Isolation de la porte d'entrée métallique: un aperçu des méthodes efficaces, instructions étape par étape, photos

La mode des portes en acier renforcées pour entrer dans une maison ou un appartement a un revers. Tout métal a une conductivité thermique élevée, donc en hiver, une grande quantité de chaleur s'échappe par la porte.

Quelles sont les causes des pertes de chaleur par les portes ?

Cela ne veut pas dire que les entreprises manufacturières ignorent le problème existant. Habituellement, pour une porte métallique, le plan extérieur (avant) est réalisé avec un chevauchement (chevauchement) sur l'espace entre le vantail et le cadre. De plus, le vantail lui-même doit être épais afin d'y mettre une couche supplémentaire d'isolation thermique. Mais tout cela n’aide qu’en partie.

Les principales causes de déperdition de chaleur :

1. La présence d'un courant d'air froid dans les interstices entre le caisson et le vantail de la porte. Des fentes apparaissent toujours pendant le fonctionnement, et quelle que soit la conception des suspensions et des charnières.
2. Installation incorrecte du cadre de porte dans l'ouverture du mur. Le caisson est toujours en acier embouti sans isolation thermique à l'intérieur du profilé porteur.
3. Couche d'isolation insuffisante à l'intérieur du vantail de la porte.

La plupart des portes métalliques bon marché n’ont pas du tout d’isolation du vantail. Des nervures internes et un profil de renfort, la présence de traverses, un schéma spécifique de blocage du vantail à l'intérieur du caisson avec serrures fermées peuvent gêner.

En lisant: Comment isoler correctement la porte d'entrée en bois de vos propres mains

Comment trouver le lieu de pénétration du froid

Avant d'essayer d'isoler une porte métallique, vous devez déterminer l'emplacement des zones à problèmes. Il est préférable de commencer par une porte. Si une porte métallique est en place depuis plus de 5 ans et est activement utilisée, il est fort probable que le premier pont froid soit lié à l'ouverture.

Vérification de la porte

Après 3 à 5 ans de service, la géométrie de la porte change. Le problème avec toute porte métallique est que sous le poids d'un lourd vantail, les charnières se déforment, ainsi que partiellement le caisson lui-même. En conséquence, des espaces apparaissent entre la boîte et la toile. Presque toujours, les plus grands d’entre eux sont situés en haut de la porte.

Vous pouvez voir les endroits avec un ajustement lâche si vous mettez en évidence la porte métallique avec une lampe de poche ordinaire. Dans les zones où l'isolant est bien ajusté contre la boîte, il fera sombre, il y aura également des zones avec des rayures claires. Dans ces endroits, des fuites de chaleur se produisent en raison des courants d'air.

Vérification de la toile

Le principal ennemi de l’entrée n’est pas seulement le gel sévère. Si la porte d'entrée donne directement sur la rue, les ponts de froid peuvent être vus de vos propres yeux dès les premières fortes gelées. Le givre se forme en raison du gel de la vapeur d'eau. Par conséquent, en plus de l'isolation, vous devez réaliser un pare-vapeur.

Les endroits gelés les plus froids peuvent être déterminés visuellement ou manuellement. S'il n'y a pas de gel dehors, il est préférable d'utiliser un thermomètre infrarouge à distance. En règle générale, la zone de fuite est le périmètre du vantail de la porte, ainsi que le sol et les montants latéraux du caisson.

Cocher la case

Au niveau de la porte d'entrée métallique, non blindée, l'encadrement de la porte est constitué d'un profilé creux. Seulement dans certaines modifications avec une résistance au feu et une isolation phonique accrues, le profilé est rempli de mousse ou de granulés de verre.

Mais comme, selon les instructions, le caisson de la porte d'entrée en métal doit être rempli une fois le mur installé dans l'ouverture, il est fort probable qu'il soit resté vide. Les maîtres ne veulent généralement pas remblayer.

Mais, curieusement, la présence ou l'absence d'isolation à l'intérieur du profilé n'affecte en rien les pertes de chaleur. Le problème est que les parties extérieures du profilé en acier perdent facilement de la chaleur en raison de la conductivité thermique élevée des parois métalliques. Autrement dit, le profilé perdra de la chaleur jusqu'à ce que l'isolation soit posée à l'intérieur ou à l'extérieur de la porte.

Quel radiateur choisir ?

Le type de matériau est choisi en fonction de la méthode d'isolation. Si l'on parle d'améliorer l'isolation thermique sans démonter le vantail de la porte, alors il est tout à fait possible d'utiliser une feuille de mousse de polyéthylène, une feuille de mousse de polystyrène, du penoplex et même de l'isolon. Utilisez souvent du minvolokno en rouleaux.

Isolation thermique du caisson

La charpente métallique est assemblée par soudage en usine, le profilé à paroi mince est soudé manuellement par un dispositif semi-automatique au dioxyde de carbone dans une boîte. De plus, l'assemblage est réalisé dans des dispositifs spéciaux - conducteurs, grâce auxquels il est possible d'éviter la déformation du caisson (torsion par "l'hélice"). Par conséquent, la boîte vient de l’usine avec une porte métallique. Et il est également installé avec la porte à l'intérieur de l'ouverture du mur.

Cela signifie qu’il est impossible de couper ou de démonter la boîte juste pour mettre de l’isolant à l’intérieur. Le boîtier métallique après installation doit rester en place dans toutes les situations.

Mais jusqu'à 25 à 30 % de toute la chaleur qui s'échappe est perdue à travers la boîte, vous ne pouvez donc pas vous passer d'isolation. Dans ce cas, une couche d'isolant, généralement en mousse ou en polystyrène, est posée sur le profilé métallique du caisson.

Le réchauffement peut se faire de deux manières :

• fixer les bandes de mousse uniquement sur la boîte métallique (le long du périmètre ;
• réaliser une isolation complète, c'est-à-dire poser l'isolation thermique simultanément sur le profilé en acier avec un chevauchement sur la surface du mur.

La deuxième méthode est principalement utilisée pour les murs en béton, ainsi que pour les portes d'entrée métalliques des maisons privées. Pour les appartements, ce schéma est moins fréquemment utilisé, car il est nécessaire de couper une partie du mur sous le caisson. Par conséquent, les propriétaires se limitent généralement à une isolation à l'aide de mousse, posée sur un profilé métallique sous une enveloppe décorative.

Nous réparons l'ouverture

Pour les appartements d'immeubles de grande hauteur, il est assez rare de restaurer l'ouverture. Même en cas de fortes gelées, la température positive et la faible humidité de l'air restent à l'intérieur de l'entrée. Les murs ne s’effondrent donc pas. Il suffit de retirer la garniture du côté du palier et de souffler tout l'espace libre entre le caisson et la surface du mur avec de la mousse de montage.

Pour les maisons privées, la situation est complètement différente. L'installation d'une porte d'entrée métallique nécessite une ouverture assez grande dans le mur. Habituellement, la largeur, compte tenu de l'épaisseur du cadre de porte, est d'au moins un mètre. Plus une hauteur d'environ 200-210 cm.

La quantité de travail est énorme, l'épaisseur des murs dans la zone du groupe d'entrée est rarement inférieure à 30-40 cm. Dans les maisons privées, l'ouverture est aménagée en brique selon les dimensions précalibrées de la future porte d'entrée.

Il est clair qu'aucune isolation supplémentaire des bords n'est effectuée lors de l'installation d'un cadre de porte métallique. Le problème est déjà remarqué après l'installation de la porte d'entrée, lorsque la brique de parement ou le matériau du mur commence à s'effriter en raison du gel des condensats.

Par conséquent, avant d’isoler la porte d’entrée, vous devez réparer l’ouverture dans le mur.

Le long du contour de l'ouverture dans le mur, une meuleuse et un perforateur découpent une petite couche de matériau jusqu'à 20 mm d'épaisseur. Vous devez couper la brique de la surface de l'ouverture de l'intérieur et de l'extérieur ;

Le panneau de porte devra être retiré. Si, après avoir coupé l'ouverture, les murs le long du contour de l'ancrage continuent de retenir normalement le cadre de la porte de sortie, aucune mesure supplémentaire ne sera requise. Sinon, vous devrez remplacer les boulons d'ancrage (goujons) par des boulons plus longs et plus massifs.

Ensuite, vous devez démonter et retirer le seuil métallique de la facture. Habituellement, la porte d'entrée métallique est installée sur une planche de chêne de 40 mm d'épaisseur. Il sert à la fois d’amortisseur et d’isolant. Si l'arbre est en bon état, il sera alors nécessaire de découper une rainure de 20 à 30 mm de profondeur dans la planche, une isolation supplémentaire sous la forme d'une bande de mousse plastique y sera posée.

Mais si la porte d'entrée métallique était simplement posée sur une chape en béton recouverte de fibre de verre, alors le béton devra être découpé au perforateur sur une profondeur d'au moins 80 mm. Sous le seuil, une rainure (stroboscope) doit être obtenue sur toute la largeur de l'ouverture dans le mur. La hauteur du stroboscope est d'au moins 40 mm, la profondeur est de 80 mm.

Il faudra désormais poser de la mousse de 20 mm d'épaisseur sur les surfaces rainurées, 40 mm sous le seuil. Sur les murs latéraux et sous le plafond, une isolation est posée aux extrémités de l'ouverture aussi bien depuis l'intérieur de la pièce que depuis l'extérieur. L'isolation peut être fixée avec de la colle et des champignons. En règle générale, la mousse de polyuréthane fait sortir l'isolant, vous devez donc toujours fixer la mousse avec des attaches mécaniques.

L'isolant posé devra être enduit, sinon les rayons ultraviolets du soleil et l'humidité détruiront la mousse de polystyrène dans quelques années.

Isolation d'un vantail de porte métallique - mode d'emploi

Tout d'abord, la porte d'entrée doit être retirée de ses charnières et posée sur un établi ou une table de menuiserie. Vous pouvez poser l'isolant, comme on dit, au poids sans retirer la toile, comme sur la photo.

Mais cette méthode ne peut être recommandée que pour les portes de garage et les groupes d'entrée de locaux techniques. La raison en est que le polystyrène n’est pas la meilleure option pour isoler les portes métalliques.

Que faudra-t-il ?

L'ensemble des matériaux dépend de la taille et de la conception de la porte d'entrée. Pour une porte chinoise standard avec un revêtement extérieur en métal et un panneau intérieur en plastique, vous aurez besoin de :

• lattes et barres en bois 30x40 mm, 5-8 m de long ;
• panneaux de fibres ou morceaux de carton épais;
• mousse de polyuréthane;
• mousse plastique de 25 à 40 mm d'épaisseur, selon l'épaisseur de la porte métallique.

S'il est prévu d'isoler la porte d'entrée métallique de type « armure », alors au lieu de polystyrène expansé ou de mousse plastique, il est préférable d'utiliser de la laine minérale roulée et une feuille de mousse de polyéthylène jusqu'à 5 mm d'épaisseur.

Instructions étape par étape

Presque toutes les portes d'entrée métalliques du niveau budgétaire sont disposées de la même manière. Ils sont fabriqués principalement en Asie du Sud-Est et sont proposés comme entrées d’appartements. Pour un climat chaud, il n'y aurait peut-être aucun problème, mais dans les conditions de la voie du milieu, la porte d'entrée ne retient pas du tout la chaleur.

La première chose à faire selon les instructions est de retirer le vantail de la porte des charnières et de le poser sur un établi (table). La chose la plus difficile pour réchauffer le vantail de la porte est de le démonter. Il faut dévisser les auvents, la serrure et quelques vis sur le pourtour.

Une fois la coque métallique séparée et retirée, le panneau arrière avec les raidisseurs en papier est resté sur la table.

Il n'y a pas d'isolation ni d'insonorisation dans les simples portes d'entrée métalliques. Le revêtement métallique extérieur constitue la principale contribution à la rigidité du vantail de porte, c'est pourquoi toutes ces nervures en papier sont là juste pour empêcher la surface de la porte d'entrée de claquer dessous charger. Par conséquent, tout le papier doit être retiré.

Ensuite, un cadre interne est assemblé à partir de lattes de bois, vous pouvez utiliser n'importe quel arbre, mais le mélèze est le mieux adapté. Il n'a pas peur de l'humidité et ne pourrit pas lors d'un contact prolongé avec les condensats d'eau. Vous pouvez même coudre toute la toile avec du mélèze. La porte d'entrée s'avérera très solide, mais en termes de niveau d'isolation thermique, elle deviendra sensiblement pire.

L'étape suivante consiste à recoudre la base avec une feuille de panneaux de fibres, pas forcément solide, il suffit de collecter les chutes et déchets pour l'isolation. Mais les interstices et les joints doivent être ajustés le plus soigneusement possible, sinon il existe un risque de condensation sur la couche isolante.

Vient ensuite l’isolation elle-même. Il doit être constitué de plusieurs feuilles entières de mousse de polystyrène. Moins il y a de coutures entre les feuilles isolantes, plus le vantail de porte sera chaud.

Les endroits où des fissures se sont néanmoins formées doivent être remplis de morceaux de mousse de polystyrène avec de la mousse de polyuréthane. Il faudra maintenant vérifier et aligner le plan d'isolation. Après l'installation du revêtement métallique, il ne doit y avoir aucune section saillante, bosse ou « bosse ».

Il est nécessaire de monter la serrure de la porte d'entrée et de remettre les languettes métalliques sur lesquelles les auvents de porte étaient vissés.

La dernière étape - vous devez mettre le revêtement métallique de la porte d'entrée, l'assiéger soigneusement autour du périmètre, fixer les auvents et la barre de cadenas.

Grâce à l'isolation installée et au cadre en bois, le poids de la porte d'entrée a augmenté de 20 %. Par conséquent, il peut être nécessaire de remplacer les auvents par des auvents plus puissants. Après avoir installé le vantail sur le caisson, vous devrez coller un nouveau joint, il est préférable d'utiliser du silicone tubulaire avec un peigne supplémentaire. Sur une porte métallique, elle ne s'use pratiquement pas.

Isolation de porte métallique renforcée

Le processus de pose de l'isolation sur les portes d'entrée avec une façade métallique renforcée semble un peu plus compliqué. Il ne s’agit pas d’une porte blindée, la tôle ne peut être démontée sans l’utilisation d’un outil spécial. Le réchauffement de "l'armure" est effectué au stade de l'assemblage.

Habituellement, les cavités internes de la porte d'entrée sont remplies d'un enduit visqueux. Il fonctionne comme isolant et insonorisant. De plus, la remplisseuse ne permet pas de travailler avec une molette, une perceuse à grande vitesse ou un brûleur à gaz.

Une porte métallique standard est isolée avec de la mousse de polystyrène ou soufflée avec de la mousse de montage. Très souvent, à l'intérieur des portes d'entrée, plusieurs (jusqu'à une douzaine) couches de carton ondulé traitées avec imprégnation hydrofuge sont simplement posées à titre d'isolant. Ces portes sont principalement utilisées comme portes d’entrée dans les appartements et les bureaux.

Pour poser l'isolant à l'intérieur de la tôle, la porte doit être retirée des charnières et posée sur un établi. Le poids d'une structure métallique peut atteindre 80 à 100 kg, il est donc préférable d'effectuer le démontage avec un ou deux assistants.

L'étape suivante consiste à couper les rivets et à retirer le panneau arrière, il peut être en métal ou en plastique.

Avant la pose, il est nécessaire de démonter la serrure, les traverses et les restes de l'ancienne isolation thermique.

Ensuite, une couche de mousse de polyéthylène en aluminium est posée sur la face arrière du panneau avant. La feuille isolante doit se chevaucher sur les nervures intérieures et même sur la surface d'extrémité. Cela fournira une protection fiable contre les courants d’air.

Après cela, vous pouvez assembler la serrure et installer les barres en place. Pour que les pièces métalliques mobiles n'entrent pas en contact avec l'isolation, une isolation des tuyaux en mousse est placée sur le dessus.

Vous devez maintenant poser l'isolation principale. La laine de roche Rockwoll de 50 mm d'épaisseur est la mieux adaptée pour l'isolation thermique d'une tôle. Le réchauffement, si possible, doit être effectué en une seule pièce. Moins il y a de coutures, plus le risque de formation de ponts thermiques à l’intérieur de la porte d’entrée métallique est faible.

Avant la pose, une feuille de laine de roche est découpée pour s'adapter aux niches à l'intérieur du vantail de la porte. L'isolant doit être inséré dans une niche avec une faible force de compression. Cette méthode retiendra le matériau à l’intérieur de la porte d’entrée mieux que n’importe quelle colle.

Il ne reste plus qu'à poser le panneau arrière de la porte d'entrée et à assembler toute la structure dans l'ordre inverse.

Conseil! Certains artisans recommandent d'installer le panneau arrière avec du mastic pour éviter l'accumulation de vapeur d'eau à l'intérieur de la porte d'entrée.

Il sera également utile de mettre un ou deux sachets de gel de silice à l’intérieur de la tôle. Il absorbera la vapeur d'eau et protégera les pièces métalliques de la rouille.

Résultats

Isoler une porte de vos propres mains dans une maison privée n'est pas aussi difficile qu'il y paraît à première vue. Le travail nécessite de la précision lors de la pose de l'isolation thermique. La procédure en elle-même est simple, mais il ne faut pas laisser de ponts thermiques ou de lacunes à l'intérieur du vantail de la porte.

Pour les portes d'entrée des appartements, des points froids se formeront à ces endroits. Pour les portes d'entrée d'une maison privée, un pont thermique entraînera une condensation intense et de la rouille.

Parlez-nous de votre expérience avec les portes d’entrée isolantes. Quel matériau a été utilisé pour l’isolation thermique et pourquoi? Enregistrez également l'article dans vos favoris et partagez-le sur les réseaux sociaux.