Sissepääsu metallukse isolatsioon: ülevaade tõhusatest meetoditest, samm-sammult juhised, fotod

Tugevdatud terasuste moodusel majja või korterisse sisenemiseks on varjukülg. Igal metallil on kõrge soojusjuhtivus, nii et talvel väljub ukseava kaudu suur hulk soojust.

Mis põhjustab soojuskadu uste kaudu?

See ei tähenda, et tootmisettevõtted poleks olemasolevast probleemist teadlikud. Tavaliselt tehakse metallukse puhul välimine (eesmine) tasapind lehe ja lengi vahelise ülekattega (ülekattega). Lisaks tuleb ukseleht ise paksuks teha, et sellesse täiendav soojusisolatsioonikiht panna. Kuid see kõik aitab ainult osaliselt.

Peamised soojuskao põhjused:

1. Külma tuuletõmbuse olemasolu kasti ja ukselehe vahedesse. Pilud ilmuvad alati töötamise ajal ja sõltumata vedrustuste ja hingede konstruktsioonist.
2. Ukse lengi vale paigaldamine seinaavasse. Kast on alati valmistatud stantsitud terasest ilma tugiprofiili sees soojusisolatsioonita.
3. Ebapiisav isolatsioonikiht ukselehe sees.

Enamikul odavatel metallukstel ei pruugi üldse olla ukselehe isolatsiooni. Sekkuda võivad sisemised ribid ja tugevdusprofiil, risttalade olemasolu, konkreetne skeem kasti sees oleva ukselehe blokeerimiseks suletud lukkudega.

Lugemine: Kuidas oma kätega puidust esiukse korralikult isoleerida

Kuidas leida külma tungimise koht

Enne metalluksele isolatsiooni paigaldamist peate kindlaks määrama probleemsete piirkondade asukoha. Parim on alustada ukseavaga. Kui metalluks on seisnud üle 5 aasta ja on aktiivselt kasutusel, siis suure tõenäosusega on esimene külmasild ühendatud avaga.

Ukseava kontrollimine

Pärast 3-5 aastat töötamist muutub ukseava geomeetria. Iga metallukse probleem on see, et raske ukselehe raskuse all deformeeruvad hinged, samuti osaliselt kast ise. Selle tulemusena tekivad kasti ja lõuendi vahele lüngad. Peaaegu alati asuvad suurimad neist ukseava ülaosas.

Kui tõstad metallukse tavalise taskulambiga esile, näed lahtise istuvusega kohti. Nendes kohtades, kus isolatsioon sobib tihedalt vastu kasti, on pime, on ka heledate triipudega kohti. Nendes kohtades tekib tuuletõmbuse tõttu soojusleke.

Lõuendi kontrollimine

Sissepääsu peamine vaenlane pole mitte ainult tugev pakane. Kui välisuks läheb otse tänavale, siis külmasillad on esimese tugeva pakase korral oma silmaga näha. Jääkülm tekib veeauru külmumise tõttu, seetõttu tuleb lisaks isolatsioonile teha ka aurutõke.

Kõige külmemad külmunud kohad saab määrata visuaalselt või käsitsi. Kui väljas pole pakane, on parem kasutada infrapuna termomeetrit. Tavaliselt on lekkealaks ukselehe ümbermõõt, samuti kasti põrand ja küljepostid.

Kasti kontrollimine

Metallist sissepääsuuksel, mitte soomustatud, ukseraam on õõnesprofiilist. Ainult mõnes modifikatsioonis, millel on suurenenud tulekindlus ja heliisolatsioon, täidetakse profiil vahu- või klaasgraanulitega.

Kuid kuna vastavalt juhistele tuleks sissepääsu metallukse kast täita pärast seina paigaldamist avasse, siis suure tõenäosusega jäid need tühjaks. Meistrid tavaliselt tagasitäitmist ei taha.

Kuid kummalisel kombel ei mõjuta profiili sees isolatsiooni olemasolu või puudumine soojuskadu kuidagi. Probleem on selles, et terasprofiili välimised osad kaotavad kergesti soojust metallseinte kõrge soojusjuhtivuse tõttu. See tähendab, et profiil kaotab soojust kuni isolatsiooni paigaldamiseni ukse sise- või välisküljele.

Millist kütteseadet valida?

Materjali tüüp valitakse sõltuvalt isolatsioonimeetodist. Kui me räägime soojusisolatsiooni parandamisest ilma ukselehte demonteerimata, siis on täiesti võimalik kasutada vahtpolüetüleen-, lehtpolüstüreeni, penopleksi ja isegi isolooni. Sageli kasutage minvoloknot rullides.

Karbi soojusisolatsioon

Metallkarkass on tehases kokku pandud keevitamise teel, õhukeseseinaline profiil keevitatakse käsitsi süsihappegaasi poolautomaatseadmega karbiks. Veelgi enam, monteerimine toimub spetsiaalsetes seadmetes - juhtides, tänu millele on võimalik vältida karbi deformatsiooni ("propelleri" poolt väändumine). Seetõttu tuleb kast tehasest koos metalluksega. Ja see paigaldatakse ka koos uksega seinaava sisse.

See tähendab, et karpi on võimatu lõigata või lahti võtta, et ainult isolatsiooni sisse panna. Metallkarp pärast paigaldamist peab jääma paigale igas olukorras.

Kuid kuni 25-30% kogu väljuvast soojusest läheb kasti kaudu kaduma, seega ei saa te ilma isolatsioonita hakkama. Sel juhul asetatakse karbi metallprofiili peale isolatsioonikiht, tavaliselt vaht- või polüstüreen.

Soojenemist saab teha kahel viisil:

• kinnitage vahtribad ainult metallkarbi kohale (piki perimeetrit;
• teha täielik isolatsioon, st asetada soojusisolatsioon samaaegselt terasprofiilile ülekattega seina pinnale.

Teist meetodit kasutatakse peamiselt betoonseinte, samuti eramajade metallist välisuste jaoks. Korterite puhul kasutatakse seda skeemi harvemini, kuna osa korpuse all olevast seinast tuleb ära lõigata. Seetõttu piirduvad omanikud tavaliselt vahuga isolatsiooniga, mis asetatakse metallprofiilile dekoratiivümbrise alla.

Parandame ava

Kõrghoonete korterite puhul on ava taastamine üsna haruldane. Isegi tugevate külmade korral jääb sissepääsu sisse positiivne temperatuur ja madal õhuniiskus. Seetõttu ei vaju seinad kokku. Kõik, mida tuleb teha, on eemaldada maandumisplatsi küljelt viimistlus ja puhuda kogu vaba ruum kasti ja seinapinna vahel paigaldusvahuga.

Eramute puhul on olukord hoopis teine. Sissepääsu metallukse paigaldamiseks on vaja seinas üsna suurt ava. Tavaliselt on laius, võttes arvesse ukseraami paksust, vähemalt üks meeter. Pluss kõrgus ca 200-210 cm.

Töömaht on tohutu, seinte paksus sissepääsugrupi piirkonnas on harva alla 30-40 cm. Eramutes laotakse ava tellistest vastavalt tulevase välisukse eelnevalt kalibreeritud mõõtmetele.

Selge see, et metallist ukselengi paigaldamisel serva täiendavat soojustamist ei tehta. Probleem on märgatav juba pärast välisukse paigaldamist, kui voodri tellis- või seinamaterjal hakkab külmuva kondensaadi tõttu murenema.

Seetõttu tuleb enne välisukse soojustamist parandada seinas olev ava.

Mööda seina ava kontuuri lõikasid veski ja perforaator maha väikese kuni 20 mm paksuse materjalikihi. Ava pinnast tuleb tellis lõigata seest ja väljast;

Uksepaneel tuleb eemaldada. Kui pärast ava kärpimist hoiavad seinad piki ankru kontuuri tavaliselt väljapääsuukse raami, siis pole lisameetmeid vaja. Vastasel juhul peate ankrupoldid (poldid) välja vahetama pikemate ja massiivsemate vastu.

Järgmisena peate arve metallist läve lahti võtma ja eemaldama. Tavaliselt paigaldatakse sissepääsu metalluks 40 mm paksusele tammeplaadile. See toimib nii amortisaatorina kui ka isolatsioonina. Kui puu on heas seisukorras, on vaja plaati lõigata 20-30 mm sügavune soon, sellesse paigaldatakse täiendav isolatsioon vahtplasti riba kujul.

Kuid kui sissepääsu metalluks asetati lihtsalt klaaskiuga vooderdatud betoonpõrandale, tuleb betoon perforaatoriga lõigata vähemalt 80 mm sügavusele. Läve all tuleks saada soon (strobo) kogu seina ava laiuse ulatuses. Stroboskoobi kõrgus on vähemalt 40 mm, sügavus 80 mm.

Nüüd tuleb soonega pindadele panna 20 mm paksune vaht, lävepaku alla 40 mm. Külgseintel ja lae alla on soojustus laotud ava otstele nii ruumi seest kui ka väljast. Isolatsiooni saab kinnitada liimi ja seentega. Paigaldusvaht pressib reeglina isolatsiooni välja, nii et vaht tuleb ikkagi mehaaniliste kinnitustega kinnitada.

Paigaldatud soojustus tuleb krohvida, vastasel juhul hävitab päikese ultraviolett ja niiskus vahtpolüstürooli mõne aastaga.

Metallist ukselehe isolatsioon - juhised

Kõigepealt tuleb välisuks hingedest eemaldada ja asetada töö- või puutöölauale. Isolatsiooni saate panna, nagu öeldakse, ilma lõuendit eemaldamata, nagu fotol.

Kuid seda meetodit saab soovitada ainult garaažiuste ja majapidamisruumide sissepääsurühmade jaoks. Põhjus on selles, et polüstüreen ei ole metalluste isoleerimiseks parim variant.

Mida läheb vaja?

Materjalide komplekt sõltub välisukse suurusest ja kujundusest. Metallist väliskatte ja plastikust sisepaneeliga tavalise Hiina ukse jaoks vajate:

• puidust liistud ja latid 30x40 mm, pikkusega 5-8 m;
• puitkiudplaat või paksu papi tükid;
• paigaldusvaht;
• vahtplast 25-40 mm paksune, olenevalt metallukse paksusest.

Kui plaanitakse soojustada “soomuse” tüüpi sissepääsu metalluks, siis vahtpolüstüreeni või vahtplasti asemel on parem kasutada kuni 5 mm paksust valtsvat mineraalvilla ja fooliumpolüetüleenvahtu.

Samm-sammult juhised

Peaaegu kõik eelarvetaseme sissepääsu metalluksed on paigutatud samamoodi. Neid valmistatakse peamiselt Kagu-Aasias ja neid pakutakse korterite sissepääsudena. Sooja kliima jaoks ehk probleeme poleks, aga keskmise sõiduraja tingimustes ei hoia esiuks üldse sooja.

Esimese asjana tuleb vastavalt juhistele ukseleht hingedelt eemaldada ja töölauale (lauale) panna. Kõige keerulisem asi ukselehe soojendamisel on selle lahtivõtmine. Peate ümber perimeetri lahti keerama varikatused, lukk ja mõned kruvid.

Pärast metallkesta eraldamist ja eemaldamist jäi lauale paberist jäigastajatega tagapaneel.

Lihtsates sissepääsu metallustes puudub isolatsioon ja heliisolatsioon. Seetõttu annab välimine metallvooder peamise panuse ukselehe jäikusesse kõik need paberiribid on seal lihtsalt selleks, et välisukse pind alla ei satuks koormus. Seetõttu tuleb kogu paber eemaldada.

Järgmisena monteeritakse puitliistudest sisemine raam, võite kasutada mis tahes puud, kuid kõige paremini sobib lehis. See ei karda niiskust ega mädane pikaajalisel kokkupuutel veekondensaadiga. Võite isegi kogu lõuendi lehisega õmmelda. Välisuks osutub väga vastupidavaks, kuid soojusisolatsiooni taseme osas muutub see märgatavalt halvemaks.

Järgmine samm on aluse õmblemine puitkiudplaadi lehega, mitte tingimata tahke, piisab, kui koguda isolatsiooniks jäägid ja jäätmed. Aga vahesid ja liitekohti tuleb võimalikult hoolikalt reguleerida, vastasel juhul tekib soojustuskihile kondenseerumisoht.

Järgmine on isolatsioon ise. See peab olema valmistatud mitmest tervest vahtpolüstüreeni lehest. Mida vähem õmblusi isolatsioonilehtede vahel, seda soojemaks ukseleht välja tuleb.

Kohad, kus on siiski tekkinud praod, tuleks täita vahtpolüstüreeni tükkidega koos polüuretaanvahuga. Nüüd on vaja isolatsiooni tasapinda kontrollida ja joondada. Pärast metallvoodri paigaldamist ei tohiks olla väljaulatuvaid sektsioone, konarusi ega "muhke".

On vaja paigaldada esiukse lukk ja tagastada metallist sakid, mille külge ukse varikatused kruviti.

Viimane etapp - peate peale panema välisukse metallvoodri, piirama seda ettevaatlikult ümber perimeetri, kinnitama varikatused ja tabaluku riba.

Paigaldatud soojustuse ja puitkarkassi tõttu on välisukse kaal kasvanud 20%. Seetõttu võib osutuda vajalikuks varikatused võimsamate vastu välja vahetada. Pärast ukselehe paigaldamist kastile peate kleepima uue tihendi, kõige parem on kasutada torukujulist silikooni koos täiendava kammiga. Metalluksel see praktiliselt ei kulu.

Tugevdatud metallist ukseisolatsioon

Tugevdatud metallist esipaneeliga välisuste isolatsiooni paigaldamise protsess tundub veidi keerulisem. See ei ole soomusuks, metallplekki ei saa lahti võtta ilma spetsiaalset tööriista kasutamata. "Soomuse" soojendamine toimub kokkupaneku etapis.

Tavaliselt täidetakse välisukse sisemised õõnsused viskoosse täiteainega. See toimib isolatsiooni- ja heliisolatsioonina. Lisaks ei võimalda täiteaine töötada lõikeketta, kiirtrelli ega gaasipõletiga.

Tavaline metalluks on isoleeritud vahtpolüstürooliga või puhutud välja paigaldusvahuga. Väga sageli asetatakse sissepääsuuste sisse mitu (kuni tosin) kihti vetthülgava immutusega töödeldud lainepappi lihtsalt isolatsioonina. Selliseid uksi kasutatakse peamiselt korterite ja kontorite välisukstena.

Isolatsiooni paigaldamiseks metallpleki sisse tuleb uks hingedest eemaldada ja töölauale panna. Metallkonstruktsiooni kaal võib ulatuda 80-100 kg-ni, nii et demonteerimine on kõige parem teha ühe või kahe assistendiga.

Järgmise sammuna tuleb needid ära lõigata ja eemaldada tagapaneel, see võib olla metallist või plastikust.

Enne ladumist on vaja lahti võtta lukk, risttalad ja vana soojusisolatsiooni jäänused.

Järgmisena kantakse esipaneeli tagaküljele vahtpolüetüleenfoolium. Isolatsioonileht peaks kattuma sisemistel ribidel ja ühtlaselt otsapinnal. See tagab usaldusväärse kaitse igasuguse mustandi eest.

Pärast seda saate luku kokku panna ja latid oma kohale paigaldada. Et metallist liikuvad osad isolatsiooniga kokku ei puutuks, pannakse peale vahtplastist toruisolatsioon.

Nüüd peate panema peamise isolatsiooni. Metallpleki soojusisolatsiooniks sobib kõige paremini 50 mm paksune Rockwoll kivivill. Võimaluse korral tuleks soojendada ühes tükis. Mida vähem õmblusi, seda väiksem on tõenäosus, et metallist välisukse sees tekivad külmasildad.

Enne ladumist lõigatakse kivivilla leht, mis mahub ukselehe sees olevate niššidega. Isolatsioon tuleks sisestada väikese survejõuga nišši. See meetod hoiab materjali välisukse sees paremini kui mis tahes liim.

Nüüd jääb üle vaid esiukse tagapaneel panna ja kogu konstruktsioon vastupidises järjekorras kokku panna.

Nõuanne! Mõned meistrimehed soovitavad paigaldada tagapaneeli hermeetikuga, et vältida veeauru kogunemist välisukse sisse.

Samuti on kasulik panna metalllehe sisse üks või kaks kotti silikageeliga. See imab veeauru ja kaitseb metallosi roostetamise eest.

Tulemused

Eramajas oma kätega ukse isoleerimine pole nii keeruline, kui esmapilgul võib tunduda. Töö nõuab soojusisolatsiooni paigaldamisel täpsust. Protseduur ise on lihtne, kuid külmasildu või lünki ukselehe sisse ei tohiks lasta jääda.

Korteri välisuste jaoks tekivad nendesse kohtadesse külmad laigud. Eramu välisuste puhul põhjustab külmasild intensiivset kondenseerumist ja roostet.

Rääkige meile oma kogemustest välisuste isoleerimisega. Millist materjali kasutati soojusisolatsiooniks ja miks? Samuti salvestage artikkel järjehoidjatesse ja jagage seda sotsiaalvõrgustikes.