Cuisiner dans une cocotte mijoteuse est un plaisir. Je me suis endormi avec les ingrédients nécessaires, j'ai lancé le programme et mes affaires, et la marmite va tout faire tout seul. La nourriture qui y est préparée, par son apparence et son utilité, dépasse parfois celle cuite sur une cuisinière à gaz.
Pour tout cela, le multicuiseur ne consomme pas beaucoup d’électricité, car pendant son fonctionnement, il est périodiquement éteint, en utilisant la chaleur d’un appareil de chauffage déjà chauffé.
Dans leur apparence et leur design, les multicuiseurs ne diffèrent pratiquement pas les uns des autres. Les modèles de marque peuvent avoir un prix et une fabrication plus élevés. Malgré la marque, ils disposent tous d’un élément chauffant (TEN), d’une unité de contrôle qui configure les programmes et les circuits d’alimentation.
En outre, son dispositif comprend divers capteurs de température et dispositifs de protection contre les surchauffes ou les surintensités dans le circuit.
Au fil du temps, certains de ces éléments peuvent échouer, mais ce n'est pas une raison pour jeter le pot dans une décharge. Malgré l'apparente complexité de la conception, même une personne qui n'a pas d'expérience dans la réparation de tels dispositifs est capable de réparer un appareil en panne. Assez de connaissances de base en électricité et la capacité de tenir un tournevis et un fer à souder à la main. Bien entendu, le plus important lors de la réparation de tels équipements est de respecter les règles de sécurité électrique. Déconnectez le périphérique du réseau lors de diverses manipulations dans les circuits du périphérique.
Dans cet article, nous avons préparé une classe de maître pas à pas pour réparer le multicuiseur Delfa, mais le principe et les méthodes de les dysfonctionnements sont similaires lors de la réparation d'autres modèles d'appareils similaires, par exemple Redmond, Polaris, Moulinex, Tefal, Philips et autres.
Pour être plus précis, il ne s'agit probablement pas d'une réparation, mais de la modernisation du multicuiseur de ce modèle, qui dans son ensemble améliorera son travail et allongera sa durée de vie.
Pour le démontage, vous aurez besoin d’un tournevis cruciforme et d’une pince.
Pour les travaux ultérieurs, vous aurez toujours besoin d’un fer à souder, d’un multimètre et d’un indicateur de tension.
Ci-dessous, une photo d'un multicuiseur avec un problème de fonctionnement.
Les dommages ne sont pas visibles à première vue. L'appareil s'allume, affiche les modes et la durée de la cuisson, mais au fil du temps, il devient évident que le bol à l'intérieur ne chauffe pas.
En effet, le cycle de cuisson semble être terminé, mais les produits dans le bol sont restés crus.
De plus, dans certains modes, elle essaie toujours de se réchauffer un peu.
Nous pouvons immédiatement conclure que le chauffage est intact, car le chauffage a parfois lieu, ce qui est déjà bon.
D'autre part, avec de telles pannes flottantes, la raison est assez difficile à déterminer, car elle nécessite l'étude des détails de la carte électronique.
Mais ne vous énervez pas immédiatement et ne pensez pas que rien ne fonctionnera. Tout peut ne pas être aussi effrayant que cela semble à première vue.
Alors, par où commencer le démontage. Vous devez d’abord ouvrir le couvercle du multicuiseur et sortir le bol.
Sous le bol, vous pouvez voir le disque chauffant et le ressort central. Le ressort appuie sur la cuvette par en dessous et son sommet s’ajuste parfaitement sur le couvercle de l’appareil, assurant ainsi l’étanchéité du récipient.
Nous retournons le multicuiseur et trouvons la vis qui fixe la partie inférieure au corps.
Dévissez-le et retirez soigneusement le fond.
En plus de la vis, le fond repose sur les loquets latéraux. Si vous ne pouvez pas l’enlever avec vos mains, vous pouvez utiliser un tournevis en soulevant le couvercle.
Vous pouvez maintenant voir les composants principaux et les composants du multicuiseur.
Au centre se trouve un capteur de température, qui est une résistance spéciale avec des sorties qui en sortent.
Le tableau de commande est situé sur le côté de l'appareil et sert à sélectionner des programmes.
Les deux conducteurs de chauffage sont légèrement éloignés du centre et comportent des plaques pour la connexion des fils à vis. Le capteur de surchauffe est situé sur le côté du corps du réchauffeur et est pressé par une plaque métallique serrée par une vis. Le capteur lui-même est situé à l'intérieur d'un tube résistant à la chaleur et est connecté à des fils rouges, dont une extrémité va au connecteur d'alimentation réseau, l'autre à la carte de contrôle.
La carte de circuit imprimé d’alimentation et de commutation est située sous le couvercle en plastique et au bas de l’appareil. Les fils de tous les nœuds et capteurs conviennent à cet usage.
La première chose à vérifier est le chauffage. Pour que les lectures de l'instrument soient correctes, un fil doit être déconnecté de la sortie de l'appareil de chauffage. Si cela n'est pas fait, l'appareil peut montrer le circuit via un circuit électronique, bien que le chauffage puisse être soufflé.
Il est préférable de déconnecter le fil bleu, qui est un et la phase lui est généralement fournie.
Si la vis est desserrée afin de ne pas casser la pointe, il faut la tenir avec une pince et un tournevis pour dévisser la vis.
Nous retirons le fil et le prenons sur le côté, puis connectons les extrémités des "proverbes" aux fils de la résistance. Un appareil de chauffage utilisable doit montrer le circuit, c’est-à-dire que la DEL de l’indicateur doit être allumée, c’est ce qui se produit. Cela montre que le chauffage est intact et que la cause de la panne ne se trouve pas dedans, mais dans autre chose.
Il ne sera pas superflu de vérifier la résistance de l’appareil de chauffage au boîtier pour s’assurer qu’une tension potentielle est appliquée à la partie métallique du multicuiseur, ce qui peut être dangereux.
Pour ce faire, nous connectons une extrémité du pointeur à n’importe quelle borne de l’appareil de chauffage et l’autre extrémité à son boîtier métallique. Dans ce cas, l’appareil ne doit pas montrer le circuit; s’il présente même un circuit faible, cet appareil est en danger de mort. Dans ce cas, remplacez le chauffage.
Maintenant que tout est clair avec l'appareil de chauffage, nous nous tournons vers le tableau d'alimentation et de commutation.
Pour l'inspecter, vous devez retirer le boîtier en plastique qui protège les pièces, puis la carte elle-même.
Nous dévisser les deux vis de fixation du couvercle et deux vis de fixation du conseil. Vous pouvez maintenant voir les composants de la carte électronique et les regarder de plus près.
Parmi les éléments principaux, il convient de noter un condensateur orange de grande taille, nécessaire pour éteindre la tension du secteur à 12 volts. Une résistance de 20 ohms est associée.
Sur la photo ci-dessous, un fragment du concept du tableau principal.
Un pont de diodes, composé de quatre diodes permettant de redresser une tension alternative en un relais bleu constant, servant de dispositif de commutation fournissant la tension du secteur à l'appareil de chauffage.
Des transistors de commande servant de clé pour alimenter la bobine de relais, une enceinte qui émet des sons système, connecteurs pour connecter le capteur et le panneau de commande, ainsi qu’un harnais constitué de résistances et condensateurs.
Pour détecter d'éventuels dommages, il est nécessaire d'examiner soigneusement tous les composants électroniques afin de détecter toute coupure de courant, toute suie ou tout dommage. La même chose doit être faite à l’arrière du tableau, où se trouvent les pistes conductrices. Vous pouvez le faire avec une loupe pour ne pas rater les microfissures, les soudures médiocres et autres défauts.
Si aucun défaut visible n’est détecté, passez à la vérification du capteur de température - c’est l’une des pièces qui échoue souvent.
Pour effectuer une vérification, débranchez le connecteur du capteur de la carte. Il a deux fils.
Nous débranchons le connecteur, connectons les sondes du multimètre aux contacts et mesurons la résistance du capteur. Un capteur de travail en condition froide devrait avoir une résistance d’environ 50 kOhm.
Si la résistance est très différente ou si l'appareil présente un circuit ouvert, le remplacement ne peut être évité. Les lectures de l'appareil indiquent clairement que le capteur fonctionne. Donc, le problème n'est pas dedans.
Ensuite, nous revenons au tableau de commutation, à savoir au relais de puissance. Cet élément tombe également dans la zone à risque, car il est souvent à l'origine du manque de chauffage de l'élément chauffant.
À en juger par le marquage 973-12VDC-SL-A, l’enroulement de commande du relais est prévu pour 12 volts et les contacts de commutation pour 220 volts ou plus.
Sur la photo ci-dessous, un doigt indique le lieu de soudure des bornes des enroulements de la bobine.
La photo suivante montre les sorties des contacts de puissance du relais qui fournissent la tension du secteur à l'élément chauffant.
Une panne possible pourrait être que les contacts du relais étaient grillés et ne transmettaient pas de courant à la charge.
La raison suivante peut être une bobine de relais défaillante ou une tension insuffisante, ce qui ne lui permettrait pas de fonctionner en mode normal.
Tout d’abord, vérifiez si la tension passe par les contacts du relais. Pour ce faire, nous connectons une extrémité de l’indicateur de tension à la borne de la carte à laquelle le fil rouge est connecté, et la seconde à l’une des extrémités de l’appareil de chauffage, car le deuxième fil d’alimentation y reste.
Ensuite, allumez le multicuiseur sur le réseau et examinez les lectures de l'appareil. L'indicateur indique que la tension du secteur est fournie à l'entrée des contacts de puissance du relais.
Ensuite, nous réorganisons l'indicateur de tension sur la sortie des contacts de puissance, un fil bleu leur est soudé sur la carte.
Le pointeur ne réagit en aucune manière, ce qui signifie que la tension ne passe pas par les contacts du relais.
Alors que le multicuiseur est allumé, nous prenons un multimètre, le plaçons en mode de mesure de la tension constante et plaçons ses conclusions à la place de la soudure de l’enroulement du relais.
La photo ci-dessous montre que l'appareil présente une tension d'environ 6 volts, ce qui n'est pas suffisant pour le fonctionnement normal du relais avec une tension de bobine de 12 volts.
Pour tracer initialement la cause d’une tension aussi basse, vous devez rechercher le circuit d’alimentation de l’appareil sur le circuit imprimé. Ils comprennent: un pont de diodes, un condensateur électrolytique à grande capacité, une résistance de limitation et un condensateur. Commencez avec des circuits basse tension.
Pour ce faire, avec le multicuiseur allumé, nous enroulons les extrémités du multimètre dans le mode de mesure de la tension continue directement sur les lieux de soudure du condensateur électrolytique 470 μF / 25 volts.
À ce stade, la tension était également d'environ 6 volts, ce qui n'était pas suffisant pour le fonctionnement normal de l'électronique. Et si vous tenez également compte du fait que la tension plus loin dans le circuit passe par le stabilisateur, nécessaire pour l’alimentation de l’unité de commande et après laquelle la puissance est réduite de 2 volts, la conclusion se suggère par moi-même.
Lors de la mesure de la tension sur la carte de commande, il s’est avéré que la tension n’est que de 3,2 volts, ce qui peut ne pas être suffisant pour le fonctionnement normal des circuits numériques.
Il apparaît clairement que la cause d'un fonctionnement instable du multicuiseur est une tension d'alimentation insuffisante.
Le condensateur d'extinction entrant et la résistance en sont responsables. Un tel circuit d’abaissement de la tension du réseau n’est pas assez fiable et il ne sert à rien de la restaurer, donc il a été décidé d’appliquer un circuit d’alimentation plus stable, notamment en utilisant transformateur.
Les alimentations du transformateur, en plus de la fiabilité, isolent du réseau, ce qui réduit les risques de choc électrique.
Il est nécessaire de sélectionner un transformateur de petite taille afin de l’intégrer dans le corps inférieur avec les paramètres ~ 220 et une tension de sortie d’environ 9 volts de courant alternatif.
La tension traversant le pont de diodes et le condensateur de lissage augmentent à environ 12 volts, ce qui sera optimal pour le fonctionnement du circuit électronique.
Il est facile de trouver un transformateur adapté pour trouver un ancien bloc d’alimentation ou un chargeur pour téléphone portable.
Ces chargeurs sont petits et ont un courant de charge suffisant. De plus, à une tension de 5 volts indiquée sur son boîtier, il distribue les 9.
Mais dans tous les cas, avant d’utiliser l’unité trouvée, vous devez mesurer sa tension de sortie. Ici, sur la photo, l’un des représentants de ces alimentations.
La tension déclarée sur le boîtier est de 5 volts, mais lors du branchement d’un voltmètre à sa sortie, il montrait presque tous les 11.
Autrement dit, une telle alimentation de transformateur serait idéale pour réparer notre multicuiseur. En plus du transformateur, un bloc de diodes avec un condensateur peut également être utilisé à partir de ce bloc.
Il n’est pas difficile d’obtenir le transformateur, il suffit de séparer les deux parties du boîtier du chargeur. Il arrive que les couvercles soient reliés par des vis, mais le plus souvent, ils sont simplement collés et n’ont pas la capacité de les démonter. C'est pourquoi, armés d'un couteau ou d'un tournevis tranchant, nous divisons ces pièces exactement au centre, là où se trouve la soudure.
Ceci doit être fait avec soin afin de ne pas endommager l'enroulement du transformateur et le pont de diodes avec un condensateur.
Voici un transformateur avec un pont de diodes et une carte de condensateur soudée qui est sorti de ce bloc.
Il est très compact et s’installe facilement au bas du multicuiseur.
Pour l'installer, vous devez trouver un endroit approprié. Il devrait être aussi loin du centre et de l'élément chauffant. C’est mieux de le faire par le bas.
Immédiatement, vous devez penser au fait que le transformateur, lors de l’installation du fond, ne tombe pas à l’endroit où les fils de la résistance chauffante sortent.
Vous pouvez fixer le transformateur avec des pinces en plastique.
Pour ce faire, placez-le sur le bas et tracez une place sous la fente. Ensuite, faites une fente avec un tournevis pour la pince.
Nous habillons la pince de sorte qu'elle se trouve avec son verrou sur le côté du transformateur.
Serrer la pince autant que possible pour que le transformateur ne bouge pas.
Extra morsure avec des pinces coupantes.
Ensuite, nous préparons deux fils pour connecter le transformateur au circuit. Il est souhaitable qu'ils résistent à la chaleur. Leur section doit être d'au moins 1,5 mm.
Nous nettoyons et finissons leurs fins.
Ensuite, nous posons le fil autour du fond et soudons un côté aux bornes du transformateur.
Les fils à la sortie du transformateur peuvent rester les mêmes que ceux initialement soudés. Seulement besoin de mordre la longueur requise.
En outre, vous devez déterminer lequel est positif et lequel est négatif. Vous pouvez le faire en regardant le tableau et en traçant le fil allant de la marque plus.
Afin de ne pas confondre par la suite, il peut être plié.
Nous le posons à côté du premier. Nous retirons le boîtier en plastique et retirons la carte mère.
Comme le pont de diodes de la carte principale ne sera pas utilisé, il doit être déconnecté du circuit. Pour ce faire, avec un couteau ou autre chose tranchante, faites casser la piste sur le tableau. Pour ce faire, il suffit en un endroit, à la sortie du pont de diodes.
Ensuite, nous soudons les conducteurs de douze volts (figures 52 et 53) parallèlement au condensateur électrolytique, en observant la polarité. Le signe moins est indiqué sur le côté du condensateur.
Souder soigneusement afin de ne pas court-circuiter les pistes adjacentes avec de l’étain ou du fil.
Ensuite, soudez les fils d’alimentation du transformateur.
La soudure doit être faite aux endroits de la carte sur lesquels les fils du connecteur d’alimentation situés sur le côté du bas s’adaptent. Ils ont des couleurs rouges et noires, parallèles à eux et soudent nos fils.
Alors, comment est le courant alternatif ici, quoi, où souder le fil n'a pas d'importance.
L'essentiel est que la soudure soit de haute qualité et que les poils du fil ne bouffent pas dans des directions différentes. Voici à quoi ressemble le schéma de connexion de l’appareil au circuit multicuiseur. Les nouveaux composants sont surlignés en rouge.
Ensuite, insérez la carte dans le couvercle et vissez-la au bas du multicuiseur.
Lorsque le couvercle est vissé, nous posons les fils le plus près possible du bord inférieur et, si possible, nous les fixons avec des faisceaux.
Nous soudons l'entrée du transformateur, où 220 volts vont circuler, nous isolons avec du ruban électrique résistant à la chaleur. Si ce n'est pas le cas, le coton convient également.
Pour que les fils ne touchent pas l'élément chauffant, nous les serrons avec une tresse.
Ensuite, nous combinons les trous de montage inférieurs avec le trou sur le corps du réchauffeur.
Nous enclenchez le couvercle tout autour et resserrez la vis de fixation.
Nous insérons le cordon d’alimentation dans le connecteur multicuiseur et le connectons au réseau.
Après avoir versé deux verres d’eau dans le bol, fermez le couvercle.
Nous sélectionnons un mode de cuisson qui ne fonctionnait pas auparavant, par exemple un bain-marie, et appuyons sur le bouton "démarrer".
Au bout d'un moment, vous pouvez ouvrir le couvercle et voir si l'eau chauffe? On peut voir que l'eau est en ébullition, ce qui signifie que la réparation peut être considérée comme réussie.
Il est important de ne pas oublier de vider l'eau du réservoir de récupération des condensats, sinon l'eau risque de se retrouver dans le fond, là où se trouvent tous les appareils électroniques. Vous devez le faire après chaque utilisation.
Une telle modernisation prolongera considérablement la durée de vie de ce merveilleux appareil et vous ravira longtemps avec des plats délicieux.
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