בישול בכיריים איטיות כלים שונים זה תענוג. נרדמתי את המרכיבים הדרושים, הדלקתי את התוכנית והתחלתי לעסוק בך, וסיר הנכלים יעשה הכל לבד. האוכל שהוכן בו, במראהו ובשימושיותו, עולה לפעמים על הבישול על כיריים.
לכל אלה, הרב-קולח אינו צורך חשמל רב, מכיוון שבמהלך הפעולה הוא מכובה מדי פעם, תוך שימוש בחום של מחמם שכבר מחומם.
מבחינת המראה והעיצוב שלהם, רב-מבשלים למעשה אינם נבדלים זה מזה. דגמי המותג עשויים להיות בעלי מחיר וביצוע גבוהים יותר. אבל, למרות המותג, לכולם יש גוף חימום (TEN), יחידת בקרה המגדירה תוכניות ומעגלי חשמל.
בנוסף, מכשירו כולל חיישני טמפרטורה שונים ומתקני הגנה מפני התחממות יתר או זרם יתר במעגל.
עם הזמן, חלק מהאלמנטים הללו עשויים להיכשל, אך זו לא סיבה לזרוק את סיר החרס למזבלה. למרות המורכבות הנראית לעין של העיצוב, אפילו אדם שאין לו ניסיון בתיקון מכשירים כאלה מסוגל לתקן מכשיר כושל. מספיק ידע בסיסי בחשמל ויכולת להחזיק מברג ומגהץ ביד. ובכן, כמובן שהדבר החשוב ביותר לעשות כשאתה מתקין ציוד כזה הוא לעמוד בכללי הבטיחות החשמליים. כלומר, נתק את המכשיר מהרשת במהלך מניפולציות שונות במעגלי המכשיר.
במאמר זה הכנו כיתת אמן שלב אחר שלב לתיקון multicooker דלפה, אך העיקרון והשיטות לקביעת תקלות דומות בעת תיקון דגמים אחרים של מכשירים דומים, למשל, רדמונד, פולאריס, מולליין, טפל, פיליפס ואחרים.
ליתר דיוק, ככל הנראה לא מדובר בתיקון, אלא במודרניזציה של הסיר-לוקר של הדגם הזה, שבאופן כללי ישפר את עבודתו ויאריך את חיי השירות שלה.
לצורך פירוק, תזדקק למברג פיליפ ולצבת.
להמשך העבודה, עדיין תזדקק למגהץ, מולטימטר ומחוון מתח.
למטה, תמונה של מולטי קוקר עם בעיית פעולה.
נזק לא נראה ממבט ראשון. המכשיר נדלק, מראה את מצבי הבישול וזמן, אך עם הזמן מתברר שהקערה בפנים אינה מתחממת.
כלומר נראה כי מחזור הבישול עבר, אך המוצרים בקערה נותרו גולמיים.
יתר על כן, במצבים מסוימים היא עדיין מנסה להתחמם מעט.
אנו יכולים להסיק מיד שהמחמם שלם, מכיוון שחימום אכן מתרחש, וזה כבר טוב.
מצד שני, עם התקלות צפות כאלה, הסיבה קשה למדי לקבוע, מכיוון שהיא מחייבת עיון בפרטי הלוח האלקטרוני.
אך אל תתבאסו מייד ותחשבו ששום דבר לא יעבוד. יכול להיות שהכל לא מפחיד כמו שזה נראה במבט ראשון.
אז איפה להתחיל את הפירוק. ראשית עליכם לפתוח את מכסה הרב-קוקר ולשלוף את הקערה.
מתחת לקערה תוכלו לראות את מחמם הדיסק ואת הקפיץ המרכזי. הקפיץ לוחץ על הקערה מלמטה וחלקו העליון נוח בחוזקה על מכסה המכשיר, ומבטיח את אטימות המכולה.
אנחנו הופכים את המולטי קוקר במהופך, ואנחנו מוצאים את הבורג שמאבטח את החלק התחתון לגוף.
נתק אותו והסר בזהירות את החלק התחתון.
בנוסף לבורג, החלק התחתון מונח על תפסים בצד. אם אינך יכול להוריד אותו עם הידיים שלך, אתה יכול להשתמש בברג על ידי סקרון מהכיסוי.
כעת תוכלו לראות את הרכיבים העיקריים והמרכיבים של ה- multicooker.
במרכז נמצא חיישן טמפרטורה, שהוא נגן מיוחד שיצאו ממנו יציאות.
לוח הבקרה ממוקם בצד המכשיר ומשמש לבחירת תוכניות.
שני מוליכי החימום מתרחקים מעט מהמרכז ויש להם צלחות לחיבור חוטי הברגה אליהם. חיישן התחממות יתר ממוקם בצד גוף החימום ונלחץ על ידי לוחית מתכת מהודקת על ידי בורג. החיישן עצמו ממוקם בתוך צינור עמיד בחום ומחובר לחוטים אדומים, שקצהו האחד מועבר למחבר החשמל של הרשת, והשני ללוח הבקרה.
לוח מעגל החשמל והמיתוג ממוקם מתחת לכיסוי הפלסטיק ונמצא בתחתית המכשיר. חוטים מכל הצמתים והחיישנים מתאימים לו.
הדבר הראשון שיש לבדוק הוא התנור. בכדי שקריאת המכשירים תהיה נכונה, יש לנתק חוט אחד מפלט התנור. אם זה לא נעשה, המכשיר יכול להציג את המעגל דרך מעגל אלקטרוני, אם כי ניתן לפוצץ את החימום.
עדיף לנתק את החוט הכחול, שהוא אחד והשלב בדרך כלל מוזן אליו.
אם הבורג משוחרר בחוזקה כדי לא לשבור את הקצה, יש להחזיק אותו עם צבת ומברג כדי לבטל את הבורג.
אנו מסירים את החוט ולוקחים אותו לצד, ומחברים את קצות "הפתגמים" למוליכי החימום. מחמם לשירות צריך להראות את המעגל, כלומר, הנורית הנורית צריכה להידלק, וזה מה שקורה. זה מראה שהמחמם שלם והגורם להתמוטטות לא נמצא בו, אלא במשהו אחר.
לא יהיה מיותר לבדוק את ההתנגדות של המחמם לבית כדי לוודא שמופעל מתח פוטנציאלי על חלק המתכת של המולטי קוקר, מה שעלול להיות מסוכן.
לשם כך, אנו מחברים קצה אחד של המצביע לכל מסוף של התנור, והקצה השני למעטפת המתכת שלו. במקרה זה, המעגל לא אמור להציג את המכשיר, אם הוא מראה אפילו חלש, אז מכשיר כזה מסכן חיים לשימוש. במקרה זה, החלף את התנור.
כעת, כשהכל ברור עם התנור, אנו פונים אל לוח ההספק והמתג.
על מנת לבדוק אותו, עליכם להסיר את מעטפת הפלסטיק המגנה על החלקים עליו, ואז את הלוח עצמו.
אנו מנתקים את שני הברגים המחברים את הכיסוי ואת שני הברגים המחזיקים את הלוח. כעת תוכלו לראות את מרכיבי הלוח האלקטרוני ולהתבונן בהם מקרוב.
מבין האלמנטים העיקריים ניתן לציין קבל גדול וכתום, אשר נחוץ להרוות את מתח החשמל ל 12 וולט, ואיתו בשילוב יש נגד עם התנגדות של 20 אוהם.
בתמונה למטה, קטע מהמושג של הלוח הראשי.
גשר דיודה, המורכב מארבע דיודות ליישור מתח לסירוגין לממסר קבוע וכחול, המשמש מתקן מיתוג המספק את מתח החשמל לתנור.
שליטת טרנזיסטורים הפועלים כמפתח להפעלת סליל הממסר, רמקול שפולט צלילי מערכת, מחברים לחיבור החיישן ולוח הבקרה, כמו גם רתמה המורכבת מנגדים ו קבלים.
כדי למצוא נזק אפשרי, יש לבחון היטב את כל הרכיבים האלקטרוניים בנוכחות הפסקות, פיח או נזק. אותו דבר צריך להיעשות בגב הלוח, שם נמצאים המסילה המוליכה. אתה יכול לעשות זאת בעזרת זכוכית מגדלת כדי לא לפספס את חיבורי המיקרו, הלחמה לקויה ופגמים אחרים.
אם לא נמצאו ליקויים גלויים, גש לבדיקת חיישן הטמפרטורה - זהו אחד החלקים שלעתים קרובות נכשל.
כדי לבצע בדיקה, נתק את מחבר החיישן מהלוח. יש לו שני חוטים.
אנו מנתקים את המחבר, מחברים את חוטי המולטימטר למגעים ומודדים את ההתנגדות של החיישן. חיישן עובד במצב קר אמור להיות בעל התנגדות של כ- 50 kOhm.
אם ההתנגדות שונה באופן משמעותי או שהמכשיר מציג מעגל פתוח, לא ניתן להימנע מהחלפה. מקריאות המכשיר ברור כי החיישן עובד. אז הבעיה לא נמצאת בזה.
בשלב הבא אנו חוזרים ללוח המיתוג, כלומר לממסר הכוח. אלמנט זה נופל גם לאזור הסיכון, מכיוון שלעתים קרובות הוא הסיבה לחוסר החימום של גוף החימום.
אם לשפוט לפי הסימון 973-12VDC-SL-A, סלילת בקרת הממסרים מדורגת ל 12 וולט, ומחלפת אנשי קשר ל 220 וולט ומעלה.
בתמונה למטה, אצבע מציגה את מקום הלחמת מסופי התפתלות של סליל.
התצלום שלהלן מציג את היציאות של אנשי הקשר הממסר המספקים מתח חשמל לגוף החימום.
פירוט אפשרי יכול להיות שמגעי הממסרים נשרפו ולא העבירו זרם לעומס.
הסיבה הבאה עשויה להיות סליל ממסר כושל או מתח בלתי מספק המסופק אליו, מה שלא יאפשר לו לעבוד במצב רגיל.
ראשית, בדוק אם המתח עובר דרך אנשי הקשר הממסר. לשם כך, אנו מחברים קצה אחד של מחוון המתח לטרמינל בלוח שאליו מחובר החוט האדום, והשני לאחד מקצוות המחמם, מכיוון שחוט הכוח השני נשאר עליו.
לאחר מכן, הפעל את המולטי קוקר ברשת והסתכל בקריאות המכשיר. המחוון מראה כי מתח החשמל מועבר לכניסה של אנשי הקשר של הממסר.
בשלב הבא, אנו מסדרים מחדש את מחוון המתח לפלט של אנשי הקשר עם הכוח, חוט כחול מועבר אליהם על הלוח.
המצביע אינו מגיב בשום דרך, מה שאומר שהמתח אינו עובר דרך אנשי הקשר הממסר.
בזמן שהמיקרוקובר דולק, אנו לוקחים מולטימטר, מכניסים אליו מתג במצב של מדידת מתח קבוע וזורקים את מסקנותיו במקום הלחמת הממסר המתפתל.
התצלום למטה מראה כי המכשיר מראה מתח של כ 6 וולט וזה לא די מספיק להפעלה רגילה של הממסר עם מתח סליל של 12 וולט.
כדי להתחקות תחילה, מהי הסיבה למתח נמוך כל כך, אתה צריך למצוא את מעגל הכוח של המכשיר בלוח המעגל. הם כוללים: גשר דיודה, קבל אלקטרוליטי בעל קיבולת גדולה, נגן מגביל וקבל. התחל עם מעגלי מתח נמוך.
לשם כך, עם הפעלת המוליך-קולר, אנו עוטפים את קצות המולטימטר במצב מדידת מתח DC ישירות למקומות ההלחמה של הקבל האלקטרוליטי 470 μF / 25 וולט.
בשלב זה המתח היה גם כ 6 וולט, מה שלא הספיק להפעלה הרגילה של האלקטרוניקה. ואם גם לוקחים בחשבון שהמתח הלאה במעגל עובר במייצב, הכרחי עבור אספקת החשמל של יחידת הבקרה ואחריה מופחת הכוח ב -2 וולט אז המסקנה מציעה את עצמה לבד.
כשמדדו את המתח בלוח הבקרה התברר כי מדובר רק ב 3.2 וולט, מה שאולי לא מספיק לפעולה הרגילה של מעגלים דיגיטליים.
מתברר כי הסיבה להפעלה לא יציבה של המולטי קוקר אינה מתח אספקה מספיק.
הקבל המרווה הנכנס והתנגדות אחראים לו. מעגל כזה להורדת מתח הרשת אינו אמין מספיק ואין טעם לשחזר אותו, אם כן הוחלט ליישם מעגל אספקת חשמל יציב יותר, כלומר באמצעות שנאי.
ספקי כוח שנאי, בנוסף לאמינות, מספקים בידוד מהרשת, כלומר מפחיתים את הסיכוי להלם חשמלי.
יש צורך לבחור שנאי בגודל קטן כך שיוכל להיכנס לגוף התחתון עם פרמטרים ~ 220 ומתח יציאה של כ 9 וולט של זרם חילופין.
המתח העובר בגשר הדיודה וקבל ההחלקה עולה לכ 12- וולט, שיהיו אופטימליים להפעלת המעגל האלקטרוני.
אחת הדרכים שקל למצוא שנאי מתאים היא למצוא ספק כוח ישן או מטען לטלפון נייד.
מטענים כאלו הם קטנים בעלי זרם עומס מספיק. כמו כן, במתח של 5 וולט המצוין על המקרה שלו, הוא למעשה מחלק את כל 9.
אך בכל מקרה, לפני השימוש ביחידה שנמצאה, אתה צריך למדוד את מתח היציאה שלה. כאן, בתמונה, אחד הנציגים של ספקי כוח כאלה.
המתח המוצהר על המקרה הוא 5 וולט, אך כשחובר מד מתח לפלט שלו, הוא הראה כמעט את כל ה -11.
כלומר, ספק כוח שנאי כזה יהיה אידיאלי לתיקון מולטי-לוקר שלנו. בנוסף לשנאי, ניתן להשתמש גם מגשר דיודה עם קבלים מהבלוק הזה.
זה לא קשה להשיג את השנאי, אתה רק צריך להפריד בין שני חלקי בית המטען. זה קורה שהכיסויים מחוברים עם ברגים, אך לרוב הם פשוט מודבקים ואין להם את היכולת לפרק. לכן, חמושים בסכין או במברג חד, אנו מחלקים את החלקים הללו בדיוק באמצע, שם נמצא התפר המחבר.
יש לעשות זאת בזהירות כדי לא לפגוע בשנאי המתפתל עצמו ובגשר הדיודה בעזרת קבל.
הנה שנאי עם גשר דיודה ולוח קבלים שהולחמו אליו שיצא מהבלוק הזה.
הוא קומפקטי מאוד ומתאים בקלות לתחתית המולטי קוקר.
על מנת להתקין אותו, אתה צריך למצוא מקום מתאים. זה צריך להיות רחוק מהמרכז ומגוף החימום. עדיף לעשות זאת בצד התחתון.
מיד אתה צריך לחשוב על העובדה כי השנאי, בעת התקנת התחתון, לא נופל על המקום בו מוביל החימום יוצא.
אתה יכול לתקן את השנאי בעזרת מלחציים מפלסטיק.
לשם כך, הניחו אותה בתחתית ויתארו מקום מתחת לחריץ. בשלב הבא, צור חריץ עם מברג למתקן.
אנו מלבישים את המהדק כך שהוא, עם המנעול שלו, נמצא בצד השנאי.
הדק את המהדק ככל האפשר כדי שהשנאי לא יזוז.
נגיסה נוספת עם חותכי תיל.
בשלב הבא אנו מכינים שני חוטים לחיבור השנאי למעגל. רצוי שיהיו עמידים בחום. חתך הרוחב שלהם חייב להיות לפחות 1.5 מ"מ.
אנו מנקים ומפחידים את קצותיהם.
בשלב הבא אנו מניחים את החוט סביב היקף הקרקעית ומלחמים צד אחד למסופי השנאי.
ניתן להשאיר את החוטים ביציאת השנאי זהים לאלה שהיו במקור מולחמים. צריך רק לנגוס מהאורך הנדרש.
כמו כן, עליך להתחקות אחר מי חיובי ואיזה שלילי. אתה יכול לעשות זאת על ידי התבוננות בלוח והתחקות אחר החוט העובר מסימן הפלוס.
כדי לא להתערבב אחר כך, ניתן לכופף אותו.
הנחנו אותו ליד הראשון. אנו מסירים את מעטפת הפלסטיק ומסירים ממנו את הלוח הראשי.
מכיוון שגשר הדיודה בלוח הראשי לא ישמש, יש לנתקו מהמעגל. כדי לעשות זאת, בעזרת סכין או משהו אחר חריף, הפוך את המסלול לשבור על הלוח. לשם כך, זה מספיק במקום אחד, ביציאה מגשר הדיודה.
בשלב הבא אנו מכווצים את המוליכים עשרים וולט (איורים 52 ו -53) במקביל לקבל האלקטרוליטי תוך התבוננות בקוטביות. המינוס מצוין בצד הקבל.
הלחמה בזהירות כדי לא לקצר את הפסים הסמוכים באמצעות פח או חוט.
בשלב הבא, הלחמו את חוטי החשמל לשנאי.
ההלחמה צריכה להיות לאותם מקומות בלוח אליהם מתאימים החוטים ממחבר הכוח בצד החלק התחתון. יש להם צבעים אדומים ושחורים, במקביל להם ומלחמים את החוטים שלנו.
אז איך זרם חילופין כאן, מה, איפה הלחמת החוט לא משנה.
העיקר שהלחמה היא באיכות גבוהה ושערי החוט לא מתנשפות בכיוונים שונים. הנה איך נראית תרשים החיבור של היחידה למעגל רב-סיביות. רכיבים חדשים מודגשים באדום.
לאחר מכן הכנס את הלוח לכיסוי והבריג אותו לתחתית המוליך.
כאשר הכיסוי דפוק, אנו מניחים את החוטים קרוב לקצה התחתון, ואם אפשר, מתקנים אותם בצרורות.
אנו מבצעים הלחמה של כניסת השנאי, שם יזרמו 220 וולט, אנו מבודדים בעזרת סרט חשמל עמיד בחום. אם זה לא, כותנה מתאימה גם.
כדי שהחוטים לא נוגעים בגוף החימום, אנו מהדקים אותם עם צמה.
בשלב הבא אנו משלבים את חורי ההרכבה התחתונים עם החור בגוף התנור.
אנו מצמידים את הכיסוי עד הסוף ומהדקים את בורג ההדבקה.
אנו מכניסים את כבל החשמל למחבר הרב-קוקר ומחברים אותו לרשת.
לאחר ששפכת שתי כוסות מים לקערה, סגור את המכסה.
אנו בוחרים במצב בישול שקודם לכן לא עבד, למשל, דוד כפול ולחץ על כפתור "התחל".
לאחר זמן מה תוכלו לפתוח את המכסה ולראות האם המים מתחממים? ניתן לראות כי המים רותחים, מה שאומר שהתיקון יכול להיחשב כמוצלח.
חשוב לא לשכוח לנקז את המים ממיכל איסוף העיבוי, אחרת הם עלולים להסתיים בקרקעית בה נמצאים כל האלקטרוניקה. עליך לעשות זאת לאחר כל שימוש.
מודרניזציה כזו תאריך משמעותית את חיי המכשיר הנפלא הזה ותשמח אתכם במנות טעימות למשך זמן רב.
- כיצד לבצע תיקון מקרר במו ידיכם?
- כיצד לבצע תיקון תנור חימום אינפרא אדום לעשות זאת בעצמך?
- כיצד לבצע תיקון מייבש שיער במו ידיכם?
- כיצד לבצע תיקון ברזל במו ידיכם?
