Gør-det-selv vinter hønsegård i landet: beregning, dimensioner, tegninger, trin-for-trin byggevejledning

Vinter for fjerkræ er en rigtig test. Høns har en tendens til at lægge dårligt eller slet ikke på grund af lave temperaturer. At bygge et vinterhønehus i landet med egne hænder er noget mere kompliceret end at bygge et almindeligt sommerhus fra krydsfiner og brædder.

Hvad skal være en vinter hønsegård - grundlæggende krav

Vinterversionen af ​​boliger til høns er fundamentalt forskellig fra designet af sommerhuset. Der er to måder at bygge et vinterhønsehus på:

1. I form af et udhus til sommerhuset.
2. Parcelhus med eget varmeanlæg.

En isoleret forlængelse af dacha-bygningen ligner en mere rentabel og vellykket løsning. Du kan grundigt isolere rummet, især fundamentet og taget.

Fjerkræhuset kan tilsluttes landhusets varmesystem. Dette vil øge belastningen på kedlen eller dacha-ovnen, men forlængelsen kan gøres ret stor i størrelse. Følgelig vil der ikke være halvanden til to dusin kyllinger i det, som i en almindelig vinterhønsnegård, men to eller tre gange mere.

Det eneste negative ved fjerkræhusene knyttet til dachaen er lugten af ​​nedbrydende fugleklatter. Du kan ikke slippe af med ham. Derfor bygges vinterfjerkræhuse i den vedhæftede version kun i besøgte sommerhuse. Ejerne bor der ikke fast, men besøger ofte sommerhuset.

Det er bedst at vælge en budgetmulighed med opførelsen af ​​en separat hønsehus. Fjerkræhusets størrelse og antallet af kyllinger bliver mindre, men det bliver et komplet vinterstald til fjerkræ.

Grundlæggende krav til udformningen af ​​et vinterhønsehus

Næsten alle fritstående fjerkræhuse er bygget efter følgende skema:

1. Bygningens kasse eller krop er hævet over jorden på yderligere understøtninger - disse kan være pæle eller bare en ramme lavet af træbjælker.
2. Husets krop er samlet af tykke brædder eller tømmer. Hvis hønsegården er isoleret, så lægges den udenfor, oven på væggene og ikke indenfor.
3. Størrelsen af ​​vinduer er stigende, persienner er ofte installeret på rammerne. De er lukket om natten eller i kraftig regn.
4. Vinterfjerkræhuset er udstyret med en lukket voliere, med overdækning eller tag over fuglens vandreområde.

I tilfælde af kraftigt snefald eller snestorm vil folden være dækket af sne, men høns skal stadig slippes ud på tur. Baldakinen kan delvist beskytte mod snedriver.

I de fleste projekter er pladsen til æglæggende høns tildelt i en separat niche, så du kan åbne den og samle æg op uden at åbne hoveddøren. Dermed undgås varmetab. På samme måde udstyres en kasse til fodring af fugle.

Sådan vælger du det rigtige sted til byggeri

Hvis sommerversionerne af hønsegårdene normalt tages ud til læsiden af ​​pladsen, så vinden blæser alle lugte væk fra sommerhuset, så fjernes vinterfjerkræhusene simpelthen til kanten af ​​territoriet. Det er ønskeligt, at stedet i landstedet til byggeri lukkes for vinden. Mindst 1 eller 2 sider. Det kan være træer eller et hegn omkring et landsted. Du behøver bare ikke bygge et fjerkræhus lige under træet. Enhver støj skræmmer hønsene meget, og hvis der jævnligt falder snehætter på taget, vil dette kun skade fuglene.

Om vinteren er hønsegårdens afsides beliggenhed fra hovedhyttebygningen mere en ulempe end en fordel. Fjerkræhuset bør besøges regelmæssigt for at fodre fuglene og rengøre lokalerne. Derfor, hvis du bygger en vinterhønsnegård i landet med dine egne hænder, skal du lave en sti, du kan endda under belægningsplader.

Du kan ikke bygge fjerkræhuse i nærheden af ​​toilettet, kloakken, afløbsbrønden, andre levende væsner i landet. Ellers bliver kyllingerne syge jævnligt. Derudover vil gnavere forstyrre fuglene, så stedet for vinterhuset skal fjernes fra dachaens sanitære zone.

Beregning af hønsegårdens dimensioner og udarbejdelse af tegninger

Vinterhusets dimensioner er bevidst valgt mindre end sommerhusets. I koldt vejr er fugle ikke så aktive, og et mindre rum er lettere at opvarme.

Den bedste mulighed ville være at bygge et lille vinterhønsehus (vinterhus). Oftest overstiger husets areal ikke 7-10 m2. Det traditionelle layout er 2,5x2,5 m eller 3x2,5 m. Med en hastighed på 4 voksne kyllinger pr.2 op til 20 fugle kan leve i sådan et varmt hønsehus.

Rummets højde tages inden for 150-170 cm. Det anbefales ikke at gøre nedenfor på grund af forværrede forhold hønsegårdsventilation.

Nedenfor er et tegningsdiagram, der kan bruges til beregninger, samt en prototype til at bygge et fjerkræhus i landet med egne hænder.

Der skal lægges særlig vægt på størrelsen af ​​døre og vinduer. Det er bedre at lave dem glas til hele døråbningen. For et vinterhønsehus er vinduer eller glasdøre den eneste kilde til dagslys om vinteren. Det er klart, at rammen skal laves dobbelt, ellers bliver varmetabet gennem glasset for stort.

De fleste ejere, hvis størrelsen af ​​dacha-området tillader det, bygger et vinterfjerkræhus som en del af et helt kompleks af to bygninger forbundet med en voliere til gående fugle.

I sommerhuset (det er altid tre gange større end vinterhuset) tilbringer høns det meste af året - fra det tidlige forår til det sene efterår. Om vinteren overføres fugle allerede med begyndelsen af ​​koldt vejr. Derudover bruges vinterhuset selv om sommeren, for eksempel til at opdrætte høns eller genbosætte syge individer.

For dig: Hætte i hønsegården

Udvælgelse og klargøring af materialer og værktøjer

Ethvert udhus i landet opføres efter restmetoden. Det vil sige, at til opførelsen af ​​fjerkræhuset vil alle tilgængelige beholdninger af brædder, plader, rester af krydsfiner, glas og rammer, dørudhæng, der er tilbage fra eftersynet af dachaen eller huset, blive brugt.

En voliere til vintervandring kan laves af et hvilket som helst passende net eller endda en tyk gennemsigtig plastikfilm, der er tilbage fra et købt lager til at bygge drivhuse. At bruge en film til et vinterhønsnehus i landet ligner en mærkelig beslutning, men dette er kun ved første øjekast.

En filmmarkise og en ramme fra et drivhus, der står ledigt om vinteren på landet, bliver ofte et ekstra husly for høns. Drivhuset overføres ganske enkelt til vinterfjerkræhuset og fyldes med næsten moden kompost. Kompostkompostmaterialet genererer meget varme, plus at kyllinger gøder kompostblandingen godt med gødning. Inde i drivhuset, knyttet til fjerkræhuset eller oftere til volieren, er det meget varmere end på gaden. Forskellen er næsten 10OC, så hønsene går inde i det det meste af dagslyset, og ikke sidder i en trang hønsegård.

Separat skal du forberede materialer til tag og tagdækning:

1. Dampspærremembran.
2. krydsfiner.
3. Mineraluld eller enhver anden isolering med høj dampgennemtrængelighed.
4. Bituminøse fliser eller ondulin.

Af alle tagmulighederne for et vinterhønsehus er kun skifer, helvedesild og ondulin egnede.

Du skal også bruge materiale til husets ramme, 100x50 mm. Til gulvet - rillet bræt 30x250 mm. Til fremstilling af rammen af ​​folden, et almindeligt fyrretræ gulvbræt.

Separat skal du forberede en slaggblok - fra 20 til 40 stykker. Det vil være en god base for en vinterhønsnegård. Cinderblokken skal være to-kammeret, det vil sige den letteste, med store indre hulrum.

Af de værktøjer, du har brug for et cirkulære, bulgarsk, elektrisk stiksav eller frem- og tilbagegående sav, skruetrækker, skovl, haveboremaskine, trillebør, stige. Separat skal du købe ledninger og en fleksibel gulvvarmer.

Vi bygger et vinterhønsnehus - trin for trin instruktioner

Du skal bygge boliger i landet til høns om sommeren eller efteråret, i mangel af regn. Det første skridt er at planlægge stedet. Udjævn det, fjern overskydende jord og læg det med en aksel over stedets niveau, så vandet, der strømmer ned ad skråningen, ikke falder under fundamentet af fjerkræhuset. Nogle gange på landet er det nødvendigt at lave dræntagrender for at undgå oversvømmelse af hønsevandringsområdet.

Fundament

Rammen til vinterhønsegården vil blive installeret på lodrette bunker lavet af tømmer, med en sektion på 100x100 mm. Det er bedst at bruge lærk eller eg. Hvis hytten er tæt med en egetræsbjælke, kan pælene være lavet af fyrretræ, efter at den nederste del af støtten er gennemblødt med en varm blanding af olie og harpiks.

Men før du hamrer i støtterne, skal du lægge kælderbæltet ud af fundamentet til vinterhønsegården.

For det:

1. På stedet markerer de konturen for hønsegården, inklusive volieren til at gå.
2. Langs markeringens omkreds skal du grave en grøft så bred som bajonetten på en skovl op til en dybde på 20 cm. Jorden transporteres straks med trillebør til udkanten af ​​sommerhuset, for ikke at forurene stedet.
3. En blanding af sand med fine grusafskærmninger hældes i bunden. Sådanne blandinger bruges til at lægge belægningsplader.
4. Læg askeblokken på bunden i én kæde uden at bryde murværket. Teknologien er den samme som ved udlægning af belægningsplader.

Umiddelbart efter lægning af cinderblokkene dækkes hulrummene (indre kamre) med sand og ler. Kun dem, som hønsegårdens støttebunker bliver slået ned i, efterlades tomme.

Gruber til montering af understøtninger bores med en havebor til en dybde på 60-70 cm. Hver støtte skal udjævnes ved hjælp af et bygningsniveau og et par malingssnore spændt i hjørnerne af hønsegårdens base. Efter udjævning hældes afskærmninger af knust sten under hver støtte og vædres til fiksering.

Fundament til et hønsehus

Næste skridt er at drive bunkerne direkte under hønsegården. Vinterhønsegården vil stå på 6 lodrette stativer med en sektion på 100x50 mm:

1. De to forreste (fra siden af ​​facaden) opnås med en højde på 3 m.
2. De to bagerste er 2,5-2,6 m høje.
3. Et par ekstra understøtninger er installeret på medianlinjen.

Vinterhønsegården er installeret på soklen ikke i yderposition, men med en forskydning på 30 cm til siden. Dette gøres specifikt, så sidenichen til æglæggende høns er placeret under tagudhænget.

Dernæst skal du forbinde fjerkræhusstøtterne med omsnøringsbrædder i gulvniveau. Dette vil øge rammens stivhed betydeligt. For at gøre dette sys brædder 150x20 mm, 2 m lange, fra bag- og sidevæggene.

Arrangement af gulv og vægge

Nu er det turen til at lave de vigtigste detaljer i vinterhønsegården:

1. En niche til æglæggende høns.
2. Ventilationsvindue.
3. Mandehul til høns at komme ind i vintervolieren.

Den sværeste fase er fremstillingen af ​​en niche. Det vil være placeret i et niveau på 10-15 cm fra gulvet i hønsegården. I vinterversionen er hele vægplanet, fra bunden til nichen, syet op med et stykke krydsfiner 15 mm tykt. På den måde blokeres kolde træk og samtidig dannes en støtte til selve nichen.

Den øverste del af nichen er dannet af to vandrette skinner, hvoraf den ene er monteret på bunker, den anden - på væggen i vinterhønsegården. Taget er udført med en hældning på 50x30 mm skinnesegmenter. En varmelegeme lægges i rammens sidevægge såvel som i loftet. Resten af ​​væggen er beklædt. Sidevæggen på nichen er lavet folde på baldakiner, altid med to heck.

Indefra er der syet 2 lodrette lameller og 2 tværstænger på væggen. Der bliver også monteret en foldehimling til mandehullet, og der skæres løkker i åbningen til ventilationsvinduet og indsættes en ramme syet med brædder. For en vinter hønsegård er det ikke nødvendigt at lave ventilationsvinduet glas. I sommerhusforhold kan den syes op med brædder eller krydsfiner med isoleret bagside.

Loft- og tagkonstruktion

For at danne en taghældning sys spær 50x70 mm på hønsegårdens lodrette stativer, en ad gangen til venstre og højre over sidevæggene. De vil være grundlaget (skabelonen) for rammen, såvel som isoleringen af ​​taget på vinterhønsegården.

Udhængene af taget over hønsegården er åbenbart lavet ret store. Af alle de bygninger, der er tilgængelige i landet, bruges en sådan ordning kun i vinterhønsnehuse og terrasser. På grund af det store udhængsareal samler der sig en betydelig mængde sne på taget om vinteren. Hældningen på skråningen er lille, så der er risiko for brud på rammen. Det giver ingen mening at lave et gavltag til en vinterhønsnegård i landet, det er lettere at øge antallet og tykkelsen af ​​spærene.

Derudover skal gesimsstrimlerne fremover bruges til at danne en baldakin over vinterhønsegårdens voliere.

Efter montering af tagudhæng sys spærene op med massiv krydsfiner. Dette design bruges til alle udhuse i landet, hvor der bruges ondulin eller helvedesild som tagdækning. Filmvandtætning lægges oven på krydsfiner.

Men for et vinterhønehus er det vigtigt at sikre den maksimale lysstrøm ind i rummet. Kyllinger bliver som regel mindre syge om vinteren, hvis kunstig belysning erstattes med naturlig.

Glaserede døre indsættes i hønsegården sammen med karmen. Det er ret svært at lave et sådant design i en dacha med egne hænder, så det er bedre at købe en færdiglavet vinduesblok. Vinterversionen har som regel mulighed for yderligere installation af udvendig plastrude i rammen.

At bygge en paddock

Friluftsburet til vintervandring af høns udføres på rammeteknologi. Først og fremmest skal du binde hegnets lodrette understøtninger med brædder langs de nedre og øvre niveauer.

Som regel sys brædder samtidigt i de øvre og nedre dele, og samtidig strækkes nettet. Til en lille vinterhønsnegård i en dacha er det bedre at bruge et plastiknet eller stål, svejset type, men altid med en polymerbelægning. Sådant materiale er lettere at reparere, og det ruster mindre.

For at danne en baldakin er det ikke nødvendigt at købe krydsfiner. Du kan sy ethvert materiale, der er i landet. Du kan endda croaker, hvilket altid er meget i ethvert landsted. Det vigtigste er, at materialet er stift nok, da vandtætning vil blive limet oven på træbasen, og ondulin vil blive lagt.

For at komme ind i volieren skæres døre ind i hegnets bagside modsat hønsegården. Du kan bruge hvilken som helst - gør det selv fra skinner og net eller sæt gamle indvendige døre af efter næste reparation i landet.

Ventilation

Til vinterventilation af hønsegården anvendes to sideruder under selve taget. De er strammet med et stålnet og delvist lukket med ventiler om vinteren. Det anbefales ikke at lukke det helt, da vanddamp, der er akkumuleret inde i hønsegården, fjernes gennem disse vinduer.

Nogle gange lukkes ventilationsåbninger med en træramme med en dampspærremembran strakt over den med ensidig ledningsevne. Dette gøres, hvis der blev brugt mineralfibermåtter til at isolere taget på vinterhønsegården.

Ud over membranen skal der være et net på ventilationen, gerne et lille, ellers vil mus og andre dyr, der bor på landet, konstant besøge hønsegården.

Belysning

Om vinteren bruges to typer belysning. Om sommeren er lyset ikke tændt. Et lysstofrør er installeret under loftet over glasdørene. Lysstrømmen rettes nedad i en vinkel, ind i gulvet i hønsegården. Dette er nok til at se det indre af hønsegården fra den modsatte kant af dachaen.

Den anden type belysning er røde lamper på 200 watt. De tændes normalt om natten eller om vinteren, når det er meget koldt.

Om natten er belysning kun tilbage på kølige dage. Normalt er sommersæsonen i landet forbi, men det er endnu ikke koldt nok til at tænde for varmen.

Opvarmning

De fleste vinterhønsnegårde bygget i sommerhuse opvarmes ved nedbrydning af affaldet og installerede loftvarmere. Men denne type bygning er for lille til at bruge en infrarød varmeovn. Minimumsafstanden fra glødespiralen til objektet skal være inden for 2,5-3 m.

Derfor er opvarmningen af ​​hønsegården i dette tilfælde leveret af en grafitfilmvarmer lagt på den nederste del af væggene. Varmefolie, normalt 50 cm bred, lægges rundt om omkredsen og på gulvet i lagnicherne.

Hvis du lægger en filmvarmer på gulvet, skal filmen dækkes med henholdsvis træplader, varmeeffektiviteten af ​​vinterhønsegården vil være mindre. Under varmefilmen skal der lægges et substrat af folieindpakket polyethylenskum. Det er nødvendigt for ikke at opvarme trægulvet, men for at overføre varme til hønsegården.

En nedtrapningstransformator er ikke nødvendig, ledninger kan lægges direkte fra måleren i landet.

Det eneste, der skal medbringes, er en tænd-timer og en termostat-regulator, så kyllingerne ikke brænder ud, og der ikke er spild af elektricitet. Med en sådan opvarmning kan vinterhønsegården stå helt i landet et par dage uden opsyn.

Opvarmning

Metoden og ordningen for termisk isolering, hver ejer af hytten vælger selvstændigt. I de fleste tilfælde klistrer uheldige bygherrer blot over kassen til vinterhønsen med skum eller skumplader. Men det er bedre ikke at gøre dette, effektiviteten af ​​en sådan termisk isolering er lav. Hvis det ønskes, kan du isolere gulvet under hønsegården ved at lime en 50 mm tyk skumplade.

Som i videoen:

Komprimerede mineralfiberplader er bedst egnede til termisk isolering af hønsegårdsvægge. Du kan bruge resterne fra isoleringen af ​​husets tag eller tigge på en hvilken som helst byggeplads. Stykker af isolering placeres på en forudlagt membran, i mellemrummet mellem loftet og taget på vinterhønsegården.

I dette tilfælde er problemet løst ganske enkelt - du kan isolere væggene i vinterhønsegården ved hjælp af hø, siv eller halm rullet til baller. Med hensyn til effektivitet er en sådan isolering meget højere end polystyren eller mineraluld. Men hvis du laver termisk isolering løbende, skal materialet behandles med en opløsning fra biologiske skadedyr.

Indretning

Der er ingen yderligere vægbeklædning inde i hønsegården, med undtagelse af en filmvarmer, den skal dækkes med plader af fiberplader 4 mm tykke. Alt andet er almindelige brædder. Eventuelle ledninger inde i rummet er placeret i plastikbølger.

Sidstænger er stoppet under hønsegårdens bagvæg, normalt vælger høns et sted væk fra hoveddøren. Gulvet er ikke dækket af savsmuld, men med store spåner blokerer det varmen fra filmvarmeren mindre. Ofte sætter de kasser med ekstra mad, separat med aske og småsten.

Nogle gange placeres en plastikbakke på gulvet i et vinterhønsehus (under en aborre) for at samle affald. Det er nemmere og hurtigere at rydde op uden at afkøle rummet.

Om vinteren er der udover ventilen syet et tæt bomuldsstof på mandehullet til udgang af kyllinger. Det blokerer hullerne godt og forhindrer ikke kyllingerne i at komme ind og ud af hønsegården.

Det vil tage mindst en uge at bygge et simpelt vinterhønsehus i landet med dine egne hænder. Selvom det meste af arbejdet er enkelt og ikke kræver tømrers kompetencer, tager det meget tid, da man skal bygge af skrot og ofte af det, der er tilbage i landet efter reparationer.

Fortæl os om din erfaring med at bygge et fjerkræhus på landet - hvad kan forbedres i dette projekt? Skriv i kommentarerne!