Gør-det-selv hønsegård: hvordan man laver sommer, vinter til 10-20 fugle, tegninger, materialer, trin-for-trin instruktioner, indretning, foto

De fleste sommerbeboere og elskere af friluftsliv drømmer om at bygge et hønsehus med egne hænder på et forstadsområde. Det er umuligt at sige, hvor tilgængeligt det er for en ikke-professionel og en nybegynder. Meget afhænger af ønsket og i det mindste grundlæggende viden om adfærden hos kyllinger af forskellige racer.

Grundkrav til hønsegårde

I teorien kan du endda opdrætte høns i en udgravning, men de fleste foretrækker stadig at bygge en fuldgyldig gør-det-selv hønsegård, desuden varm, lys, rummelig, giver høj komfortniveau. Ellers vil kyllinger simpelthen ikke skynde sig, tage på i vægt.

Ting at overveje:

1. Hønsegården skal være korrekt placeret på stedet. Og ikke på den måde, der er bekvem for ejerne, men i henhold til fjerkrævanerne. For kyllinger er det primære referencepunkt sollys, så hønsegården skal opsættes under hensyntagen til lysets bevægelse hen over himlen.
2. Korrekt fodring, ventilation, opvarmning af hønsegården. Kyllinger er følsomme over for lugte, især fremmede.
3. Sanitet. Udformningen af ​​hønsegården skal give beskyttelse til høns mod eksterne infektioner. Derudover skal der være udstyret med en karantænekasse i huset, hvor kyllinger med mistænkelig adfærd eller symptomer vil "gemme sig".

Plus, selve udformningen af ​​hønsegården skal sikre beskyttelse af kyllinger mod rovfugle, rotter, væsler, hunde, katte. Turområdet ved siden af ​​huset skal være lukket for indtrængning af alle fugle, der kan bære smittefarlige infektioner for høns.

Indledende forberedelse til byggeri

Det første trin er at bestemme antallet af kyllinger i rummet, beregne det nødvendige bygningsareal og lave et lille udkast til bygningen. De bedste hønsegårde er altid ramme- eller adobe-typen.

Vælg derefter layout og placering af "møbleringen" til kyllingerne. På det sidste trin bestemmes opvarmningsmetoden såvel som ventilationsskemaet for hønsegården. Det er kun tilbage at tænke på den udvendige og indvendige udsmykning af lokalerne, layoutet af stedet for vandrekyllinger ved siden af ​​hønsegården.

Vælg en placering

Kyllinger er følsomme over for høje lyde, ukendte lyde og lugte. Dette skal overvejes, før du bygger et hønsehus med dine egne hænder. Derfor flyttes hønsehuset væk fra vej, garage, parkeringsplads.

Normalt vælges et sted til byggeri i henhold til en af ​​to ordninger. For eksempel kan et hus til høns bygges overfor hovedhyttebygningen. Naturligvis er volieren til at gå fuglene placeret på bagsiden af ​​huset for ikke at skræmme hønsene og samtidig fjerne de medfølgende lugte.

Sådan en ordning bruges normalt til at placere høns i isolerede vinterhønsnegårde, hvis ejerne bor på landet hele året rundt. Om vinteren skal man ofte kigge på kyllingerne for at tænde/slukke belysning, varme, åbne/lukke vinduer, fylde drikkebeholdere, foderautomater og samtidig tjekke fuglenes tilstand.

Hvor praktisk er denne placering:

1. Hønsegården er nemmere og mere bekvem at vedligeholde end at gå gennem hele området til kanten af ​​lokalområdet.
2. Hønsehuset er altid under opsyn. Normalt risikerer rovfugle, ræve og væsler ikke at komme tæt på menneskelig bolig.

Den anden mulighed er at bygge et hønsehus i udkanten af ​​stedet. I dette tilfælde kan du slippe af med de vigtigste irriterende stoffer for kyllinger og på samme tid fra lugte. Derudover er det muligt at installere huset korrekt i forhold til sollys. Omtrent som på billedet.

Huset skal placeres, så voliere- eller hønsevandringsområdet "ser ud" mod nordøst, er godt oplyst om morgenen og før frokost. I dette tilfælde har fuglene mulighed for at hvile under frokostvarmen i volieren i skyggen af ​​hønsegården.

Indgangsdøren, samt hullet til høns, er placeret på syd- eller sydvestsiden. Dette er læsiden for de koldeste nordlige og nordøstlige vinde.

Hvis der bygges høns i en afstand fra hjemmet i overensstemmelse med alle regler, vil der kræves sikkerhed for det. For eksempel at lave en speciel aflang snor på en ståltrådsbjælke til en gårdhund.

Projektvalg og design

Før du laver et hønsehus, skal du overveje dets layout, listen over anvendte materialer. Simple hønsegårde til forstæder er som regel bygget af det, der er ved hånden.

Desuden, selvom du planlægger at opdrætte kyllinger løbende, er det bedre at bruge små hønsegårde. Ikke mere end 30-50 kyllinger. Opdelingen i flere rum forenkler kontrollen af ​​fuglenes sanitære tilstand. Hvis der er et udbrud af sygdommen, så er der altid mulighed for at isolere nogle kyllinger fra andre.

Som tegning til design kan du bruge en af ​​mulighederne for små hønsegårde, forfattet af G. TIL. Grigoriev. Dette er et relativt simpelt projekt, overkommeligt at bygge med egne hænder, budget med hensyn til omkostninger, bygget af tilgængelige materialer, hovedsageligt træ.

Desuden er brugen af ​​naturlige materialer hovedprincippet i konstruktionen af ​​hønsegårde. Dette er en slags garanti for, at kyllingerne ikke bliver syge på grund af det høje indhold af phenolformaldehyd i spånplader, mineraluld, polystyrenskumisolering.

Et simpelt hønsehus er bygget på et rammeskema med et jord- eller plankegulv og et skurtag. Væggene er lavet af backfill eller adobe. Den ydre overflade er syet op med en træklappe eller planke. Den nederste del, soklen og undergrunden, samt loftet, er beskyttet af et stålnet for at undgå, at ræve, væsler og rotter angriber høns gennem tunneler.

Taget på et skurtag skal gøres blødt. Eksempelvis en fyldningstype med belægning med yderligere beklædning med skinne og tagdækning med glastagmateriale.

Tagkonstruktionen kan forenkles. For eksempel er det billigere at bruge naturmateriale - siv.

Indgangen sker gennem vestibulen. Her opbevares ofte inventar, sanitære faciliteter, og der er installeret komfur foruden mad. I særlige tilfælde laves en isolator til syge kyllinger i forhallen.

Bestem det nødvendige område

Der er 2 ordninger til at opdrætte kyllinger. Den første er cellulær. I hønsegården er fuglen i bur. Det bruges hovedsageligt til dyrkning og efterfølgende salg af dyrkede høns eller unge dyr. Beregningen af ​​arealet udføres ud fra nomen på 7 kyllinger pr. meter.

Den anden ordning er fri afholdelse af høns på jorden med et sted at gå. I dette tilfælde er normen for området til at holde kyllinger ikke mere end 3 hoveder pr. meter område.

Separat er det nødvendigt at sørge for karantæne - med en hastighed på 3 hoveder pr2, samt et hønsested - 10-15 for en voksen tre uger gammel unge.

Det vil sige, at for 30-40 kyllinger kræves et hønsehus på 12-15 m.2.

Design af et vandreområde

Volieren bruges normalt til unge og meget voksne individer. For voksne kyllinger skal gåområdet være stort nok. Indhegnet med maske 10-15 m2 er ikke længere nok. Derudover skal man huske på, at voksne kyllinger om foråret har et øget behov for græsning, så de skal frigives fra hønsegården uden for volieren.

Det er nødvendigt på forhånd at planlægge en del af dacha-området til fyldning med sand, små småsten med græsoversåning. Det vil sige, at for at dyrke sunde kyllinger bør et sted til sommervandring ikke være begrænset til et net i nærheden af ​​hønsegården.

Volieren er dækket af et beskyttende net. Du kan bruge fiskeri eller specielle modeller til dyrkning af klatreplanter. Det vigtigste er, at materialet er holdbart. Nettet er nødvendigt for at beskytte kyllinger mod rovfugle.

En del af tagudhængene på siden af ​​det indhegnede område er enten lavet længere (udløb op til en meter) eller udstyret en ekstra baldakin, så et lille område ved siden af ​​hønsegårdsbygningen pålideligt beskytter kyllingerne mod solen lys og regn.

Vi forbereder materialer og værktøjer

For at bygge et billigt hønsehus skal du bruge alle materialer, der kan findes i hyttens baghave. Selv stiklinger af plader, lameller, brædder, frisk rug eller hørhalm vil blive brugt. Du kan skære siv. For at klargøre 30-35 skiver til taget behøver du kun en segl, gummistøvler, en trillebør og 4-5 timers tid.

Men der er et par ting, du skal købe:

1. Træbjælke, sektion 100x100 mm til understøtninger, under- og overbeklædning af rammen. Du skal bruge 2 stk. 350-400 cm hver, fire 250 cm hver.
2. Bjælke 70x50 mm til binding af karm og tagspær, det omtrentlige antal er 40 m.
3. Fjær-og-not-planke i træ 180x12 mm.
4. Stålrør med en diameter på 70 mm til hegn.
5. Hjørner, blød ståltråd.
6. Tre vinduesrammer, den ene 60x130 cm, den anden - et vindue 60x35 cm, den tredje af samme størrelse, men med en agterspejl og et beskyttende myggenet.

For at udstyre en aborre, et skjold, steder til æglæggende høner, en askekasse, kan du bruge improviseret materiale eller købe OSB 10 mm tykt. Kyllingehegn laves bedst af svejset net med en maskestørrelse på 50 mm. Derudover skal du bruge et asbestcement væverør, knust sten, sand, kalk, revet ler, ekspanderet ler.

Af de værktøjer du skal have:

1. bulgarsk.
2. Manuel rundsav (cheburashka) til skæring af træ.
3. Håndsav til træ.
4. Snedkerens måleværktøj.
5. Skovl, håndhaveboremaskine og stamper.

I færd med at bygge et hønsehus skal du købe specialudstyr - infrarøde lamper til opvarmning, drikkevand, foderautomater, en sanitetsbakke. For at forbinde hønsegårdens belysning (opvarmning) skal du bruge en ledning i beskyttende silikoneisolering, en taske og et fotorelæ.

Også i hønsegården skal du installere udsugningsventilation med en ventil. Dette er nødvendigt for at ventilere hønsehuset om vinteren eller i perioder med ekstrem varme.

Trin-for-trin instruktioner til at bygge et hønsehus

Det vigtigste spørgsmål, du skal stå over for i begyndelsen af ​​konstruktionen af ​​hønsegården, er, hvordan man laver fundamentet. Den nemmeste mulighed er at lave et jordgulv til kyllinger. Den anden er et plankegulv på træstammer og søjlestøtter. Selvom kyllinger elsker jord, bør begge muligheder overvejes.

Sådan laver du et plankegulv i et hønsehus

I dette tilfælde vil det være nødvendigt at lave et søjleformet fundament under hønsegården på asbestcementrør, som i videoen.

For at gøre dette er konturen af ​​det fremtidige hønsehus markeret på jorden. I hjørnerne af bygningen i form af bogstavet "G" er disse 10 punkter, plus en central, skal du bore huller (gruber) til en dybde på mindst 60 cm med en manuel havebor. Projektet med dimensioner er vist nedenfor.

Inde i gruberne lægges segmenter af asbestcementrør 70-80 cm lange, 20-25 cm rager op over jorden. Alle rør skal justeres til samme niveau. For eksempel, hammer flere stykker forstærkning og træk seks maskeringssnore langs konturen, brug dem som et vaterpas.

Ankre indsættes i rørene og fyldes med en cement-sandmørtel. Dernæst skal du samle omsnøringen af ​​fundamentet fra tømmeret. I hjørnerne saves bjælken et halvt træ og fastgøres med ankre til stolperne.

Det er tilbage at skære bjælkerne til gulvet, hæmme dem fra bunden med planker, så isoleringen ikke falder ud, og fylde undergrunden med mineralisolering, for eksempel ekspanderet ler. Der lægges en plastfolie ovenpå og gulvbrædderne stoppes.

Dette er et standard varmt, tørt gulv, der kan bruges både i et hønsehus og i bryggers til ikke-beboelse.

Men der er én begrænsning. Trægulvbrædder kan ikke klare hønsegødning. Især hvis den bruges til rumopvarmning. Træet rådner hurtigt af hønseklatter, og gulvet i hønsegården skal lappes næsten hvert år.

Det vil sige, at gulvet i hønsegården kan sys op med plademateriale, der er modstandsdygtigt over for ammoniak og nitroforbindelser. Eller gør det til mudder.

Stueetage mulighed

Denne mulighed kaldes også et lergulv. Der er ingen trin-for-trin instruktion, da den hovedsageligt er lavet ved hjælp af den gamle teknologi af adobe-blandinger. Fundamentet udføres på samme måde som til isolerede trægulve. Men højden af ​​støtterne er reduceret til 5 cm. Rørføringen af ​​asbestcementrør er lavet af tjæret træ. Samtidig lægges en almindelig rød mursten ud under båndet, og der graves en dræningsgrøft rundt om hønsegården.

Inde i konturen skal du grave jorden til dybden af ​​skovlbajonetten. En blanding af grus og sand hældes i bunden, en vandtætningsfilm lægges med et overlap på væggene. Resten af ​​rummet udlægges med en blanding af ler og 5 % læsket kalk. Blandingen er tæt ramt til en stentilstand.

Det komprimerede lerlag "hæves" til niveau med underkanten af ​​bjælken (omsnøring) Nu skal der lægges et metalnet på gulvet. Det er nødvendigt for at beskytte hønsegården mod rotter og væsler. Metallet skal være galvaniseret eller plastforet. Det sidste lag ler er allerede påført ovenpå, men nu er det yderligere blandet med komøg, blandet og fugtet til mastiks. Med denne blanding jævnes (gnides) adobegulvet i hønsegården. Det er sikkert for høns.

Så, når dens indbyggere slår sig ned i hønsegården, hæld sand og savsmuld på gulvet. Cirka 1-2 gange om måneden skal kuldet skiftes til friskt, plus at der skal tilsættes grønt og græs til kyllingerne. Før du udskifter adobegulvet, skal du tørre det af med en frisk blanding af ler og kalk.

Vægge

Hønsekassen er bygget efter rammeskemaet. Først monteres hjørnestøtter 100x100 mm, 270 mm og 250 mm høje. Hver støtte skal rettes lodret med et niveau og fastgøres med stivere.

Monter den øverste sele. Disse er vandrette bjælker eller brædder syet mellem hovederne på lodrette understøtninger. I dette tilfælde lægges den øvre sele strengt vandret langs højden af ​​de bagerste (laveste) støttereoler. Vi hæmmer hovederne af bjælkestøtterne fra forsiden (de højeste) med en ekstra vandret bjælke 50x70 mm i hele væggens længde.

Efter at rammen af ​​hønsegården har fået den nødvendige stivhed, skal du installere en dørramme, et hul til høns, vinduesrammer. De er fastgjort direkte til de lodrette stolper og stivere-tværstænger. Nu kan du danne hønsegårdens vægge.

I dette tilfælde er hønsegårdens vægge fyldt igen. Ordningen er enkel - vandrette fjer-og-not-brædder (planker) sys fra bund til top udefra og inde.

Sådan dannes en dobbeltsidet forskalling, indeni hvilken der hældes ekspanderet ler. Genfyldning udføres til niveauet for den øverste vægbeklædning. Tilbagefyldning af termisk isolering er værdifuld, fordi den passerer luft godt, det vil sige, at den "ånder", rådner ikke, samler ikke kondensat, og vigtigst af alt opnås hønsegårdens vægge uden samlinger og kuldebroer.

Murens bredde er 25 cm, hvilket nogenlunde svarer til en 8,5-9 cm tyk træbjælke. Dette er nok til et hønsehus, hvis gennemsnitstemperaturen om vinteren er -7-10OMED. Hvis i området, hvor dacha og hønsegården er bygget, når frosten 20OC, så kan væggene yderligere isoleres med mineraluldsfor.

Men hønsegårdsejere bruger ofte en anden metode - de installerer blot ekstra varme indeni, f.eks. de hænger en infrarød varmeovn på loftet, som tænder om natten under hårdt koldt vejr over sengen høns.

For hønsegårde med adobegulve frigives hovedvarmen på grund af væltning af savsmuld og hønsegødning. Dette er den sikreste type lavtemperaturopvarmning, desuden elimineres patogene bakterier, der bringes til gulvet fra gaden eller fra at gå, fuldstændigt.

Efter montering af hønsegårdens vægge hældes en sti til hoveddøren, og samtidig dannes ebbe og et blindt område af beton i jorden. Det er vigtigt, at regnvand ikke samler sig under eller ved siden af ​​hønsegården, men løber væk fra fjerkræhuset og hønsegården.

Mange begyndere forsøger at spare penge på vejen til hønsegården. Faktisk kan du kun komme ind i bygningen i rene sko. Intet snavs kan bringes ind, ellers vil kyllingerne konstant blive inficeret med infektioner. Derfor er det nødvendigt at slå forskallingen af ​​med brædder og hælde en lille sti af beton. Indtil cement-sandblandingen er hærdet, hældes den ud over overfladen med fine grusafskærmninger med sand.

Hønsegårdens ydervægge kalkes en gang om året, indervæggene - før vinteren og sidst på foråret. Du kan selvfølgelig ikke kalke træet, men i dette tilfælde er udseendet af træorme og barkbiller næsten garanteret.

Ramme og tagisolering

Taget på hønsegården bliver skuret. Da højden af ​​de forreste lodrette understøtninger er 20 cm højere end de bagerste, er det nødvendigt at fylde spærene for at danne en skråning. Vi må ikke glemme at gøre det forreste udhæng langt (over forvæggen). Det vil beskytte kyllingehullet og ventilationsvinduet med en agterspejl mod regnvand.

Taget på hønsegården skal isoleres. For at gøre dette er bjælkerne langs den nederste kant kontinuerlige, uden brud, omgivet af et fjer-og-not-bræt. Du kan bruge rester af materiale tilbage efter at have dannet hønsegårdens vægge. Samtidig sys mellemrummet mellem spærene fra for- og bagsiden op med rester af brædder. Det vil sige, at der dannes et lukket rum, hvori isoleringen vil blive lagt.

Derefter lægges et geotekstilstof på arkiveringen og fastgøres til træet med hæfteklammer med en konventionel konstruktionshæftemaskine. Nu kan du lægge varmeren. Som termisk isolering af taget kan du bruge:

1. Ekspanderet ler.
2. Siv bundet i bundter eller skiver. Rørstængler kan forbehandles med en opløsning af jernsulfat.
3. Mineralfiberplader.

Valget af materiale til hønsegårdens tag betyder ikke rigtig noget, hovedkravet er god damptransmission. Isoleringen lægges mellem spærene og beklædes igen med geotekstiler. Derefter kan du stoppe kassen, strække dampspærremembranen, sy på modlægtens lameller og lægge tagdækningen. For eksempel propper de faste lameller og ruller taget op med glastagmateriale på mastik.

Nogle gange kan du finde anbefalinger til at arrangere et tag til en hønsegård fra adobemasse, malet ler med hakket rugstrå og en lille tilsætning af komøg. Teknologien er effektiv, sikker for kyllinger, men ret svær at implementere.

Voliere og vandreområde

Hønsestien laves efter konstruktionen af ​​hønsegården er færdig. Byggeriet begynder med montering af 2 søjler og en kasse til hoveddøren. For at fikse byttet er 2 søjler med en diameter på 100 og en højde på 250 cm forhamret i jorden. Hver søjle skal ind i en dybde på 50 cm, så du skal først lave gruberne med en havebor. Den nederste del af stolpen affyres med blæselampe og belægges med tjære eller beg. Lutka er fastgjort til stolperne med almindelig ledning.

Så snart hegnet er klar, skal hullet under bundbåndet fyldes med en blanding af sand og grus. Dette er vigtigt, så kyllingerne ikke bliver fristet til at rive jorden op under hegnet.

Inde i kabinettet skal der være en drikkeskål, en foderautomat og separat, altid under en baldakin, en askeboks. Det er en blanding af tørt sand og aske, hvori kyllinger får støvede behandlinger, der hjælper med at slippe af med parasitter og lopper.

Indretning

Før de første lejere dukker op i hønsegården, er det nødvendigt at rense lokalerne mindst to gange. Først og fremmest behandles væggene med en opløsning af kobbersulfat med sæbe. Dette vil ikke beskytte den indvendige beklædning af rummet, men det vil hjælpe med at slippe af med infektioner, der er farlige for kyllinger, der "ankom" i hønsegården sammen med træmaterialet.

Efter tørring (mindst tre dage i et udkast) kan du installere en aborre, foderautomater, reder til æglæggende høner, drikkevand og samle et hul til høns.

Foderautomater og aborrer

Det menes, at jo enklere udstyret er i hønsegården, jo bedre. Foderautomater til kyllinger er altid lavet af træ. Du kan vælte to rillede brædder i en vinkel, plus fastgøre væggene på begge sider. Feederen bliver lang og smal. Det vil sige, at der ikke bliver trængsel ved fodring, uanset hønsernes alder og størrelse.

Drikkere skal købes certificeret til et stort hønsehus. Du kan selvfølgelig gøre det selv, men som praksis viser, er små indkøbte modeller mere bekvemme for kyllinger. Vand til fugle om sommeren kan opbevares i vestibulen, så kyllingerne ikke bliver syge, du skal regelmæssigt vaske og behandle drikkeren med brintoverilte.

Aborren i hønsegården er lavet på forskellige niveauer, så hønsene selv kan bestemme, hvem der har ansvaret i hønsegården, hvor og hvordan de gamle og unge overnatter. Samtidig er det ikke nødvendigt for høns at lave en stor aborre. Det er nok at placere et par 50x70 mm tømmerrester i en vinkel på væggen og sømme tre til fire meter tværstænger fast på dem.

Om sommeren sover høns ofte i et hønsehus på en seng med rent sand, så det er køligere. Kun til vinteren skal antallet af pladser på aborren fordobles.

Ventilation og opvarmning

Til store hønsegårde bruges 3 måder at opvarme rummet på:

1. Brændeovn med spole, vandtank og slange lagt direkte på gulvet i hønsegården. Det betragtes som midlertidigt og bruges kun i svær frost.
2. Infrarøde varmeapparater eller røde lamper er permanent ophængt i loftet eller på en vandret bjælke over det sted, hvor kyllingerne samles.
3. UV-lamper (med sort uigennemsigtig pære) bruges som en ekstra belysning, primært om dagen, hvor der ikke er høns i rummet, og der er mulighed for at forbedre sig territorium.

I hønsegårde med adobegulve bruges opvarmning med nedbrydende hønseklatter blandet med savsmuld. For at et sådant kuld kan begynde at varme, er det nødvendigt med et lag på mindst 3 cm tykt. Derfor betragtes naturlig "opvarmning" i store hønsegårde som hjælpemiddel, og hovedopvarmningen leveres af et komfur eller varmeapparater.

Til ventilation af rummet bruges en agterspejl i vinduet, samt et ekstra vindue i forhallen. Der vil ikke være større træk i hønsegården, men luftstrømmen gennem vinduet på 30x60 cm vil være nok til 30-40 individer selv på en indelukket sommeraften.

For kyllinger lave backup ventilation. Det bruges normalt i hønsegården om vinteren. Eller i en periode med intens varme eller længerevarende regn, hvor den naturlige luftstrøm ind i rummet praktisk talt stopper.

Til udluftning af rummet anvendes en 30 W elektrisk ventilator med 120-150 mm pumpehjul.

Du kan bygge en rigtig hønsegård med dine egne hænder i landet på 1-2 uger. Desuden kan dette gøres i det tidlige forår, før du køber, lav et rum til kyllinger. Kalk samtidig vægge og loft. Endnu en uge vil blive brugt på mindre forbedringer og afvikling af voksne kyllinger. Efter cirka halvanden måned vil de voksne høns helt vænne sig til den nye hønsegård.

Fortæl os om din erfaring med at bygge boliger til høns - hvilke projekter kan efter din mening betragtes som de mest succesrige? Del din mening i kommentarerne!