Réparation de fer bricolage: un atelier étape par étape avec une photo

Les fers à repasser, comme les appareils ménagers, existent depuis longtemps. Ils étaient encombrants, lourds et inconfortables à utiliser. L'avantage de ces appareils était leur "indestructibilité" en raison de la simplicité de leur conception. Ils ne sont tombés en ruine que lorsque le charbon chaud a brûlé à travers leur fond métallique.

De nos jours, le fer est un dispositif de haute technologie composé de plusieurs nœuds qui permettent un réglage précis et une coordination du travail.

Lorsque tout cela est cassé, l'appareil se bloque et finit par échouer. Cela se produit pour diverses raisons. Mauvais fonctionnement, chutes de l'appareil, utilisation d'eau chlorée pour un générateur de vapeur et bien plus encore. En conséquence, un tel dispositif nécessaire se transforme en une pièce inutile en plastique et en métal.

Que faire si votre appareil préféré a cessé de chauffer? L'essentiel n'est pas de paniquer, mais d'essayer de ramener le fer à repasser à sa capacité de travail. La cause du dysfonctionnement est souvent négligeable et facilement corrigée.

Ci-dessous, l’article décrit le dépannage d’un fer électrique, comment le réparer et le réparer vous-même.

Parmi les outils, vous n'avez besoin que d'un tournevis cruciforme, d'un multimètre ou d'un ohmmètre et de petites pinces appelées «canetons».

Bien que ce fer n'ait pas de générateur de vapeur, son circuit électrique et sa conception ne diffèrent pratiquement pas du premier. Par conséquent, la méthode de diagnostic et de réparation de la partie électrique est identique.

Sur la photo 2, un appareil qui ne chauffe pas lorsqu'il est connecté au réseau et que la molette du thermostat est tournée.

La tension du secteur est présente, visuellement, le cordon et la fiche ne présentent aucun dommage visible.

À en juger par l'étiquette (Figure 3), la puissance de l'appareil est de 1000 watts. Ce n'est pas un gros indicateur, car il existe des instances de puissance allant jusqu'à 2500 watts. Plus un fer consomme de watts, plus il chauffe rapidement, mais un courant plus important circule dans ses circuits et ses contacts. Par conséquent, de tels dispositifs sont plus souvent soumis aux conditions dans lesquelles ils échouent.

Comme avec beaucoup de fers, vous devriez commencer par enlever le couvercle arrière du boîtier (Figure 4). Il repose sur une vis, située exactement au centre du capot.

À l’aide d’un tournevis cruciforme, dévissez cette vis.

Une fois la vis dévissée, le couvercle peut être retiré librement et vous pouvez voir les circuits électriques entrants du fer.

Pour faciliter l'installation, il y a un bornier à l'intérieur (Figure 6), auquel vient le câble entrant. De l’autre côté du bornier, les fils s’enfoncent plus profondément dans l’appareil.

Avec une puissance de fer élevée à cet endroit, des brûlures de fil ou une fonte du corps du bornier peuvent se produire. Le fait est que cette méthode de serrage par vis n'est pas entièrement fiable, car avec le temps, la connexion se réchauffe et la vis se desserre.

Dans le même temps, la connexion se réchauffe encore plus et le fil s’éteint. Et cet endroit est souvent un maillon faible du circuit électrique de l'appareil.

Mais sur la photo, tout va bien. Aucune trace de chauffage, encore moins une rupture de fil. Cela est probablement dû à la faible puissance du chauffage.

Cela signifie que la cause de la panne se trouve plus loin et que pour y arriver, il est nécessaire de retirer la partie supérieure du corps en fer (Figure 7). Cette pièce est maintenue par quatre vis, deux à l'arrière et deux à l'avant.

Toutefois, afin de faciliter le démontage à l'avenir, il est nécessaire de retirer le clip du cordon, qui est maintenu sur deux vis.

À l'aide du même tournevis cruciforme, dévissez une vis et desserrez l'autre.

Lorsque le cordon est relâché, retirez-le et dévissez les vis du boîtier.

Allez maintenant à l'avant. Les deux vis à cet endroit sont sous le réservoir d'eau. C'est un pistolet de pulvérisation régulier pour l'irrigation des vêtements avant le repassage.

Pour le retirer, appuyez sur le bouton de verrouillage (Figure 9) et sortez le pulvérisateur lui-même. Ensuite, nous obtenons un récipient pour l'eau.

Deux vis sont cachées dessous, fixant le boîtier à la semelle du fer. Nous dévissons un, puis la deuxième vis.

Après ces manipulations, le capot supérieur est facilement amovible.

Il n'y a qu'une semelle avec un boîtier de protection et des circuits électriques.

La photo 15 montre que le voyant s’éloigne du bornier.

Il devrait signaler le fonctionnement du fer lorsque la tension du secteur est appliquée directement à l'appareil de chauffage.

Au centre se trouve un moteur à thermostat (Figure 16) avec un guide oblique coupé. Cette tranche est nécessaire pour aligner la molette du régulateur sur le capot supérieur avec le curseur du capteur de température.

Nous retirons la lampe au néon du siège (Figure 17) et dévisser les trois vis qui fixent le cache de protection de la semelle (Figure 18).

Ensuite, vous devez débrancher les fils sous le boîtier, sinon ils vont interférer. Les fils, entrant et sortant, sont colorés en conséquence, il n’est donc pas nécessaire de les marquer avant la déconnexion.

Mais avant cela, nous vérifions si le problème vient du cordon. Pour ce faire, nous connectons les bornes de l'appareil capable de vérifier le circuit avec les fils bleu et marron (Figure 19). Ces couleurs correspondent à une phase et à zéro d'un réseau de 220 siècle. Nous tournons le moteur du thermostat d’un côté puis de l’autre.

L'appareil ne montre rien, ce qui signifie que la rupture est encore sous le capot de protection.

À son tour, dévisser tous les clips de fil.

Après avoir retiré les fils des pinces, retirez soigneusement le couvercle de protection.

Nous le mettons de côté et prenons à nouveau le pointeur de la chaîne. Nous connectons ses extrémités avec les bornes du chauffage ou du chauffage. L'appareil montre que le chauffage est intact et c'est une bonne nouvelle, car il est pressé dans la semelle du fer.

Seul le contrôleur de température reste.

L'une de ses conclusions est un fil marron qui sort directement du réseau. Après avoir connecté l’appareil à cette borne du capteur de température (Figure 23), ainsi qu’au fil blanc qui se connecte à son deuxième contact, nous tournons à nouveau le régulateur.

Rien ne se passe, ce qui signifie que le thermostat est défectueux.

Que peut-on faire alors? Le plus simple est de remplacer le régulateur. Mais trouver la même chose sera probablement problématique, sans parler d'un travailleur.

Certains court-circuitent le capteur de température avec un fil, le retirant ainsi du circuit.

Mais ce n'est pas une option, car au mieux, lorsqu'il est surchauffé, le fer peut brûler un tissu délicat. Et au pire, tout l'appartement ou la maison, s'il est laissé accidentellement sur le réseau. Par conséquent, une connexion directe n'est pas une option.

Que peut-on alors faire? Il suffit d’ajuster la plaque bimétallique du thermostat. Si vous regardez de plus près, vous remarquerez que les contacts du relais thermique sont ouverts quelle que soit la position du bouton du régulateur.

Mais si vous appuyez votre doigt sur la plaque bimétallique, les contacts se fermeront à un moment donné. Donc, vous devez plier la plaque un peu et tout devrait fonctionner.

Prenez les canards et attrapez la plaque bimétallique, faites-la légèrement pivoter dans le sens anti-horaire (Figures 24 et 25).

Cela devrait être fait aussi précisément que possible et en position médiane du moteur du thermostat. À un moment donné, un clic retentit et les contacts se ferment.

Vous n'avez pas besoin de vous plier davantage. Cela suffira amplement, sinon, si vous pliez beaucoup la plaque, le relais ne fonctionnera pas au bon moment.

Nous prenons des mesures après le raffinement (Figure 26). On voit que la partie de contact du capteur de température se ferme.

Maintenant, nous mettons les fils dans l'ouverture du boîtier et les étirons avec nos doigts de l'autre côté.

Fixez le couvercle de protection avec des vis.

Ensuite, connectez les fils sur le terminal en fonction de la couleur, en serrant soigneusement les vis.

Nous mettons le voyant à l'endroit prévu.

Nous avons également soigneusement disposé les fils. Nous mettons sur la partie supérieure du corps et serrons les vis de sa fixation.

Il est très important que lors de la connexion du corps à la semelle (Figure 31), l’axe de la roue de régulateur s’insère parfaitement dans la découpe du moteur à relais thermique.

Pour vérifier si ces deux composants sont correctement connectés, vous devez tourner la molette du régulateur dans des directions différentes. S'il est fixé dans les deux sens, tout est correctement connecté et le montage peut continuer.

Nous fixons le boîtier avec des vis et mettons le conteneur avec un spray.

Nous tirons le cordon et, après l'avoir posé, nous fixons le clip correspondant.

Nous mettons sur la couverture arrière et serrons la dernière vis.

Nous allumons le fer et tournons le volant.

La photo 35 montre que le fer à repasser est allumé et chauffe.

À un moment donné, il s'est déconnecté pour atteindre la température désirée.

Nous tournons le volant au maximum et il se rallume. Nous pouvons supposer que le régulateur fonctionne correctement et n'échouera pas au bon moment. Cette réparation peut être considérée comme complète.

Il faut se rappeler que tout le travail doit être fait avec le périphérique déconnecté du réseau.