før du kører fastgørelseselementerne. Derudover er hver negl dyppet i flydende sæbe.

På den måde opsamles plankegulve, ege- og lærkestammer. Det er klart, at næppe nogen vil bruge så dyre byggematerialer til opførelsen af ​​et skur. Ofte bruges disse træsorter til den nederste omsnøring af skuret, hvis jorden er vandfyldt af grundvand.

Vi isolerer væggene

Processen med termisk isolering af rammen af ​​et skurskur er næsten den samme som i tilfælde af en bolig. I første omgang er en lodret kasse lavet af træ 40x40 mm fyldt på ydersiden i intervaller på 50-150 mm. Reiki skal også forbehandles med et bejdsemiddel fra patogen mikroflora.

Termisk isolering lægges i mellemrummene mellem de lodrette stolper. Det anbefales at skære en massiv mineraluldsmåtte til hver niche. I dette tilfælde vil der absolut ikke være nogen nedtrækning af isolering, udseendet af revner og kuldebroer.

Fra indersiden af ​​skuret skal der sys en dampspærremembran ovenpå isoleringen. Udefra kan dette ikke lade sig gøre, da skuret ikke har nogen varme. Og en lille mængde vanddamp, der frigives under indånding af mennesker eller opbevaring af afgrøder, fjernes let gennem ventilationsåbningerne på et skråtag.

Umiddelbart efter lægning skal du sy skurskurets vægge op med beklædning. Det er vigtigt at lukke varmeisoleringen og væggenes træ med paneler uden forsinkelse, da dug, kondens eller endda lidt regn kan beskadige isoleringen.

Sørg for at lave trin ved indgangen til laden. Desuden er det bedst ikke at lægge et par askeblokke ud, men at sætte mindst et par trin på stringerne.

Tag

Designet af staldens skurtag er enkelt. I første omgang skal du vælge 10 stykker tømmer 4 m lange, den mest jævne og høje kvalitet. Et tømmer skal gå til fremstilling af en skråtagskabelon. Det lægges på bjælkerne i den øvre trim og vaskes ned med firkanter. Det er klart, at du bliver nødt til at prøve og afklare hældningen af ​​det skrå tag et par gange.

Alle bindingsbjælker skæres efter skabelonen, de løftes til stalden og sømmes. Hvis der ikke er problemer med at udjævne skurets tagramme, så forstærkes spærene ved fastgørelsespunkterne med stålhjørner.

Dernæst skal du lægge en filmvandtætning direkte langs spærene. Filmen fastgøres med hæfteklammer (med en hæftemaskine i spærtræet), derefter med langsgående lameller 20x40 mm.

Nu skal du sy et modgitterbræt, et træ på 100x20 mm bruges. Materialet fastgøres i en gennemgående vej til spærbjælkernes bjælker med selvskærende skruer.

Den sidste fase er at lægge plader af bølgepap på en skurbase. Den er også fastgjort med specielle selvskærende skruer med en silikonepakning. Normalt efter tre bølger til bunden af ​​den fjerde. Efter at have lagt taget på et skur, er det bydende nødvendigt at falde gesimserne fra forsiden og installere mindst et par tagrender fra bagsiden. Ellers bliver træet under udhænget meget vådt.

At bygge en lade med skurtag er en kreativ proces. I løbet af brugen skal du altid tilføje eller lave noget om. Derfor opbevares rester af materialer og noget værktøj ofte i et skur, så man kan fælde et træ, afslutte noget eller forstærke et skråtag.

Læs: Sådan laver du en stald fra en profil med dine egne hænder

Fortæl os om din erfaring med at bygge træskure - er det værd at vælge en skurordning til et sommerhus?