Cocinar en una olla de cocción lenta diferentes platos es un placer. Me quedé dormido con los ingredientes necesarios, encendí el programa y me dediqué a sus asuntos, y la olla de barro hará todo por su cuenta. La comida preparada en ella, en su apariencia y utilidad, a veces supera a la que se cocina en una estufa de gas.
A todo esto, el multicooker no consume mucha electricidad, ya que durante el funcionamiento se apaga periódicamente, utilizando el calor de un calentador ya calentado.
En su apariencia y diseño, los multicookers prácticamente no difieren entre sí. Los modelos de marca pueden tener un precio y mano de obra más altos. Pero, a pesar de la marca, todos tienen un elemento calefactor (TEN), una unidad de control que establece programas y circuitos de alimentación.
Además, su dispositivo incluye varios sensores de temperatura y dispositivos de protección contra sobrecalentamiento o sobrecorriente en el circuito.
Con el tiempo, algunos de estos elementos pueden fallar, pero esta no es una razón para tirar la vasija de barro en un vertedero. A pesar de la aparente complejidad del diseño, incluso una persona que no tiene experiencia en la reparación de dichos dispositivos es capaz de reparar un dispositivo fallido. Suficiente conocimiento básico de electricidad y la capacidad de sostener un destornillador y un soldador en la mano. Bueno, por supuesto, lo más importante al reparar dichos equipos es cumplir con las normas de seguridad eléctrica. Es decir, desconecte el dispositivo de la red durante varias manipulaciones en los circuitos del dispositivo.
En este artículo, preparamos una clase magistral paso a paso para reparar el multicooker Delfa, pero el principio y los métodos para determinar los fallos de funcionamiento son similares al reparar otros modelos de dispositivos similares, por ejemplo, Redmond, Polaris, Moulinex, Tefal, Philips y otros.
Para ser más precisos, lo más probable es que esto no sea una reparación, sino la modernización del multicooker de este modelo, que generalmente mejorará su trabajo y extenderá su vida útil.
Para el desmontaje, necesitará un destornillador Phillips y unos alicates.
Para más trabajo, aún necesitará un soldador, un multímetro y un indicador de voltaje.
A continuación, una foto de un multicooker con un problema en funcionamiento.
El daño no es visible a primera vista. El dispositivo se enciende, muestra los modos y el tiempo de cocción, pero con el tiempo queda claro que el recipiente interior no se calienta.
Es decir, el ciclo de cocción parece haber pasado, pero los productos en el recipiente permanecieron crudos.
Además, en algunos modos, ella todavía intenta calentarse un poco.
Podemos concluir de inmediato que el calentador está intacto, ya que el calentamiento a veces ocurre, y esto ya es bueno.
Por otro lado, con tales averías flotantes, la causa es bastante difícil de determinar, ya que requiere el estudio de los detalles de la placa electrónica.
Pero no se enoje de inmediato y piense que nada funcionará. Puede que todo no sea tan aterrador como parece a primera vista.
Entonces, dónde comenzar el desmontaje. Primero debes abrir la tapa del multicooker y sacar el tazón.
Debajo del recipiente se puede ver el calentador de disco y el resorte central. El resorte presiona el recipiente desde abajo y su parte superior se ajusta perfectamente a la tapa del dispositivo, asegurando la estanqueidad del recipiente.
Ponemos el multicooker boca abajo y encontramos el tornillo que fija la parte inferior al cuerpo.
Desenroscarlo y quitar con cuidado la parte inferior.
Además del tornillo, la parte inferior descansa sobre los pestillos laterales. Si no puede quitárselo con las manos, puede usar un destornillador sacando la tapa.
Ahora puede ver los principales componentes y componentes del multicooker.
En el centro hay un sensor de temperatura, que es una resistencia especial con salidas que salen de él.
La placa de control se encuentra en el costado del dispositivo y sirve para seleccionar programas.
Los dos cables del calentador están ligeramente alejados del centro y tienen placas para conectar cables de tornillo a ellos. El sensor de sobrecalentamiento está ubicado en el costado del cuerpo del calentador y es presionado por una placa metálica sujeta por un tornillo. El sensor en sí está ubicado dentro de un tubo resistente al calor y está conectado a cables rojos, uno de los cuales va al conector de alimentación de la red y el otro al tablero de control.
La placa de circuito de alimentación y conmutación se encuentra debajo de la cubierta de plástico y se encuentra en la parte inferior del dispositivo. Los cables de todos los nodos y sensores son adecuados para ello.
Lo primero que debe verificar es el calentador. Para que las lecturas del instrumento sean correctas, se debe desconectar un cable de la salida del calentador. Si esto no se hace, el dispositivo puede mostrar el circuito a través de un circuito electrónico, aunque el calentador puede explotar.
Es mejor desconectar el cable azul, que es uno y la fase generalmente se alimenta a él.
Si el tornillo se afloja para no romper la punta, debe sujetarse con unos alicates y un destornillador para desenroscar el tornillo.
Quitamos el cable y lo llevamos a un lado, y conectamos los extremos de los "proverbios" a los cables del calentador. Un calentador útil debe mostrar el circuito, es decir, el LED del indicador debe estar encendido, que es lo que sucede. Esto muestra que el calentador está intacto y la causa de la falla no está en él, sino en otra cosa.
No será superfluo verificar la resistencia del calentador a la carcasa para asegurarse de que se esté aplicando voltaje potencial a la parte metálica del multicooker, lo que puede ser peligroso.
Para hacer esto, conectamos un extremo del puntero a cualquier terminal del calentador, y el otro extremo a su carcasa metálica. En este caso, el circuito no debe mostrar el dispositivo, si muestra incluso uno débil, entonces dicho dispositivo es potencialmente mortal. En este caso, reemplace el calentador.
Ahora que todo está claro con el calentador, pasamos a la alimentación y al tablero de conmutación.
Para inspeccionarlo, debe quitar la carcasa de plástico que protege las partes y luego la placa en sí.
Desenroscamos los dos tornillos que sujetan la cubierta y los dos tornillos que sujetan el tablero. Ahora puede ver los componentes de la placa electrónica y observarlos más de cerca.
De los elementos principales, se puede observar un gran condensador naranja, que es necesario para apagar el voltaje de la red a 12 voltios, y junto con esto hay una resistencia con una resistencia de 20 ohmios.
En la foto de abajo, un fragmento del concepto de la placa principal.
Un puente de diodos, que consta de cuatro diodos para rectificar una tensión alterna en un relé azul constante, que sirve como dispositivo de conmutación que suministra la tensión de red al calentador.
Controle los transistores que actúan como una clave para alimentar la bobina del relé, un altavoz que emite sonidos del sistema, conectores para conectar el sensor y el panel de control, así como un arnés compuesto por resistencias y condensadores
Para encontrar posibles daños, es necesario examinar cuidadosamente todos los componentes electrónicos en busca de apagones, hollín o daños. Lo mismo debe hacerse en la parte posterior del tablero, donde se encuentran las pistas conductoras. Puede hacer esto con una lupa para no perder microgrietas, soldadura deficiente y otros defectos.
Si no se encuentran defectos visibles, vaya a la verificación del sensor de temperatura; esta es una de las partes que a menudo falla.
Para hacer una verificación, desconecte el conector del sensor de la placa. Tiene dos cables.
Desconectamos el conector, conectamos las sondas del multímetro a los contactos y medimos la resistencia del sensor. Un sensor de trabajo en condiciones de frío debe tener una resistencia de aproximadamente 50 kOhm.
Si la resistencia es significativamente diferente o el dispositivo muestra un circuito abierto, no se puede evitar el reemplazo. De las lecturas del dispositivo queda claro que el sensor está funcionando. Entonces el problema no está en eso.
A continuación, volvemos a la placa de conmutación, es decir, al relé de potencia. Este elemento también cae en la zona de riesgo, ya que a menudo es la razón de la falta de calentamiento del elemento calefactor.
A juzgar por la marca 973-12VDC-SL-A, el devanado de control del relé tiene una capacidad nominal de 12 voltios y contactos de conmutación de 220 voltios o más.
En la foto a continuación, un dedo muestra el lugar de soldadura de los terminales de los devanados.
La siguiente foto muestra las salidas de los contactos de potencia del relé que suministran tensión de red al elemento calefactor.
Una posible falla podría ser que los contactos del relé se quemaron y no pasaron corriente a la carga.
La siguiente razón puede ser una bobina de relé fallida o un voltaje insuficiente, que no le permitiría funcionar en modo normal.
Primero, verifique si el voltaje pasa a través de los contactos del relé. Para hacer esto, conectamos un extremo del indicador de voltaje al terminal en el tablero al que está conectado el cable rojo, y el segundo a uno de los extremos del calentador, ya que el segundo cable de alimentación permanece en él.
Luego, encienda el multicooker en la red y mire las lecturas del dispositivo. El indicador muestra que la tensión de red se suministra a la entrada de los contactos de potencia del relé.
Luego, reorganizamos el indicador de voltaje a la salida de los contactos de alimentación, se les suelda un cable azul en el tablero.
El puntero no reacciona de ninguna manera, lo que significa que el voltaje no pasa a través de los contactos del relé.
Mientras el multicooker está encendido, tomamos un multímetro, le ponemos un interruptor en el modo de medir voltaje constante y arrojamos sus conclusiones en lugar de soldar el devanado del relé.
La foto a continuación muestra que el dispositivo muestra un voltaje de aproximadamente 6 voltios, y esto no es suficiente para el funcionamiento normal del relé con un voltaje de bobina de 12 voltios.
Para rastrear inicialmente, cuál es la razón de un voltaje tan bajo, debe encontrar el circuito de alimentación del dispositivo en la placa de circuito. Incluyen: un puente de diodos, un condensador electrolítico de gran capacidad, una resistencia limitadora y un condensador. Comience con circuitos de bajo voltaje.
Para hacer esto, con el multicooker encendido, envolvemos los extremos del multímetro en el modo de medición de voltaje de CC directamente en los lugares de soldadura del condensador electrolítico de 470 μF / 25 voltios.
En este punto, el voltaje también era de aproximadamente 6 voltios, lo que no era suficiente para el funcionamiento normal de la electrónica. Y si también tiene en cuenta que el voltaje más allá del circuito pasa a través del estabilizador, necesario para fuente de alimentación de la unidad de control y después de lo cual la potencia se reduce en 2 voltios, entonces la conclusión se sugiere por mi mismo
Al medir el voltaje en el tablero de control, resultó que solo es de 3.2 voltios, lo que puede no ser suficiente para el funcionamiento normal de los circuitos digitales.
Queda claro que la causa del funcionamiento inestable del multicooker es una tensión de alimentación insuficiente.
El condensador de enfriamiento entrante y la resistencia son responsables de ello. Tal circuito para bajar el voltaje de la red no es lo suficientemente confiable y no tiene sentido restaurarlo, por lo tanto se decidió aplicar un circuito de suministro de energía más estable, es decir, usar transformador
Las fuentes de alimentación de los transformadores, además de la confiabilidad, proporcionan aislamiento de la red, es decir, reducen la probabilidad de descarga eléctrica.
Es necesario seleccionar un transformador de pequeño tamaño para que pueda caber en el cuerpo inferior con parámetros ~ 220 y un voltaje de salida de aproximadamente 9 voltios de corriente alterna.
El voltaje que pasa a través del puente de diodos y el condensador de suavizado aumenta a aproximadamente 12 voltios, lo que será óptimo para el funcionamiento del circuito electrónico.
Una de las formas en que es fácil encontrar un transformador adecuado es encontrar una fuente de alimentación o cargador antiguo para un teléfono móvil.
Dichos cargadores son pequeños y tienen suficiente corriente de carga. Además, a un voltaje de 5 voltios indicado en su caso, realmente entrega los 9.
Pero, en cualquier caso, antes de usar la unidad encontrada, debe medir su voltaje de salida. Aquí, en la foto, uno de los representantes de tales fuentes de alimentación.
El voltaje declarado en la caja es de 5 voltios, pero al conectar un voltímetro a su salida, mostró casi todos los 11.
Es decir, una fuente de alimentación de transformador de este tipo sería ideal para reparar nuestro multicooker. Además del transformador, también se puede usar un puente de diodos con un condensador desde este bloque.
No es difícil obtener el transformador, solo necesita separar las dos partes de la carcasa del cargador. Sucede que las cubiertas están conectadas con tornillos, pero la mayoría de las veces simplemente están pegadas y no tienen la capacidad de desmontarse. Por lo tanto, armados con un cuchillo o un destornillador afilado, dividimos estas partes exactamente en el medio, donde se encuentra la costura de conexión.
Esto debe hacerse con cuidado para no dañar el devanado del transformador y el puente del diodo con un condensador.
Aquí hay un transformador con un puente de diodos y una placa de condensador soldada a él que salió de este bloque.
Es muy compacto y cabe fácilmente en la parte inferior del multicooker.
Para instalarlo, necesita encontrar un lugar adecuado. Debe estar lo más alejado del centro y del elemento calefactor. Es mejor hacer esto en la parte inferior.
Inmediatamente debe pensar en el hecho de que el transformador, al instalar la parte inferior, no cae en el lugar donde salen los cables del calentador.
Puede arreglar el transformador con abrazaderas de plástico.
Para hacer esto, colóquelo en la parte inferior y delinee un lugar debajo de la ranura. Luego, haga una ranura con un destornillador para la abrazadera.
Vistimos la abrazadera para que, con su cerradura, quede del lado del transformador.
Apriete la abrazadera tanto como sea posible para que el transformador no se mueva.
Mordida extra con cortadores de alambre.
A continuación, preparamos dos cables para conectar el transformador al circuito. Es deseable que sean resistentes al calor. Su sección transversal debe ser de al menos 1,5 mm.
Limpiamos y estañamos sus extremos.
Luego, colocamos el cable alrededor del perímetro de la parte inferior y soldamos un lado a los terminales del transformador.
Los cables en la salida del transformador se pueden dejar igual que los soldados originalmente. Solo necesita morder la longitud requerida.
Además, debe rastrear cuál es positivo y cuál es negativo. Puede hacer esto mirando el tablero y rastreando el cable que va desde la marca más.
Para no mezclarse después, puede doblarse.
Lo ponemos al lado del primero. Quitamos la carcasa de plástico y retiramos la placa principal.
Como el puente de diodos en la placa principal no se utilizará, debe desconectarse del circuito. Para hacer esto, con un cuchillo o algo afilado, haga que la pista se rompa en el tablero. Para hacerlo, es suficiente en un lugar, a la salida del puente de diodos.
A continuación, soldamos los cables de doce voltios (figuras 52 y 53) paralelos al condensador electrolítico, observando la polaridad. El signo menos se indica en el lado del condensador.
Suelde con cuidado para no cortocircuitar las pistas adyacentes con estaño o alambre.
A continuación, suelde los cables de alimentación del transformador.
La soldadura debe estar en aquellos lugares de la placa en los que se ajustan los cables del conector de alimentación en el lado de la parte inferior. Tienen colores rojo y negro, paralelos a ellos y sueldan nuestros cables.
Entonces, cómo es la corriente alterna aquí, qué, dónde soldar el cable no importa.
Lo principal es que la soldadura es de alta calidad y los pelos del alambre no se hinchan en diferentes direcciones. Así es como se ve el diagrama de conexión de la unidad al circuito multicooker. Los nuevos componentes se resaltan en rojo.
Luego, inserte el tablero en la cubierta y atorníllelo al fondo del multicooker.
Cuando se atornilla la cubierta, colocamos los cables lo más cerca posible del borde inferior y, si es posible, los fijamos con paquetes.
Soldamos la entrada del transformador, donde fluirán 220 voltios, la aislamos con cinta aislante resistente al calor. Si no es así, el algodón también es adecuado.
Para que los cables no toquen el elemento calefactor, los apretamos con una trenza.
Luego, combinamos los orificios de montaje inferiores con el orificio en el cuerpo del calentador.
Encajamos completamente la tapa y apretamos el tornillo de fijación.
Insertamos el cable de alimentación en el conector multicooker y lo enchufamos a la red.
Después de verter dos vasos de agua en el tazón, cierre la tapa.
Seleccionamos un modo de cocción que anteriormente no funcionaba, por ejemplo, una caldera doble, y presionamos el botón "inicio".
Después de un tiempo, ¿puede abrir la tapa y ver si el agua se calienta? Se puede ver que el agua está hirviendo, lo que significa que la reparación puede considerarse exitosa.
Es importante no olvidar drenar el agua del contenedor de recolección de condensado, de lo contrario puede terminar en el fondo donde se encuentran todos los componentes electrónicos. Debe hacer esto después de cada uso.
Tal modernización extenderá significativamente la vida de este maravilloso dispositivo, deleitándote con deliciosos platos durante mucho tiempo.
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