כיצד להתאים את המצלמה: איזון לבן, מהירות תריס, צמצם

לאחר שקנה ​​או קיבל מצלמה חדשה במתנה, כולם רוצים להתחיל להבין את יסודות צורת האמנות הזו בהקדם האפשרי. כדי להיות מרוצה מהתוצאה, עליך ללמוד כיצד להשתמש במצלמה. לשם כך, חשוב לא רק להכיר את ההיבטים הטכניים הבסיסיים, אלא גם להבין כיצד להגדיר את המצלמה כראוי.

שאלה זו מעניינת במיוחד עבור אנשים שיש בידם מכשיר דיגיטלי איכותי. שלא כמו "קופסת סבון" פשוטה, יש לה הגדרות רחבות יותר שיסייעו לך לקבל צילומים באיכות גבוהה. לדוגמה, "איזון לבן", "מהירות תריס", ISO. כמובן שניתן ללמוד את ההוראות לאורך זמן ולהתמיד ולצלם את אותו אובייקט על מנת להשיג איכות מיטבית. כדי לצמצם את הזמן ללימוד עצמי, תוכל להיעזר בעצת אנשי המקצוע המוצגים במאמר זה.

כיצד להגדיר את המצלמה: פרמטרים בסיסיים

למצלמה דיגיטלית מספר הגדרות חשובות שההפעלה שלה תלויה בהם לחלוטין. כמובן שאתה יכול להגדיר אותו לאוטומטי, אך אז התוצאה עלולה להיות מאכזבת. לכן מפעילים מקצועיים תמיד מגדירים באופן ידני: "איזון לבן", ISO, "צמצם", "פורמט אחסון", "מהירות תריס".

איזון הלבן

אחראי על עיבוד הצבעים. הטכנולוגיה הדיגיטלית כוללת הגדרות קבועות מראש המאפשרות לך להגדיר את איזון הלבן בהתחשב בתאורה. אלו כוללים:

• מְעוּנָן;
• אור יום;
• צֵל;
• מצב אוטומטי;
• מנורת ליבון;
• נורת פלורסנט.

לכל מקור אור יש צבע משלו. ואם לעין האנושית יש את היכולת לווסת את המידע הנכנס, הגאדג'ט אינו מסוגל לכך. המשמעות היא שהאור הצהוב שנפלט מנורת הליבון לא ישנה את הגוון שבתמונה. אובייקטים סביב מקור האור יהיו מאותו הטון. האפשרות נמנעת מכך.

אם האיזון אינו נכון, כל הצבעים יעברו לספקטרום קר או חם. כמובן שניתן לתקן זאת, אך אז עליך לפנות לעורכי צילום מיוחדים.

קטע

פונקציה המאפשרת לך להגדיר את מרווח הזמן שבמהלכו קרן האור תשפיע על האלמנט הרגיש. יחד עם הסרעפת, הם יוצרים זוג חשיפה. מהירויות התריס המהירות ביותר, השוות ל 1 / 4000-1 / 8000 fps, משמשות לצילום עצמים בתנועה מהירה. לצילומים רגילים, ערכים ממוצעים- 1 / 30-1 / 200 fps מתאימים. ניתן להגדיר אותו לא רק באופן ידני, אלא גם במצב אוטומטי.

דִיאָפרַגמָה

אלמנט שהוא חלק מבניית העדשה. בעזרתו תוכלו להתאים את גודל החור שדרכו חודרת קרן האור. בהירות המסגרת המוגמרת תלויה ישירות בכמות האחרונה. ככל שהחור רחב יותר כך התמונה בהירה יותר.

משפיע גם על עומק השדה. ככל שהפרמטר גבוה יותר, כך החפצים יהיו חדים יותר, הנמצאים במרחק ניכר מהמפעיל. משמש בדרך כלל לצילומי נוף. לדיוקנאות אין צורך בעומק רב. מספיק לקבוע את מיקום האלמנט בטווח של 1–2.8. אם כן, פניהם של אנשים בחזית יהיו צלולים, וחפצים הממוקמים מרחוק יטשטשו.

ISO

אחד המאפיינים החשובים ביותר שאדם מסוגל לווסת במו ידיו. אחראי לרגישות המכשיר לשטף הזוהר. בתנאי עבודה טובים, ניתן להגדיר אותו בין 100 ל -200 יחידות. ככל שההגדרה גבוהה יותר, כך התמונה תהיה בהירה יותר. אבל לא הכל כל כך פשוט, כי על ידי הגדלת הערך, אתה יכול לקבל רעש גדול - המסגרת תתחיל "להתפורר" לפיקסלים. לכן, אנשי מקצוע ממליצים להגדיר את הפרמטרים המינימליים.

ניתן להסיר פגמים באמצעות האפשרות "הפחתת רעש". הוא משווה את המידע המתקבל עם ה"מסגרת השחורה "ומחסור פגמים חזותיים כך שהתוצאה תהיה תמונה באיכות גבוהה. עם זאת, יש לזכור כי אינטראקציה עם פונקציה זו אורכת זמן רב למדי - תהליך צילום מסגרת אחת עשוי להימשך זמן רב פי שניים. לכן בדרך כלל לא משתמשים בביטול רעש.

פורמט שמירת תמונות

ניתן לשמור תמונות שצולמו במצלמה דיגיטלית מודרנית בכרטיס SD או בכונן מצב מוצק אחר. יתר על כן, המכשיר מאפשר לך לבחור את הפורמט בו יישמר המידע. יש שניים מהם: JPEG ו- RAW.

הראשון נפוץ במיוחד בקרב חובבים ומפעילים מתחילים. הם מעדיפים לקבל את התמונה המוגמרת מייד ללא עיבוד נוסף. במקרה זה, המידע תופס פחות מקום על הספק, וההקלטה מתבצעת באמצעות דחיסה ועיבוד באמצעות המעבד של המכשיר.

מידע שנשמר בפורמט RAW מתקבל ישירות ממטריצת המכשיר, ללא עיבוד מקדים על ידי מעבד הגאדג'טים ודחיסה מיוחדת. זה מאפשר שימוש בעורך תמונות ועיבוד ללא מאמץ של ערכים מסוימים שלא ניתן לשנותם בעת שמירתם ב- JPEG.

המשתנים כוללים:

1. "תַעֲרוּכָה".
2. "אוֹר".
3. "צֵל".
4. "איזון הלבן".
5. "דיכוי רעש דיגיטלי".

החסרונות העיקריים של פורמט RAW הם גודל המידע הגדול שנשמר והיכולת לצפות בסרטונים רק בעזרת תוכנות מיוחדות.

סנכרון פלאש

כל המכשירים הדיגיטליים המודרניים מוגדרים כברירת מחדל באופן שהפלאש תמיד נדלק בתחילת החשיפה. זה טוב כאשר אדם מקיים אינטראקציה עם אובייקטים נייחים או מהירויות תריס קצרות.

עם זאת, בעת צילום נושאים נעים או שימוש במהירויות תריס איטיות, התוצאה עלולה להיות בלתי צפויה. סביר מאוד שהתמונות יתגלו כמטושטשות, עם מסלול מעוות שלאורכו נע האובייקט שנתפס.

כדי להימנע מכך, עליך להשתמש באפשרות "סנכרון פלאש" - סנכרון אמיתי. היא תשנה באופן עצמאי את מיקום ההבזק על ידי הזזתה לקצה המסגרת. זה יעזור לשמור על הנושא בפוקוס, ותנועה וטשטוש יהיו מאחורי הנושא, לא מולו.

הפעלה חצי אוטומטית

כדי להקל על בחירת האקספוזיציה, במיוחד עבור חובבים או מפעילים מתחילים, כל מכשיר מצויד בשיטה חצי אוטומטית. זה כולל צילום עם הגדרת עדיפות הצמצם או התריס. אם תגדיר את עדיפות מהירות התריס, אדם יוכל להגדיר במו ידיו את רגישות האור, והגדרת מצב הצמצם תישאר אצל המעבד של המכשיר. בדרך כלל האפשרות משמשת בעת צילום באירועי ספורט או צילום אובייקטים נעים.

הדרך שבה מעבד הגאדג'ט מתאים את מהירות התריס, והאדם קובע את ערך הצמצם במו ידיו, נחשבת לתובענית יותר מבחינת הכישורים הדרושים. הוא משמש לעבודה עם צילום דיווחים ובמקרה של תאורה לא מספקת. הגדרת הצמצם מאפשרת לך לשלוט באופן עצמאי על טשטוש הרקע ועומק השדה. יש להבין כאן כי עלייה ברגישות משפיעה לרעה על איכות הצילום, בה מופיעה כמות גדולה של רעש דיגיטלי.

מצב אוטומטי: יתרונות וחסרונות

בנוסף לאופן העבודה החצי אוטומטי, המכשירים מסוגלים לפעול במצב אוטומטי מלא. זוהי האפשרות הטובה ביותר עבור מפעילים מתחילים. אך יש לזכור כי היא אינה מאפשרת לחשוף באופן מלא את הפוטנציאל של הדגם, האיכות לא תהיה שונה מהתמונות שצולמו בעזרת "צלחת סבון" לא יקרה. לכן, לאחר שלמדת לעבוד עם השיטה האוטומטית, עליך להבין בהדרגה את הגרסאות החצי אוטומטיות והידניות.

באמצעות הידע שנצבר בפועל, תוכלו להשתלט על השיעור המעניין והיצירתי הזה במהירות ובקלות, ללמוד כיצד לעבוד עם גאדג'טים ולהגדיר הגדרות משובחות.