DIY mikrolainete remont: samm-sammult töötuba

Toome teie tähelepanu veel ühe artikli peremehe abistamiseks. Selle teemaks saab mikrolaineahjude Samsung, LG, Panasonic, aga ka teiste populaarsete kaubamärkide remont. Sissejuhatuses räägime lühidalt mikrolaineahjude tööpõhimõttest ja disainifunktsioonidest. Pärast seda anname tüüpiliste rikete loendi, rikete diagnoosimise algoritmi ja probleemi lahendamise meetodid. Järgmisena kaaluge mikrolaineahju parandamise tegelikku juhtumit, kasutades näitena LG-4022G.

Seade ja tööpõhimõte

Vaatleme seda teemat pealiskaudselt, et mitte põhiteemast eemale pääseda. Teavet lihtsustatakse nii palju kui võimalik, kuna kõigil kodumeistritel pole sügavaid teadmisi elektrotehnika alal. Alustame peamiste konstruktsioonielementide kirjelduse ja eesmärgiga, need on toodud allpool joonisel.

Nimetused:

1. Ukselukud sobivad nii nende kinnitamiseks kui ka avatud töö blokeerimise süsteemiks.
instagram viewer
2. Pöörlev pann, millele on paigaldatud dielektrilised nõud.
3. Rullidega varustatud eraldaja, mis juhib panni.
4. Ajam, pöörlev separaator.
5. Taustvalgus lülitub olenevalt töörežiimist sisse.
6. Ventilatsioon (tavaliselt sunnitud).
7. Magnetron on mikrolainegeneraator, tegelikult on see peamine struktuurielement. Kuidas see on korraldatud ja kuidas see toimib, saate teada, lugedes meie veebisaidil selle teema jaoks pühendatud artiklit.
8. Lainejuhe tagab mikrolainete liikumise mikrolainekambrisse. See on ristkülikukujulise ristlõikega õõnes metalltoru.
9. Kõrgepinge diood.
10. Kondensaator.
11. Lainejuhi toiteahela ja juhtimisahela trafo.
12. Juhtseade.

Me ei anna seadme täielikku skemaatilist diagrammi, kuna need võivad mikrolaineahjude erinevates mudelites väga erineda. Meie puhul piisab magnetroni toiteahelast. Reeglina on sellel tüüpiline struktuur.

Kirjeldage lühidalt ülaltoodud skeemi toimimispõhimõtet. Toide trafo (I) primaarmähisele tuleb välise juhtahela kaudu, mis reguleerib mikrolainekiirguse võimsust ja kestust. Üks sekundaarmähistest (II) annab magnetroni hõõgniidile pinget. Mähis II on valmistatud paksest traadist 2–4 keerdu, kuna hõõglambi vooluringis võib umbes 3 volti pinge ulatuda 10,0 A-ni.

Teist sekundaarmähist (III), mis tagab kõrge pingetaseme (kuni 3,0 kV), nimetatakse tavaliselt anoodiks. Nagu jooniselt võib näha, ehitatakse selles vooluahelas alaldi ja pinge kordistaja kõrgepinge dioodi (VD1) ja kondensaatori (C1) baasil. Sellisel juhul lülitatakse VD1 sisse nii, et avamine toimub positiivse pooltsükliga, mille tagajärjel hakkab kondensaator laadima. Negatiivse pooltsükli alguse korral diood VD1 sulgub ja magnetronile M1 antakse pinge koos kondensaatorile kogunenud laenguga. See viib pinge kahekordistumiseni ja soovitud intensiivsusega elektrivälja moodustumiseni magnetronis.

Resistentsus R1 on sel juhul vajalik tühjenduse C1 jaoks. Tavaliselt asub see takisti kondensaatori korpuses. Mis puutub VD2, siis pakub see kaitset pinge suurenemisel mahtuvuse C1 korral või lühise ilmnemisel magnetronil M1.

Ettevalmistav etapp

Enne remondiga jätkamist on vaja koguda võimalikult palju teavet ebaõnnestunud seadme kohta. Ideaalis on see konkreetse mudeli hooldusjuhend. Selles dokumendis pakub tootja kõiki vajalikke andmeid, alates monteerimisjoonisest (hajutatud vaade, sõna otseses mõttes inglise plahvatusskeemist) ja lõpetades tõrkeotsingu algoritmiga.

Kahjuks ei kiirusta tootjad seda teavet jagama, levitades seda ainult sertifitseeritud teeninduskeskuste võrkude vahel. Kui leiate remondiks vajaliku tehnilise dokumentatsiooni, olge valmis selleks, et see koostatakse inglise keeles.

Kui dokumentatsiooni ei leitud ja see juhtub enamikul juhtudel, siis ärge muretsege, saab mikrolaineahju tüüpilisi rikkeid kindlaks teha ilma vooluahelaskeemita. Piisab teada, kuidas põhielemendid välja näevad ja kus need asuvad. Foto sellest mikrolaineahjust, mille kaas on eemaldatud, aitab sellest abi.

Protsessi intuitiivsus võimaldab enamikul juhtudel eemaldada korpuse ja pääseda peamistele konstruktsioonielementidele ilma montaažijooniseta. Kuid sel juhul on vaja toimingute jada meeles pidada ja proovida pärast uuesti kokkupanekut mitte jätta "ekstra" osi.

Milliseid tööriistu on vaja?

Enamikul juhtudel saate seda teha Phillipsi kruvikeerajaga ja multimeeter. Mõnel juhul võite vajada ka jootekolvi. Seetõttu on vaja ka varuosi, mis selgub pärast diagnoosi.

Tüüpilised rikked ja lahendused

Enne allpool loetletud rikete kõrvaldamise üksikasjalikku kaalumist peame vajalikuks hoiatada et enne diagnostikat ja remonti on vaja seade füüsiliselt toiteallikast lahti ühendada, st tõmmata pistik vooluvõrgust pistikupesad.

Toitenupule ei reageeri.

Sel juhul peab diagnostika ja remont järgima järgmist toimingute algoritmi:

1. Kontrollime pinge olemasolu toiteallikas. Kui seda pole seal, lahendame probleemi toiteallikaga, vastasel juhul jätkame järgmise sammuga.
2. Kontrollige juhtmooduli BP-d. Alustame kaitsmest. Kui see põleb, teeme selle asendamise. Pärast seda lülitage seade sisse ja proovige näiteks klaasi vett soojendada. Kui kõik töötab, on remont lõppenud. Kui kaitse puhub, on probleem juhtmoodulis; see tuleb parandada või asendada.

Juhtmooduli ise parandamiseks on vaja omada teatavaid raadioelektroonika oskusi, ilma nendeta pole soovitatav alustada juhtmooduli iseseisvat remonti ilma nendeta.

Pärast režiimi väljalülitamist mikrolaineahi ei lülitu välja.

Enamikul juhtudel näitab see probleem ukse positsiooni mikrolüliti rikkeid. Probleemi lahendamiseks leiame, kontrollime ja vajadusel asendame kaitselüliti.

Kui mikrolülitid on normaalsed, võib probleem olla relees, mis annab pinget toitetrafo magnetroni toiteahelas. Relee kontaktid kutsume multimeetriga, kui need on kinni, vahetame elektrilüliti uue vastu.

Kui releega probleeme ei tuvastata, tähendab see, et rike on juhtimisseadmega ühendatud, muudame või parandame selle.

Kerge kuumus.

Kõige sagedamini on see rike seotud pinge langusega leibkonna elektrivõrgus. Kui see langeb alla 205,0–210,0 V, toimub mikrolainevoo intensiivsuse järsk langus. See probleem on tüüpiline eramajades maapiirkondades, kus seda regulaarselt esineb elektriliini ülepingeja selle tagajärjel pingelangus.

Kui multimeeter näitab leibkonna võrgu lubatud pingetaset, siis peaksite kontrollima magnetroni toiteahelat, nagu kirjeldame järgmises osas.

Kui magnetrooni ahela diagnostika ei andnud tulemusi, siis kõik näitab probleeme juhtmooduliga.

Kuumus puudub.

Selline rike näitab selgelt magnetroni toiteahela riket. Diagnoos on järgmine:

1. Kontrollime multimeetriga primaarmähise T1 pinge olemasolu (vt joon. 1). Kui ei, siis tuleb probleemi otsida juhtmoodulis.
2. Pinge olemasolu näitab, et on vaja kontrollida kõrgepingeahela kaitset, trafo T1, kaitset, mahtuvust C1, dioodi VD1 ja magnetroni ennast. Loetletud üksuste kontrollimine toimub siis, kui toide on välja lülitatud!
3. Kaitset "kutsub" multimeeter, lülitades selle dioodide kontrollimise või takistuse mõõtmise režiimi. Kui seade näitab avatust, vahetame kaitsme välja.
4. Kontrollige primaar- ja sekundaarmähiste T1, avatud voolu ja lühise olemasolu.
5. Testime C1 mahtuvust, kuidas kontrollida kondensaatorit multimeetrigaon meie veebisaidil kirjeldatud.
6. VD “helistamine” Kui keegi pole dioodide testimise tehnoloogiaga tuttav, siis leiate selle varem avaldatud artiklist.
7. Kontrollige magnetroni. Selle testimisel on teatud funktsioonid, nii et mõelgem seda protsessi üksikasjalikumalt:

• Esiteks on hõõgniit vaja "rõngastada", kui multimeeter näitab nullilähedast takistust (vt punkt 1.1) ja joon. 6), siis on temaga kõik korras, jätkame testimist. Kui seade näitab avatust, kontrollime filtrimähiste kontakti (tähistatud kollaste nooltega b joonisel fig. 6). Kui mähise paigalduskontaktiga on probleeme, saab seadme taastada, vastasel juhul osutab kõik asendamise vajadusele.
• Pärast keerme testimist kontrollime läbipääsupaakide jaotust. Selleks lülitage multimeeter “valimisrežiimi”, puudutage korki ühe sondiga ja puudutage ükshaaval magnetroni kontakte (b joonisel fig. 6). Lõpmatu takistus on tavaline indikaator, vastasel juhul näitab kõik, et mahtuvus on katki, mis tähendab, et magnetron tuleb välja vahetada.
• Kui magnetroni test ei anna tulemust, on vaja mõõta seadme sisendpinget. Kui need jäävad allapoole lubatud parameetreid, võib selle põhjuseks olla kõrgepingetrafo ristumisahel või majapidamises kasutatava elektrivõrgu madal võimsustase.

Tähtis! Magnetron tuleb muuta sama tüüpi. See on tingitud asjaolust, et kõrgepinge trafo ja juhtimisahela parameetrid arvutatakse mikrolainegeneraatori konkreetse mudeli alusel.

Seal on sädemeid.

Sellise rikke põhjuseks võivad olla järgmised põhjused:

1. Põleb vilgukiviplaat, eraldades lainejuhi pritsmetest ja toidutükkidest. Plaat asub kambri sees magnetroni küljel. Seisund määratakse visuaalselt. Kui probleem on plaadiga, vahetage see lihtsalt välja.
2. Töö ajal põles pistikupesa kate välja. See on selline plastkork, mis pannil pöörleb. Sel juhul aitab ainult asendamine. Loomulikult on vaja paigaldada sama tüüpi mudelitest haakeseadis, kuna sellise katte konstruktsioon võib erineda isegi ühe tootja puhul.
3. Kaamerasse on paigaldatud “valed” nõud. Tuletame meelde, et metallseadmeid, aga ka neid, millele kantakse metalliseeritud värvaineid, ei saa mikrolaineahjus kasutada.

Paan ei pöörle.

Kõigepealt tuleb kontrollida, kas kaubaalust ei blokeeri ükski võõrkeha, kas see on õigesti paigaldatud või eraldaja. Kui kõik on normaalselt, peitub põhjus sõidus. Selle põhjuseks võivad olla järgmised põhjused:

1. Ummistunud mootor (määratud kombatavalt) või ühe purunemine (valimine toimub) mähistest. Nendel juhtudel on vaja asendada draiv.
2. Käigukasti probleem. Sel juhul sõltub kõik kujundusest. Mõnel juhul saab käigukasti parandada. Kuid nagu praktika näitab, on selle asendamine lihtsam ja odavam.

Juhtpaneelil ei reageerita.

Kaasaegsetes elektroonilistes mudelites näitab selline rike juhtmooduli probleeme. Elektromehaanilise juhtimissüsteemiga toodetes on mõistlik kontrollida mehaanilisi releesid ja / või lüliteid, kui vaja, asendada defektsed osad.

Sisselülitamisel ei tööta tulemustabel.

Kui toiteindikaator süttib sisselülitamisel, kuid digitaalne ekraan ei tööta, näitab kõik juhtmooduli probleemi. See tuleb parandada või asendada.

Kui uks on suletud, puhub kaitse sisse

Uste asendi rikkis mikrolülitite iseloomulik näitaja. Üks neist on kinni ja ei lülitu ümber, mille tagajärjel toimub juhtimisahelas lühis. Remont seisneb mikrolülitite asendamises või puhastamises.

Näide mikrolaine LG MB-4022G järkjärgulise parandamise kohta

Nagu juba eespool nägite, võib mikrolaineahju rikete ja talitlushäirete põhjuseid olla palju. Kõige sagedamini on see magnetroni enda rike, mis on tingitud seadme ebaõigest kasutamisest, nimelt selliste roogade kasutamisest, mis pole ette nähtud mikrolaineahjus küpsetamiseks. Samuti mitmesugused metallosad, mis võivad töö ajal kogemata sees olla.

Magnetroni rikke võib pidada kõige ebameeldivamaks põhjuseks, kuna selle osa väljavahetamine pole väärt tõestamist. Sel juhul on lihtsam uut ahju osta.

Kuid mõnikord on väiksemaid jaotusi, mida saab hõlpsalt parandada ilma spetsiaalsete tööriistadeta ja ilma palju raha kulutamata.

Allpool kirjeldab artikkel ühte neist tõrgetest ja selle tõrke kõrvaldamise viisi. Fotol on ahi, mis on sisse lülitunud ja mis ei reageeri üldse juhtnuppude manipuleerimisele.

Enne kaitsekatte eemaldamist ahjust tuleb hoolikalt kontrollida toitejuhet ja pistikut ise, kas purunemisel ja sisselõigetel pole kahjustusi. Kui neid on, siis peaksite ahju lahti võtma.

Selleks vajate Phillipsi kruvikeerajat.

Me keerame ahju seljaga enda külge lahti ja keerake kinnituskruvid lahti ning eemaldage ventilatsioonikate. Järgmisena eemaldage kaitsekate.

Tagantpoolt on see paigaldatud mitmele kruvile. Keerake need kõik lahti.

Kui kõik tagumised kruvid on lahti keeratud, minge vasakule küljele.

Seal on kolm kinnituskruvi, kaks alt ja üks keskel. Neid tuleks ka lahti keerata. Kruvide lahti lastes saate jälgida, kuidas kaane metallist servad ulatuvad šassii šassiist eemale.

Järgmisena tõstke kaas veidi üles ja tõmmake seda enda poole. Seega väljub see korpuse esiküljel asuvatest soontest.

Võite märgata tahma jälgi, mis tekkisid kõrgete temperatuuride mõjul.

Eemaldatud kate vabastas juurdepääsu mikrolaineahju põhielementidele (joon. 13). Ülaosas näete elemente grilli jaoks - kütteseade asub spetsiaalses hoones.

Vasakul on magnetron ise (joon. 14), nimelt selle ülemine osa.

All vasakul on toitefilter, kust lahkuvad juhtmekimp ja võrgukaabel. Isegi kaamera ülaosas võite märgata kahte temperatuuriandurit. Need on kinnitatud korpuse külge ja reageerivad temperatuurimuutustele. Nendega on ühendatud kaks juhtmest.

Kui vaadata küljelt, siis siin paljastab pilk muid elemente. Näiteks võimendustrafo, millel on võimendmähis.

Ja vaadake ka magnetroni radiaatorit.

Ja kontrollige toitelülitit.

Ajarelee helisignaaliga, mille rolli mängib mehaaniline kõne (joon. 19).

Radiaatori ventilaator Magnetron (joon. 20). See hoiab ära selle olulise kalli osa ülekuumenemise.

Paremal küljel pole peaaegu midagi (joon. 21).

Alustame voolufiltri uurimisega, sest just sellel tuleb võrgukaabel ja siis läheb plaadilt saadav pinge muudesse ahju elementidesse. Seetõttu tuleb kohta, kus pinge "kaob", otsida selle vastuvõtmise küljest, see tähendab võrgukaablist.

Niisiis, toitefiltriplaadil leiame klemmid, kust toitejuhtmed tulevad, nimelt sinine ja pruun (joon. 22).

Ühendame toitejuhtme võrku ja mõõdame pinget vooluahela selles osas. Seade näitab, et võrgupinge - 220 volti tuleb tahvlile. See tähendab, et toitejuhe on sada protsenti terve ja see näitab, et probleem on skeemis veelgi.

Toitefiltri plaadile on paigaldatud kaitse, mis võib olla põhjuseks, et pinge ei lähe kaugemale.

Mõõda vooluringi testeriga kaitsme terviklikkust. Saate seda teha ilma kaitset kinnitusklambrite küljest eemaldamata, alles enne seda peate seadme lahti ühendama, eemaldades pistiku pistikupesast.

Seade näitab vooluringi, mis tähendab, et kaitse on terve ja probleem pole selles.

Järgmisena pöörake tähelepanu pruunile traadile (joon. 25), mille kaudu pinge läheb edasi ja siseneb temperatuuriandurisse.

Siin vastutab see seade mikrolaineahju võrgust lahti ühendamise eest, kui korpuse temperatuur on kriitiline, see tähendab üle 150 kraadi. Sellel temperatuuril seadme korpuses olevad bimetallkontaktid avanevad ja katkestavad vooluringi. Pärast ümbrise jahutamist naasevad nad algasendisse.

Selle terviklikkust saate kontrollida sama seadmega, mis mõõdab vooluahela terviklikkust (joon. 26).

Selleks eemaldage juhtme üks ots klemmilt, nii et vooluahel ei tooks vale näitu. Me ühendame seadme sondid anduri klemmidega ja vaatame tulemust. Nagu näete, näitab seade avatud vooluringi, mis tähendab, et andur ei tööta.

Nüüd võime eeldada, et ahju rikke põhjus on leitud, kuid lõplik tulemus selgub alles siis, kui temperatuurianduriga seotud probleem on lahendatud.

Anduri taastamiseks aitab mõnikord järsk raputamine või löök mõne esemega, näiteks tangide või kruvikeeraja otsaga. Kuid isegi kui seade taastub, on oht, et kriitilise ülekuumenemise korral see ei tööta ja tagajärjed võivad olla rängad.

Seetõttu, et mitte riskida, on parem asendada seade uuega, eriti kuna selle maksumus on umbes kaks dollarit. Selle leiate hõlpsalt ühest veebipoest.

Foto näitab termolüliti märgistust.

See termostaat on bimetall KSD 201.

Markeerimine näitab, et see lülitub välja temperatuuril üle 145 kraadi ja taastatakse, kui temperatuur langeb alla 60 kraadi.

Andurit on lihtne eemaldada (joon. 29) piisab, kui kruvida kruvikeerajaga kinni üks monteerimislamell ja seda saab hõlpsalt eemaldada. Enne selle eemaldamist peate juhtmed lahti ühendama. Kui vahetate juhtmeid uue anduri paigaldamisel, siis see ei mõjuta selle tööd.

Pärast selle seadme ostmist paigaldage see algsesse kohta ja ühendage juhe filtriplaadilt selle külge. Teine juhe pole veel ühendatud. Anduri pea peaks mahtuma tihedalt kaamera kere külge. Me ühendame seadme temperatuurianduri klemmidega ja kontrollime selle terviklikkust.

Nüüd näitab seade vooluahelat (joon. 30) ja see tähendab, et ta on terve. Järgmisena ühendage teine ​​juhe ja kontrollige ühenduse kvaliteeti, tõmmates seda.

Nüüd lülitame võrgu toitepistiku sisse ja kontrollime pingeindikaatoriga, kas pinge tuleb andurile. Selleks ühendame seadme ühe sondi toitefiltri plaadil oleva sinise juhtmega ja teise anduriga - lähedase otsaga, kuhu tuleb pruun juhe.

Kui tulemus on positiivne, kuid fotol (joon. 31) nii on, siis mõõta pinget anduri väljundis (joonis. 32). Seade näitab, et see on ka olemas, nagu esimesel juhul.

Nüüd võime eeldada, et andur on edukalt asendatud.

Kuigi see on ebasoovitav, rakendage ilma kaitsekatteta ahju pinget ja minimaalse temperatuuri seadistamisega seadme sisse lülitage.

Ahi on käivitunud ja töötab (joon. 33).

Lülitage seade kiiresti välja ja pange kaitsev metallkest.

Paigaldage korpuse kate vastupidises järjekorras, see tähendab, et sisestage esiosa soontesse ja kinnitage tagumine kruvide külge.

Seadme töö lõplikuks kontrollimiseks lülitage see võrku sisse. Me panime natuke toitu klaaspurki ja käivitame ahju taimeri käepidemega.

Ahi töötab, tooted soojenevad ja tekitavad auru.

Probleem on lahendatud ja selgus, et see pole üldse keeruline ega kallis!

Video juhend