Kuidas muuta pistikupesa oma kätega

Põhimõtteliselt on paigaldamisel ranged standardid ja neid ei järgita sageli. Punktis on see, et inimesed peavad leidma viise, kuidas vahetada pistikut oma kätega.

Podozetniki kui alus pesa tugevdamiseks

Podozetniki pesa tugevdamise alusena

Vanadel aegadel valati plaat juba koos kanaliga elektrijuhtmete ja pistikupesade jaoks. See viidi läbi valukodades, kust valmisid terved ruumid. See on tingitud sellest, millised majad olid kiiresti ehitatud. Nüüd küsivad elektrikud omanikke, et kaevaksid seina seina laoturiga elektrijuhtmestiku uuesti paigaldamise ajal, parandades remonti. On selge, et see on kallis. Parem kasutada haaratsit. Aga alus on podozetniki:

1. NSV Liidus, podrozetniki sageli valmistatud terasest. Need on pistikupesasse sisestatud kolvid, mis annavad kehale tuge. Tõstukid toetusid kindlalt põranda seintele ja toode oli pikka aega teenindatud. Samuti esines puudusi: klambrid libisesid metallile, mille tõttu kukkus pesa välja. Vahel paigutaksid paigaldajad kummijäägid, et suurendada hõõrdejõudu. Kuigi tegelikult on võimalik pesa paigaldusvahendeid painutada veidi väljapoole. Kummikumm ei tohi olla: see muutub intensiivse töö käigus tulekahju põhjuseks. Näiteks kui kütteseade on sisse lülitatud. Oli polümeerset podozetniki. Vastupidiselt kaasaegsele on vastupidav.
   instagram viewer
2. Täna podozetniki plast. Need sisaldavad hulga täiendavaid elemente, mis lihtsustavad paigaldamist. Selle alumise külje tagaküljel on kindlad ribid, mis on kindlalt kinnitatud. Paigaldamine toimub krohvil, kitt, muu ehitussegu, mis sobib töötingimustele. Selliseid sub-vaatajaid on lihtsam joondada laseriga, sest tasandit ei ole võimalik kinnitada. Paigaldamine on ühtlane seinaga. Alusplaadi külgseintel on mitmesugused tehnoloogilised avad, osa neist, paigaldamise ajal sattub mört sisse ja tagab stabiilse kinnituse. Esiküljel on neli kruvi risti all, mis paiknevad võrdsetel 90 kraadi astmetel. Neid kasutatakse pesa korpuse kinnitamise variandina. Eemaldage kinnitusdetailid, mis on vajalikud pärast ruumi paigaldamist ja viimistlemist, vastasel juhul on niit mörtidega ummistunud.

Podozetnik on paigaldamise aluseks. See moodustab tugeva aluse, see ei murene ega venita. Plastikust vedru, tänu millele kukuvad tuged põranda seintesse. See on oluline, sest nii saab tugipunkt usaldusväärset tuge. Kui teil on vaja paigaldada rohkem turustusvõimalusi, ei pruugi tingimata kahekordistada podozetnikovi arvu. Müügil on lihtsad paigaldamiseks mõeldud pistikupesad ja kolmekordsed pistikupesad. Ja joone eraldamine on õige vahetamine. Podzozetniki jagatud:

• Paigalduse läbimõõt. Siin peate olema tähelepanelik. Mõned podrozetnikovid tegid 60 mm, kuid reeglist on erandeid. Selleks, et seina ei väänata, peaksite suuruse eelnevalt hindama.
• Sissepritsevoolu sügavus ei ole sama: umbes 40 või 60 millimeetrit. Mõõtmeid on vaja eelnevalt kooskõlastada seina süvendiga ja väljalaskekeha mõõtmetega.

Õige vormi valimisel alustame vana pistikupesa demonteerimist.

Vana väljalaskeava eemaldamine ja uue

paigaldamine Vanade skeemide kohaselt on pistikupesal kaks terminali: neutraalne ja faas. Kõigepealt peame mõistma, mis on. See on vajalik õige juhtmestiku jaoks. Kruvikeeraja sondi on lihtsam kasutada: valgus näitab faasi asukohta. Sond tuleb sisestada pistikupessa ja puudutada sõrmega käepideme kontaktpinda. Kui valgus on välja lülitatud, siis ei ole faas siin.

Seejärel lülitatakse elektrit välja ja kruvikeeraja sond aitab seda kontrollida. Seejärel eemaldatakse väljalaskeava esiosa ja peate ilmunud kruvid lahti. Külgmised, otsad pingutavad karpi tuged ja alumine ja ülemine suruvad elektrijuhtmeid( klemmid).Pärast kruvide lahtiühendamist eemaldage vana pistikupesa. Peale selle, kui traadid ei ole segatud, märgistage faas markeriga. Seda tehakse sama tüüpi paigutusega. Nõuetekohaselt juhitud väljundis peaks faas olema vasakul.

Seejärel toimub uue alamkasti paigaldamine, kui vana ei sobi edasiseks kasutamiseks. NSVLi ajast jäänud ehitised ei ole alati väga täpsed. Mõnikord on nende läbimõõt liiga suur( kaasaegsete turustusvõimaluste puhul), mis on peamine probleem. Praegune podozetnik on paigaldatud mis tahes olemasolevale mördile. Pange tähele, et plaatliimi või betooni tugevus on suurem kui kipsist. Kuid tsemendilahusel on rakenduse paksuse alumine piir ja seda ei ole alati võimalik kasutada. Sama kehtib kittide ja krohvide kohta, seetõttu tuleb kõigepealt juhiseid lugeda.

Podrozetnik tasandas laseritaseme või ligikaudu. Paigaldatakse seinale. See võib olla mugav kinnitada lai plank kruvidega esipaneeli kruvi abil. Selliste toimingute olemus on alusplaadi immobiliseerimine kuivatuslahuse kestuse jooksul. Müügipunkti usaldusväärsuse suurendamiseks ootame marginaali( tsementmördi 28 päeva).

väljundi paigaldamine Kui majas ei ole maandust, siis on parem ühendada väljundi külgmised klemmid neutraalse traadiga. Selleks pange hüppaja sisse. Näiteks vaskjuhtist. Mitmetest väikestest traatidest koosnevate sektsioonide puhul kasutatakse kruvimishülsi. Jootmine oleks halvim valik, kuid kontaktresistentsus väheneks. Pistik on paigutatud nii, et faas on vasakul ja neutraalne traat paremal. Erilist tähelepanu pööratakse joondamisele ja kinnitusele:

1. Nagu eespool mainitud, on karbi esiküljel neli kruviotsikut, karp kinnitatakse neile spetsiaalse pesa kuju kaudu. Väljalaskeava on vaja tagasi lükata umbes 5–7 kraadi vastupäeva, asetada see läbi laia kõrva ja horisontaalselt.
2. Kui alumine külg on kõver, on külgmised tugipostid lihtsam kasutada. Nad kukkuvad põrandalaua seintesse ja hoiavad struktuuri kindlalt. Vahel peavad traksid sõltuvalt suurusest painutama või painutama. Täiendavad külgkruvid on pingutatud. On nüanss. Sageli ei taha pistik seista tagasi ja eelmistes mudelites vahekihi piirkonnas olid pikad kruvikeeraja all pikad pilud, et suruda, kleepuda ja paigutada vahekäigule. Kuid selliste oluliste pisikeste kaasaegne elektrik on kahjuks sageli ilma. Seetõttu on pistikupesa paigaldamine ainult tugede külge keeruline.
3. On vaja teha pistikupesad nii, et faas on vasakul ja neutraalne traat on paremal( nii nagu on näha esiküljelt).Väikeste juhtmetega traat on kruvitud hülsiga või varustatud terminaliga, mille keskel on auk. Faasi ja neutraalsed kruvid on pakitud tihedalt. Eriti raske on alumiiniumist südamikuga: see puruneb kergesti.
4. Osa müügipunktidest on varustatud platvormidega. Tavaliselt asetatakse see keha alla. Ja peate väljalaskeava asendama, võttes arvesse kokkupaneku järjekorda.
5. Esipaneel on kruvitud peal.

esipaneeli paigaldamine Pärast elektrit rakendamist kontrollitakse paigaldatud pistikupesa. Tuleks võtta tester. Kõigepealt mõõdame töötavate pesade võimalikku erinevust. See peaks olema umbes 220 V. Hoolikalt seadistage multimeetri vahemik. Vahelduvpinge mõõtmise režiimi kasutatakse lubatud ülempiiriga( üle 250 V).Nii hinnatakse juhtmeid. Ja nüüd mõõdame külghõlma terminali ja mõlema pistikupesa vahelist potentsiaalset erinevust: vasakul peab olema erinevus 220 V ja paremal - 0. Kui esineb lahknevusi, siis paigaldamine toimub valesti. Kontrollige kruvikeeraja indikaatoriga. Faas peaks olema vasakul. Kui kõik eespool loetletud on tehtud, siis leiame, et väljundühendused olid edukad.

Kellel polnud testrit, soovitame seda populaarset meetodit. Te vajate personaalarvutist ülepingekaitset. Kui pistikupesa rosetil on faas, ei sütti filtri pirn. Klahvi vajutamisel ei sütti. Kui filter töötab ja potentsiaalne erinevus külghülgede ja vasakpoolse pesa vahel on 220 V( peavad olema täidetud ka teised ülaltoodud tingimused), siis loetakse test lõppenuks.

Kuidas paigaldada mitu väljundit

reas

Sageli tuleb ühendada kolmekordne pistikupesa või suur hulk pistikupesasid järjest. Müüakse spetsiaalne podozetniki, mis esindab tavapärast rida. Pesi keskuste vaheline kaugus on 71 mm. See ei ole dogma, vaid Legrandil. Pesa all purustame soovitud läbimõõdu ja paksusega betoonisse. Lihtsam teha see krooniks. See viitab spetsiaalsele seadmele puuride jaoks puurimise jaoks.

Veendume eelnevalt, et terasest liitmikud ei liigu. Kahjuks ei sobi testkruvikeeraja: parem on leida lokaator. See peaks olema sarnane 4000 rubla ja üle selle. Paigaldaja abil kontrollime seina pinnakihi olemasolu metallkonstruktsiooni erineva vaate paigaldamiseks. Kui need on olemas, on nende kontuurid kirjatud kriidiga ja seejärel paigutatakse sub-vaatajad nii, et nad ei kattuks piirkonnaga.

Loomulikult on disaini kujundus erinev. Näiteks saab eemaldada vana vaskjuhtmestiku. On oluline, et kroonide kasutamisel ei oleks negatiivseid tagajärgi. Mõnel juhul lahendame selle probleemi uuesti. Juhtmeseina all shtrobit. Mitte liiga kaugel inimesed soovitavad seda teha veski abil ja kogenud käsitöölised tulevad välja ilma haarata. Kuid sagedamini teostab selliseid toiminguid seinajälgija. Tööriista hinnaerinevus võib olla kaks korda. Seinajälgija on selgelt kvalifitseeritud professionaalseks seadmeks. Tal on kaks plaati, mis on üksteisest väikese kaugusega eraldatud. See võimaldab teil teha ühtlase karistuse.

Seinale rakendatakse vertikaalsete joonte võrku. Seinapidur on kergesti väljapoole külge ja soov ühendada pistikupesa lülitist muutub raskeks, kui kõik läheb valesti. Soon kukub välja seadme vibratsiooni tõttu, purunedes rammitud tükkidega.Äärmuslikel juhtudel on võimalik lõpetada karistus taldrikuga ja vasaraga.

juhtmestik Paigaldatakse juhtmestik, joonisel on näidatud väljundi ja lüliti juhtmestik. Kaabel on krohviga krohvitud, pahteldatud. Pöörake tähelepanu juhtme ristlõikele. Kui soovite pliidi ühendada pistikupesaga, siis on vaja umbes 6 ruutmeetrit. Võimalik, et peate paneelist eemale tõmbuma, kuna korteri sisemine juhtmestik on väiksem. Mis on vastuvõetamatu.

Mõnel juhul on mugav paigaldada seinte sees vask- või terastorude( või laineplaatide) kanaleid. Tulevikus võimaldab see kaitsta elektrijuhtmeid ja kasutada kaablit värskendamiseks.