DIY pesumasinate remont: samm-sammult töökoda

Iga perenaise asendamatu abiline on pesumasin. Enne selle ilmumist oli pesemine keeruline, kurnav protsess.

Lisaks füüsilisele pingutusele võimaldas pesumasin aega kasutada ka muude, võrdselt oluliste asjade jaoks. Nüüd peate lihtsalt programmi küsima ja see teeb ülejäänu.

Seetõttu pole üllatav, et parim kingitus noorpaaridele on lihtsalt hea pesumasin.

Vaatamata suhteliselt kõrgele hinnale õigustavad autod seda enam.

Kuid see juhtub siis, kui erinevatel põhjustel lakkab seade pärast mõnda aega pärast ostmist töötamist enam töötamast.
Sellistes olukordades ärge kohe paanitsege. Kõige sagedamini võib jaotus olla väiksema tähtsusega ja teie enda käest eemaldatud. Peamine on teada, kuidas korpust lahti võtta ja masina põhielementide juurde pääseda, ning mõista iga mooduli tööpõhimõtet.

Siis on rikkekoht lihtsam ka ilma spetsiaalsete instrumentide ja teadmisteta.

Näitena võeti LG pesumasin. Sellel masinal on linane külgkoormus, nagu paljudel teistel sarnastel mudelitel, ja kuigi tootjad võivad erineda, on kõigi nende seadmete sõlmed ja tööpõhimõte samad.

Selle masina probleem on see, et pesuprogrammi käivitamisel ei taha ta vett tõmmata, ehkki vesi siseneb sisselaskeavasse ja selle rõhk on masina normaalseks tööks piisav.

Vaatame, kuidas pesumasin töötab.

Vesi voolab vooliku kaudu sisselaskeventiilini. Neid võib olla üks kuni kolm või enam.

Juhtseade annab käsu vett käivitada ja avatud klapp suunab selle mahutisse pulbri ja loputusvahendi saamiseks.
Järgmisena siseneb pulbriga vesi trumlis põhipaaki. Täitmisel tõuseb paagis veetase ja see annab rõhulülitile signaali, kui selle tase on piisav.

Juhtseade sulgeb sisselaskeventiili ja pesemisprotsess algab.

Selgub, et probleem võib olla klapis, juhtseadmes või rõhulülitis.

Nende komponentide saamiseks ja kontrollimiseks peate eemaldama ülemise katte. Seda pole keeruline teha. Piisab, kui keerata kaks tagaküljel olevat kruvi lahti ja libistada kaas tagasi.

Seejärel eemaldatakse kate hõlpsalt üles.

Siin paljastab pilk masina sisemise "maailma" (joon. 6).

Selja ülaservas on kaks sisselaskeventiili (joon. 7).

Juhtseade asub ees nuppude all (joon. 8).

Survelüliti on paremas keskel.

Esmalt kontrollige ventiilid.

Selleks eemaldage pistik nende klemmidelt ja sisestage pistikjuhtmega pistiku abil nendesse otstesse koduvõrgust 220 volti.

Ei tasu meelde tuletada, et seda tuleks teha hoolikalt. Esmalt ühendage otsad mähisega ja seejärel ühendage pistik võrku (joon. 14).

Samuti on vaja nööri otsad klapi klemmidele kenasti kinnitada, et töö ajal vibratsiooni eest need ei hüppaks ega läheks üksteise otsa.

Kui klapp töötas ja vesi läks pulbri mahutisse, siis on klapiga kõik korras. Kahe klapi juuresolekul kontrollime kummagi töötavust. Klapide sel viisil diagnoosimiseks ei saa te masinat ennast võrku lisada.
Järgmine asi, millele peate tähelepanu pöörama, on veetaseme andur (joon. 15) või rõhulüliti.

Varasemate pesumasinate mudelite veetaseme anduritel oli mehaaniline tööpõhimõte. See tähendab, mehaaniline relee koos kontaktide rühmaga. Paak on täis - relee kontaktid on avatud. Vett pole piisavalt - nad suleti uuesti ja lülitasid ventiili sisse.
Selles masinas on andur elektrooniline. Kontrollige seda lihtsa "dial" ei tööta.

Selleks vajate ostsilloskoopi ja selline seade on saadaval ainult spetsialiseeritud töökodades. Seetõttu on ainus asi, mida saab teha, - anduri kontrollimine kere ja toru terviklikkuse osas, mis läheneb sellele ja mille kaudu õhurõhk edastatakse, sõltuvalt veetasemest tank.

See rõhk mõjutab ferriitsüdamikuga ühendatud membraani, mille asukoht mõjutab anduri sisemise generaatori sagedust. Sageduse muutmine mõjutab otseselt seda, millise käsu masinakontroller täiturmehhanismidele annab: ventiilid, pumbad jne.

Selliseid muutusi saab tuvastada ainult ostsilloskoop või sagedusmõõtur.

Seetõttu tuleb juhtseadme kahjustuste vältimiseks kontrollida, kas selle tööks vajalik 5 volti pinge jõuab rõhulülitile.

Selleks ühendage andurist juhtmetega pistik lahti (joon. 16 ja 17). Pistikul on kolm juhtmest. Pinge mõõtmine tuleks teha kahel äärmuslikul järeldusel (joon. 18).

Diagramm näitab järelduste eesmärki.

Üks äärmus on pluss 5 volti. Teine järeldus on üldine. Keskmine, mis on ette nähtud anduri signaali eemaldamiseks selle edasiseks töötlemiseks.

Niisiis, ühendame multimeetri või voltmeetri järeldused nende kahe äärmusliku järeldusega.

Lülitame auto sisse ja vaatame seadet (joon. 20).

Indikaatoril kuvatakse umbes viie voldi pinge. Niisiis, anduril on toide, kuid see ei täida oma funktsiooni. Kõik näitab, et rõhulüliti on defektne.

Parandada pole eriti mõtet, kuna see nõuab spetsiaalseid seadmeid ja oskusi. Ja kuna sellel on membraan ja muud mehaanilised osad, on remont, isegi spetsialist ei saa midagi teha. Seetõttu on parem mitte kulutada aega ja raha seadme parandamise viisidele, vaid osta sama uus, eriti kuna selle hind kõigub kaheksa dollari ümber.
Asendamiseks peate anduri kinnituskruvi lahti keerama (joon. 21) ja ühendage kummivoolik lahti.

Paigaldame uue seadme vastupidises järjekorras. Peaasi, et ärge unustage ühendada survevoolikut (joon. 22).

Me ühendame pistiku ja proovime masinat käivitada, valides ühe pesuprogrammidest. Näiteks kiirpesu 30 minutit või loputamine pluss tsentrifuugimine. Kui vesi hakkas paaki täitma ja õigel ajal peatus, võime eeldada, et purunemise põhjus leiti ja kõrvaldati.

On väga oluline mitte väänata anduri reguleerimiskruvisid, kuna tehase sätteid peetakse optimaalseteks.

Kui masinal on automaatne diagnostika, võib tasemeanduri rikke korral sisselülitamisel ekraanil kuvada „RE“. Kuid isegi seda tüüpi masinate puhul ei saa see diagnoos seda alati välja anda. Sel juhul seda ei juhtunud. Seetõttu tasub ülaltoodud meetodit proovida ja siis on võimalikud positiivsed tulemused.

Rõhulüliti veel üks rike võib simuleerida sellega ühendatud kummivoolikut.

Mõnikord on see ummistunud ja ei võimalda seadmel korralikult töötada. Selle toru banaalne puhastamine võib taastada masina varasema tavapärase töö.