מכל הבעיות האפשריות במערכות חימום, זו אולי הקשה ביותר. וזה אפילו לא קשור למה החימום התת רצפתי לא עובד. יכולות להיות מספר סיבות, אך ניתן לקבוע אותן על ידי ספירה ובדיקה של כל האפשרויות האפשריות.
יותר לא נעים היא העובדה שתקלות יכולות להיות קשורות ישירות לסרט החימום או לכבל החבוי מתחת לכיסוי הרצפה או מלא במגהץ דבק מתחת לאריח.
תוכן המאמר:
-
מדוע החימום התת רצפתי לא עובד - הסיבות העיקריות
- בעיית התקנה ראשונית
- חוסר כוח
- פגיעה במערכת החימום התת רצפתי
- כשל של התרמוסטט
- נזק ובדיקה של חיישן הטמפרטורה
- פגיעה בכבל החימום ובמחצלת החימום
- שריפת כבלים ומחולל אותות
- שבירה של ליבת כבל החימום
מדוע החימום התת רצפתי לא עובד - הסיבות העיקריות
אבחון דוד מים קל יותר. אם דוד החימום פועל כשורה, השסתומים והברזים סגורים בדרך כלל, אז יש לחפש את מקום הנזק בנקודה שבה מסתיים החלק החם של הרצפה ומתחיל החלק הקר והלא מחומם. במקרה הגרוע, הבעיה יכולה להתגלות על ידי דליפה מצינור ונקודה רטובה מתפשטת.
במצב של חימום תת רצפתי חשמלי, תהליך זיהוי התקלה מסובך על ידי נוכחותם של מספר רב של רכיבים, שכל אחד מהם עלול לגרום להפסקת חשמל.
הרבה אפשרויות:
- הגורם האנושי הוא הפרה של טכנולוגיית הרכבה לחימום תת רצפתי.
- פגמים בתרמוסטט.
- חוסר מגע במצמדים או בלוקים סופיים.
- חיבור חיווט שגוי.
- נזק מכני למוליכים של כבל החימום.
המצב מפושט אם נרכש במקור כבל איכותי או סרט גרפיט. במקביל, הנחת בסיס החימום בוצעה על ידי המאסטר, ולא על ידי חובבן אוטודידקט. במקרה זה, יש לחפש את הסיבות לחימום התת רצפתי שאינו עובד בתרמוסטט - בדוק את המגעים ואת המתח הנוכחי בכבל.
בעיית התקנה ראשונית
ישנן שתי ערכות חימום רצפה חשמלי בסיסיות, בהתאם לגוף החימום המשמש. האפשרות הראשונה היא קנבס בצורת סרט גרפיט המוחל על בסיס ויניל. שני מוליכים נחושת מודפסים לאורך קצוות הרצועה, המחוברים ליחידת אספקת חשמל חיצונית עם תרמוסטט. כאשר מופעל מתח על האלקטרודות, נוצר חום.
האפשרות השנייה היא כבל בעל התנגדות גבוהה, שנשפך מתחת למשטח המגהץ.
בתהליך העבודה עם סרט חימום, חשוב להניח בצורה נכונה בידוד תרמי עם שכבה רפלקטיבית מתחתיו, ומצע למינציה על גבי התנור. הודות לציפוי האלומיניום של הבידוד התרמי, כל החום מוחזר כלפי מעלה.
אם במהלך תהליך ההתקנה, השכבות מתערבבות, הרצפה החמה לא תעבוד. ליתר דיוק, תהיה תחושה שזה לא עובד, שכן כל החום יופנה מטה אל בסיס הבטון.
הסיבה השנייה לכך שהחימום התת רצפתי לא יעבוד היא חיבור שגוי או לא ברור של המחברים למסלולי המגע שעל הסרט. בתהליך הנחת כבלים ממחצלת הסרט לאספקת החשמל והתרמוסטט, הטרמינל עלול להישבר. לעתים קרובות התנור מפסיק לעבוד אם הנחת לרבד, פרקט, אריחים נעשתה ברשלנות.
בדרך כלל, בעת הנחת למלות, המאסטר בודק מעת לעת אם הרצפה החמה עובדת, או אם התרחשה הפסקה.
אותן בעיות בדיוק קורות עם חימום תת רצפתי בכבלים. לדוגמה, הכבל יכול להיות מונח לא על מחזיקים או מחצלת פוליאתילן, אלא פשוט על בטון, גם ללא בידוד תרמי. במצב כזה תהיה תחושה שהמערכת עובדת, אבל חלק הארי מהחום נכנס פנימה, לתוך לוח הבטון.
ייתכן שחימום תת רצפתי בכבלים לא יפעל עקב כיווץ לא תקין של מחברים (שבבי חיבור). המקרה הגרוע ביותר הוא אם הקבלן או העובד ערבבו את התוכנית והמותג של הכבל, למשל, הוא לקח את החיווט עבור אחד ליבה, והניח דו-ליבי על הרצפה, ולהיפך. בשני המקרים, תסמיני ה"מחלה" יהיו זהים. אבל הסיבות לכך שחימום הרצפה לא עובד שונות לחלוטין.
חוסר כוח
אחת הסיבות הנפוצות ביותר לכך שחימום תת רצפתי יכול להיות לא יציב או לא לתפקד בכלל. במקרה זה, החימום (אם זה עובד) יהיה אחיד.
הרצפה החמה עשויה שלא להתחמם מעת לעת ולשחזר באופן בלתי צפוי את עבודתה.
תסמינים דומים מצביעים על כוח לא יציב או מגע לקוי בבלוקים המסופקים. אם הרצפה החמה מפסיקה לעבוד (נכבית מעצמה) באופן סינכרוני עם המחוון בתרמוסטט או באספקת החשמל, כנראה שהעניין הוא בכבל או בשקע.
רצף בדוק:
- אנו בודקים את המתח של רשת השקע בעזרת מולטימטר. כדי לוודא שאולי החימום התת רצפתי לא יפעל בגלל התקע או המגעים, אתה יכול להשתמש בכבל מאריך רשת (נושא) שדרכו לחבר את המערכת לשקע בענף אחר של החיווט.
- אם מתח החשמל תקין, חבר את כבל החשמל לשקע וודא שיש מתח אספקה במגעי הבלוק, שמחובר לשקע בספק הכוח.
- אם הבעיה לא נמצאה, אז אתה צריך לבדוק עם מולטימטר את נוכחות של מתח הפעלה בכניסה של התרמוסטט, על כבל הפלט של היחידה.
ב-80% מהמקרים, הסיבה לחוסר החשמל היא תיבת חיבור החיווט, השקע או התקע, הכבל. ה-10% הנותרים נמצאים במצבים בהם חיבור החימום התת רצפתי לרשת אינו מתוכנן נכון.
לדוגמה, צרכן חזק אחר של חשמל (מכונת כביסה) מחובר לענף אחד של החיווט החשמלי. כאשר מופעל בו זמנית, מתח החשמל יירד מתחת לגבול העבודה, והרצפה תפסיק לעבוד.
פגיעה במערכת החימום התת רצפתי
הקשה ביותר הוא המצב כאשר חלקים בודדים או אלמנטים של בסיס החימום נהרסים. לדוגמה, חימום תת רצפתי עשוי להפסיק לעבוד לאחר סידור מחדש לא מוצלח של רהיטים, או אם הלמינציה הונחה ללא פערי פיצוי סביב ההיקף.
בתיאוריה, אפילו יותר מדי סטיה של דיקט או לוח סיבית של הבסיס המחוספס יכול להפר את שלמות נתיבי המגע של מחמם הסרט.
לעתים קרובות, לאחר הסרת הלמינציה והמצע, מתברר שהרצפה החמה לא עובדת עקב הפסקה באחד ממסלולי המגע. במקרה זה, אתה צריך לחתוך את החלק הלא עובד ולהניח בד חדש, המתחבר לשאר בעזרת "תנינים".
פגיעה במחמם הכבלים היא פחות שכיחה, בעיקר עקב טיפול רשלני בכבל. הסיבה העיקרית לכך שחימום תת רצפתי בכבלים לא יעבוד היא חוט שבור או קצר חשמלי בחוטים.
כשל של התרמוסטט
המכשיר השולט ושולט בתהליך החימום יכול להתבצע על בסיס אלמנט אחר. אבל רוב התרמוסטטים הזולים מורכבים בערך לפי התוכנית שלהלן.
החלקים החשובים ביותר, עקב התמוטטותם החימום אינו פועל:
- תרמיסטור (R9);
- triac (VS1);
- דיודת זנר (VD3).
הבעירה של כל אחד מהאלמנטים המפורטים מובילה לעובדה שהתרמוסטט אינו פועל, או מסדיר באופן שגוי את רמת החימום של הרצפה החמה. כדי לבדוק את החלקים, אתה צריך desolder את החלק ולבדוק אותו עם מולטימטר.
מעגלי תרמוסטט עשויים להיות שונים, אבל לא בהרבה. לרוב רובם עובדים על אותו עיקרון. דגמי בקרים ניתנים לתכנות ואלחוטיים נוטים יותר להיכשל עקב עליות מתח. כתוצאה מכך, הרצפה החמה לא תעבוד עקב כשל של קבל כלשהו בכניסה.
לעיצוב יש גם התנגדות משתנה R5, שבה נקבעת רמת החימום של הרצפה החמה. אם תכוונו לעתים קרובות - סובבו את הפוטנציומטר, אז עם הזמן מסלול הגרפיט בתוך החלק עשוי פשוט להימחק.
בווסת שחוק, המגע ייעלם מעת לעת או יתקע במקום אחד. הרצפה החמה תעבוד, אבל ברמת כוח מסוימת אחת. בכל מקרה, תצטרכו לפרק את הקופסה כדי להבין מדוע התאמת רמת החימום לא עובדת.
יכול לקרות שאין מעגל תרמוסטט, וחוץ מזה, לא ניתן להלחים ולתקן את כל הדגמים (במיוחד הסיניים). הדרך הטובה ביותר היא להחליף את התרמוסטט באותו מכשיר. זה אולי לא חדש, העיקר שזה ברור שהוא בר שירות. אם ההליך לא נתן דבר, והרצפה לא התחילה לעבוד, אז, כנראה, הסיבה היא לא בתרמוסטט.
ניתן לבדוק את ביצועי התרמוסטט על ידי חיבור מנורת ליבון רגילה של 150 וואט למסופי היציאה (במקום קטע החימום של הכבל). אם סיבוב הכפתור משנה את חום הספירלה, אז הכל בסדר עם הרגולטור, והרצפה לא עובדת מסיבה אחרת.
עבור ביטוח משנה, אתה צריך לבדוק חיבור חיווט נכון לטרמינלים בתרמוסטט או בקופסת המסוף. בדוק אם יש מגעים שרופים, ואם כל ברגי התיקון מהודקים עד הסוף.
בדגמים ישנים יותר של חימום תת רצפתי, ניתן להשתמש בתרמוסטטים מכניים עם חיישן טמפרטורה דו-מתכתי המותקן בפנים. מכשירים אלה למעשה אינם נשברים, אך הם רגישים מאוד לאבק. מצב שכיח הוא כאשר החימום התת רצפתי אינו פועל לאחר תיקונים בדירה עקב אבק של המגע, כי אבק בניה משמש כמבודד וחוסם את המגעים.
נזק ובדיקה של חיישן הטמפרטורה
כמעט כל דגמי חימום הרצפה המודרניים משתמשים בחיישן מרוחק עם מקדם טמפרטורה שלילי (סוג NTC). זה אומר שככל שהטמפרטורה עולה, ההתנגדות הפנימית של התרמיסטור יורדת, וככל שהיא יורדת היא עולה.
עבור דגמים ממותגים, החיישן במעגל התרמוסטט מוגן, כך שבר במגע בתרמיסטור גורם לרצפה לפעול בעוצמה מקסימלית או לכיבוי מוחלט.
בדגמים זולים יחסית ותוצרת בית של חימום תת רצפתי למשל עם תרמוסטט המורכב לפי בתרשים לעיל, החיישן אינו מוגן, ומגע שבור יכול להוביל לחימום חזק של החם מִין.
עבור מערכת כבלים, זה לא כל כך מפחיד, במיוחד מכיוון שרוב החימום התת רצפתי מרוצף. התייבשו, ועבדו על. אבל עבור סרט גרפיט, ההשלכות יכולות להיות לא נעימות. המחמם יכול להיות מעוות, ולא ידוע כמה זמן כל מערכת החימום תעבוד.
בדוק עבודה חיישן טמפרטורה אתה יכול להשתמש במולטימטר על רצפה מחוממת. לשם כך, נתק את האנרגיה של התרמוסטט והכבל. לאחר מכן, על תיבת החיבורים, נתק את מגעי התרמיסטור וחבר את בדיקות המולטימטר במצב מדידת התנגדות. כל עוד הרצפה חמה, ההתנגדות צריכה להיות נמוכה מספיק. ככל שהוא מתקרר, הקריאות במונה אמורות לגדול.
אתה יכול פשוט לצלצל לחיישן טמפרטורה חדש עם מולטימטר על ידי מדידת ההתנגדות הפנימית. על תרמיסטור קר עובד, המכשיר יציג 20-45 קילו אוהם.
אם תחבר את הגשושיות של המכשיר למגעי החיישן ולאחר מכן תחזיק אותו באגרופך למשך מספר דקות, ההתנגדות תרד ל-6-7 קילו אוהם. לכל מקרה, אתה צריך להבהיר בתיעוד את ההתנגדות המקסימלית והמינימלית עבור דגם מסוים של חיישן טמפרטורה.
הם מנסים לשים את חיישן הטמפרטורה קרוב ככל האפשר למישור של מחצלת החימום. כדי להגביר את הרגישות, התרמיסטור ממוקם ללא כיסוי, רק המגעים באתר ההלחמה נשארים סגורים.
לעתים קרובות החיישן פשוט נעקר ובא במגע עם מעטפת הכבל. במקרה זה, מידע על רמת החימום מוערך יתר על המידה, כך שהרצפה החמה פועלת בצורה לא יעילה - היא מתחממת עד למקסימום של 25 על אודותמ.
התרמוסטטים של רוב הדגמים המודרניים משתמשים באינדיקציה מובנית של פעולת החיישן (LED ירוק-אדום). בזמן שחיישן הטמפרטורה פועל, האור הירוק דולק, אם הוא לא עובד, הוא אדום. זה מאפשר לך לנקוט בפעולה מהירה כדי למנוע בעיות עד שמערכת חימום הכבלים המסה את מצע המחצלת.
פגיעה בכבל החימום ובמחצלת החימום
מערכת כבלי החימום התת רצפתי יכולה להיות חד-ליבית או דו-ליבית. במקרה הראשון, יש ליבה אחת בעלת התנגדות גבוהה בתוך הכבל, ומתח האספקה מסופק לקצוות הקטע באמצעות חוטי נחושת נוספים. הם לא מתחממים וקלים להחלפה בעת הצורך. החיבור נעשה עם שרוולים כיווצים.
ייתכן שהכבל לא יפעל רק אם המגע מתחת לשרוול נשבר או עקב שבר פנימי בליבה. לדוגמה, אם חוט קר מכפור כפוף חזק עם לולאה.
בכבל דו-ליבי, שתי ליבות מבודדות, כך שחלקי חימום או מחצלות עשויים תמיד באורך קבוע, עבור צריכת חשמל תרמית מסוימת וזרם. זוג מגעים מופשטים מחוברים לקופסת המסוף, מגשר מולחם מהקצה הנגדי של החוט.
הסוג הנפוץ ביותר של פגיעה בחוט חימום דו-ליבי הוא פגיעה בבידוד הפנימי בין הליבות או במעטפת החיצונית בצד אחד המוליכים.
במקרה הראשון, ניתן לאבחן נזק לרצפה חמה רק על ידי חימום לא אחיד של חיפוי הרצפה. חלק הרצפה הסמוך לתרמוסטט יתחמם יתר על המידה, שאר המשטח לא יתחמם היטב או יישאר קר. רצפה חמה לא תעבוד במשך זמן רב במצב זה, ייתכן שהבידוד ואפילו לוח התשתית יימסו.
אתה יכול למצוא את הקצר באמצעות מדחום IR מרוחק, אתה רק צריך למצוא את הנקודה החמה ביותר על הרצפה. אם ערכת ההנחת נשארת, אז ניתן לחשב את מיקום המעגל על הרצפה החמה על ידי מדידת ההתנגדות של הכבל הקר הסגור.
עליך לבצע מדידה על ידי ניתוק הכבל מהתרמוסטט. לדעת את ההתנגדות של חוט טוב וסגור, אפשר לחשב את אורך קטע החימום באמצעות הנוסחה של מוליכים מקבילים.
שריפת כבלים ומחולל אותות
הרמה הנמוכה של תפוקת החום שניתנת על ידי רצפה חמה כשהווסת מוגדר למקסימום מעידה נוכחות של מגע לא יציב בצומת בין החוט הראשי של כבל חד ליבה לבין נחושת נוספת חוּט.
אם אתה משתמש במחולל אותות מולטימטר ומצלצל למעגל לפתיחה, סביר להניח שהמכשיר יראה איש קשר רגיל. ברגע שהתרמוסטט יפעיל את החימום, הרצפה החמה תתחיל להפיץ חום, אך ללא זמן להתחמם לטמפרטורת הפעולה, היא מפסיקה לעבוד.
מהות הבעיה היא ששני קצוות הליבה בנקודת ההפסקה מתפצלים בחימום, למרות שבמצב הקר הם יכולים לגעת זה בזה.
אתה יכול לתקן את הבעיה על ידי צריבת המעגל. לשם כך ניתן להשתמש במגנטו ממנוע קטנוע שתי פעימות או בטלוויזיית HD עם סורק מטלוויזיה (צינור) ישנה. מגנטו נחשבת לאופציה הבטוחה יותר, אם כי לא הפתרון הטוב ביותר, היא כמעט תמיד עובדת.
לפני השריפה, כבה את כל המכשירים החשמליים מהשקע, התרמוסטט אמור לעבוד. אנו מחברים את החוטים מהמגנטו למגעים שעל הכבל ומשתמשים במקדחה חשמלית (מברג) כדי לסובב את פיר הגנרטור למשך מספר שניות. יש לרתך את קצוות הליבות בנקודת המגע הלא בטוח.
ייתכן שהרצפה החמה לא תעבוד עקב כניסת מים לצומת הליבות. במקרה זה, לא ניתן להשתמש במגנטו או ב-HDTV באופן קטגורי. בעבר, הכבל יצטרך להיות מחובר למקור מתח נמוך (20-25 V) של זרם פועם ויש לחמם את המוליך בפולסים קצרים למשך מספר שעות.
שבירה של ליבת כבל החימום
פגיעה בשלמותו של מוליך בעל התנגדות גבוהה נחשבת לסוג חמור של נזק. החימום התת רצפתי לא עובד ואפילו לא מתחיל. אפשר לבטל את הפער רק על ידי פתיחת הבסיס ואיטום מקום ההפסקה.
אתה יכול לקבוע את נקודת ההרס של חוט החימום עם בודק כבלים מיוחד או בעזרת אוסילוסקופ, על ידי שינוי הקיבול - השראות של כבל דו-ליבי. אבל זה צריך להיעשות על ידי מומחה.
לא כל כך קשה לקבוע את הסיבות לכך שהחימום התת רצפתי לא עובד. לפני שתזמינו את האשף, ערכו לעצמכם תרשים של כל האפשרויות האפשריות ובדקו ברצף את הביצועים של צמתי מעגל החימום.
ספר לנו על הניסיון שלך באבחון ותיקון חימום תת רצפתי - עד כמה היה קשה לקבוע את הסיבה, ואיך דוד הכבלים חזר לעבוד? סמן מאמר זה בסימניות כדי שלא תאבד אותו.
