בידוד של דלת מתכת הכניסה: סקירה של שיטות יעילות, הוראות שלב אחר שלב, תמונות

לאופנה של דלתות פלדה מחוזקות להיכנס לבית או לדירה יש חיסרון. לכל מתכת מוליכות תרמית גבוהה, כך שבחורף כמות גדולה של חום בורחת דרך הפתח.

מה גורם לאיבוד חום דרך דלתות?

זה לא אומר שחברות יצרניות אינן מודעות לבעיה הקיימת. בדרך כלל, עבור דלת מתכת, המטוס החיצוני (הקדמי) נעשה עם חפיפה (חפיפה) על הפער בין העלה למסגרת. בנוסף, יש לעשות את עלה הדלת עצמו עבה על מנת להכניס לתוכו שכבה נוספת של בידוד תרמי. אבל כל זה עוזר רק חלקית.

הגורמים העיקריים לאובדן חום:

1. נוכחות של טיוטה קרה במרווחים בין התיבה לעלה הדלת. חריצים תמיד מופיעים במהלך הפעולה, וללא קשר לעיצוב המתלים והצירים.
2. התקנה לא נכונה של משקוף הדלת בפתח הקיר. הקופסה עשויה תמיד מפלדה מוטבעת ללא בידוד תרמי בתוך הפרופיל התומך.
3. שכבת בידוד לא מספקת בתוך עלה הדלת.

לרוב דלתות המתכת הזולות עשויות שלא להיות בידוד דפי דלת כלל. צלעות פנימיות ופרופיל חיזוק, נוכחות של סורגים צולבים, תוכנית ספציפית לחסימת עלה הדלת בתוך הקופסה עם מנעולים סגורים יכולים להפריע.

קריאה: כיצד לבודד נכון את דלת העץ הקדמית במו ידיך

איך למצוא את מקום חדירת הקור

לפני שתנסה לשים בידוד על דלת מתכת, אתה צריך לקבוע את המיקום של אזורים בעייתיים. עדיף להתחיל עם פתח. אם דלת מתכת עומדת יותר מ-5 שנים ונמצאת בשימוש פעיל, סביר להניח שגשר הקור הראשון מחובר לפתח.

בודק את הפתח

לאחר 3-5 שנות שירות, הגיאומטריה של הפתח משתנה. הבעיה בכל דלת מתכת היא שתחת משקלו של עלה דלת כבד, הצירים מעוותים, כמו גם התיבה עצמה בחלקה. כתוצאה מכך מופיעים פערים בין הקופסה לקנבס. כמעט תמיד, הגדולים שבהם ממוקמים בחלק העליון של הפתח.

אתה יכול לראות מקומות עם התאמה רופפת אם אתה מדגיש את דלת המתכת עם פנס רגיל. באותם אזורים שבהם הבידוד משתלב היטב על הקופסה, יהיה חשוך, יהיו גם אזורים עם פסים בהירים. במקומות אלו מתרחשת דליפת חום עקב טיוטות.

בודקים את הקנבס

האויב העיקרי של הכניסה הוא לא רק כפור חמור. אם דלת הכניסה הולכת ישירות לרחוב, אז ניתן לראות את גשרי הקור במו עיניך בכפור הקשה הראשון. כפור קרח נוצר בגלל אדי מים מקפיאים, לכן, בנוסף לבידוד, אתה צריך לעשות מחסום אדים.

את המקומות הקפואים הקרים ביותר ניתן לקבוע חזותית או ידנית. אם אין כפור בחוץ, עדיף להשתמש במדחום אינפרא אדום מרוחק. בדרך כלל, אזור הדליפה הוא ההיקף של עלה הדלת, כמו גם הרצפה ועמודי הצד של התיבה.

סימון התיבה

בדלת הכניסה ממתכת, לא משוריינת, משקוף הדלת עשוי מפרופיל חלול. רק בשינויים מסוימים עם עמידות מוגברת לאש ובידוד קול, הפרופיל מלא בקצף או בגרגרי זכוכית.

אבל מכיוון שעל פי ההוראות, יש למלא את הקופסה של דלת המתכת של הכניסה לאחר התקנת הקיר בפתח, אז, ככל הנראה, הם נשארו ריקים. מאסטרים בדרך כלל לא רוצים למלא בחזרה.

אבל, באופן מוזר, נוכחות או היעדר בידוד בתוך הפרופיל אינם משפיעים על איבוד החום בשום צורה. הבעיה היא שהחלקים החיצוניים של פרופיל הפלדה מאבדים בקלות חום בגלל מוליכות תרמית גבוהה של קירות המתכת. כלומר, הפרופיל יאבד חום עד להנחת בידוד בחלק הפנימי או החיצוני של הדלת.

איזה מחמם לבחור?

סוג החומר נבחר בהתאם לשיטת הבידוד. אם אנחנו מדברים על שיפור בידוד תרמי מבלי לפרק את עלה הדלת, אז זה בהחלט אפשרי להשתמש פוליאתילן קצף נייר כסף, קצף פוליסטירן גיליון, penoplex ואפילו איזולון. לעתים קרובות להשתמש ב-minvolokno בלחמניות.

בידוד תרמי של הקופסה

מסגרת המתכת מורכבת על ידי ריתוך במפעל, הפרופיל דק הדופן מרותך ידנית על ידי מכשיר חצי אוטומטי של פחמן דו חמצני לתוך קופסה. יתר על כן, ההרכבה מתבצעת במכשירים מיוחדים - מוליכים, שבזכותם ניתן למנוע דפורמציה של התיבה (פיתול על ידי "פרופלור"). לכן, הקופסה מגיעה מהמפעל עם דלת מתכת. והוא גם מותקן יחד עם הדלת בתוך פתח הקיר.

זה אומר שאי אפשר לחתוך או לפרק את הקופסה רק כדי לשים בידוד בפנים. קופסת המתכת לאחר ההתקנה חייבת להישאר במקומה בכל מצב.

אבל עד 25-30% מכל החום הנמלט הולך לאיבוד דרך הקופסה, כך שאתה לא יכול להסתדר בלי בידוד. במקרה זה, שכבת בידוד, בדרך כלל קצף או פוליסטירן, מונחת על גבי פרופיל המתכת של הקופסה.

חימום יכול להתבצע בשתי דרכים:

• לתקן את רצועות הקצף רק על קופסת המתכת (לאורך ההיקף;
• לעשות בידוד מלא, כלומר להניח את הבידוד התרמי בו זמנית על פרופיל הפלדה עם חפיפה על פני הקיר.

השיטה השנייה משמשת בעיקר לקירות בטון, כמו גם דלתות כניסה ממתכת של בתים פרטיים. עבור דירות, תוכנית זו משמשת בתדירות נמוכה יותר, מכיוון שהיא נדרשת לחתוך חלק מהקיר מתחת למעטפת. לכן, הבעלים מוגבלים בדרך כלל לבידוד באמצעות קצף, המונח על פרופיל מתכת מתחת למעטפת דקורטיבית.

אנחנו מתקנים את הפתח

עבור דירות של בניינים רבי קומות, זה די נדיר לשחזר את הפתח. גם בכפור חמור, הטמפרטורה החיובית ולחות האוויר הנמוכה נשארים בתוך הכניסה. לכן, הקירות אינם קורסים. כל מה שצריך לעשות הוא להסיר את הגזרה מהצד של הנחיתה ולפוצץ את כל החלל הפנוי בין הקופסה למשטח הקיר עם קצף הרכבה.

עבור בתים פרטיים, המצב שונה לחלוטין. התקנת דלת כניסה ממתכת דורשת פתח גדול למדי בקיר. בדרך כלל, הרוחב, תוך התחשבות בעובי מסגרת הדלת, הוא לפחות מטר אחד. בנוסף גובה של כ-200-210 ס"מ.

כמות העבודה עצומה, עובי הקירות באזור קבוצת הכניסה הוא לעיתים רחוקות פחות מ-30-40 ס"מ. בבתים פרטיים, הפתח מונח מלבנים על פי מידות מכוילות מראש של דלת הכניסה העתידית.

ברור שלא נעשה בידוד קצה נוסף בעת התקנת משקוף מתכת לדלת. הבעיה מורגשת כבר לאחר התקנת דלת הכניסה, כאשר חומר הלבנים או הקיר מתחיל להתפורר עקב הקפאת עיבוי.

לכן, לפני בידוד דלת הכניסה, צריך לתקן את הפתח בקיר.

לאורך קו המתאר של הפתח בקיר, מטחנה ומחורר חותכים שכבה קטנה של חומר בעובי של עד 20 מ"מ. אתה צריך לחתוך את הלבנה מפני השטח של הפתח מבפנים ומבחוץ;

יהיה צורך להסיר את לוח הדלת. אם לאחר חיתוך הפתח, הקירות לאורך קו המתאר של העוגן ממשיכים להחזיק בדרך כלל את מסגרת דלת היציאה, אז לא יידרשו אמצעים נוספים. אחרת, תצטרך להחליף את ברגי העוגן (החתיכים) בארוכים ומסיביים יותר.

לאחר מכן, עליך לפרק ולהסיר את סף מתכת החשבונית. בדרך כלל דלת מתכת הכניסה מותקנת על לוח עץ אלון בעובי 40 מ"מ. הוא משמש גם כבולם זעזועים וגם כבידוד. אם העץ במצב תקין, אז יהיה צורך לחתוך חריץ בעומק של 20-30 מ"מ בלוח, יונח בו בידוד נוסף בצורת רצועת פלסטיק קצף.

אבל אם דלת מתכת הכניסה פשוט הונחה על מגהץ בטון מרופדת פיברגלס, אזי יהיה צורך לחתוך את הבטון עם מחורר לעומק של לפחות 80 מ"מ. מתחת לסף יש להשיג חריץ (סטרוב) לכל רוחב הפתח בקיר. גובה ה-strobe הוא לפחות 40 מ"מ, העומק הוא 80 מ"מ.

כעת יהיה צורך להניח קצף בעובי 20 מ"מ על המשטחים המחורצים, 40 מ"מ מתחת לסף. על הקירות הצדדיים ומתחת לתקרה מונח בידוד בקצוות הפתח הן מבפנים החדר והן מבחוץ. ניתן לתקן בידוד עם דבק ופטריות. קצף הרכבה, ככלל, סוחט את הבידוד, אז אתה עדיין צריך לתקן את הקצף עם מחברים מכניים.

הבידוד הניח יצטרך להיות מטויח, אחרת האולטרה סגול והלחות השמש יהרוס את קצף פוליסטירן בעוד כמה שנים.

בידוד עלה דלת מתכת - הוראות

ראשית, יש להסיר את דלת הכניסה מהצירים ולהניח אותה על שולחן עבודה או שולחן נגרות. אתה יכול להניח את הבידוד, כמו שאומרים, על משקל מבלי להסיר את הקנבס, כמו בתמונה.

אבל שיטה זו יכולה להיות מומלצת רק עבור דלתות מוסך וקבוצות כניסה של חדרי שירות. הסיבה היא שפוליסטירן אינו האפשרות הטובה ביותר לבידוד דלתות מתכת.

מה יהיה צורך?

סט החומרים תלוי בגודל ובעיצוב של דלת הכניסה. עבור דלת סינית סטנדרטית עם חיפוי חיצוני ממתכת ופאנל פנימי מפלסטיק, תצטרך:

• דקים וסורגים מעץ 30x40 מ"מ, 5-8 מ' אורך;
• סיבים או חתיכות קרטון עבה;
• קצף הרכבה;
• פלסטיק קצף בעובי 25-40 מ"מ, תלוי בעובי דלת המתכת.

אם מתוכנן לבודד את דלת הכניסה ממתכת מסוג "שריון", אז במקום פוליסטירן מורחב או פלסטיק קצף, עדיף להשתמש בצמר מינרלי מגולגל ובנייל פוליאתילן קצף בעובי של עד 5 מ"מ.

הוראות שלב אחר שלב

כמעט כל דלתות מתכת הכניסה ברמת התקציב מסודרות באותו אופן. הם מיוצרים בעיקר בדרום מזרח אסיה ומוצעים ככניסות לדירות. לאקלים חם אולי לא יהיו בעיות, אבל בתנאים של הנתיב האמצעי, דלת הכניסה אינה שומרת על חום כלל.

הדבר הראשון שצריך לעשות לפי ההוראות הוא להסיר את עלה הדלת מהצירים ולהניח אותו על שולחן עבודה (שולחן). הדבר הקשה ביותר בחימום עלה הדלת הוא לפרק אותו. אתה צריך להבריג את החופות, את המנעול וכמה ברגים מסביב להיקף.

לאחר הפרדת מעטפת המתכת והוסרה, הפאנל האחורי עם מקשות נייר נותר על השולחן.

אין בידוד ובידוד קול בדלתות כניסה פשוטות ממתכת. חיפוי המתכת החיצוני מספק את התרומה העיקרית לקשיחות עלה הדלת, אם כן כל צלעות הנייר האלה נמצאות שם רק כדי למנוע מהשטח של דלת הכניסה להיטרק מתחת לִטעוֹן. לכן יש להסיר את כל הנייר.

לאחר מכן, מסגרת פנימית מורכבת מלוחות עץ, אתה יכול להשתמש בכל עץ, אבל לגש הוא המתאים ביותר. הוא אינו מפחד מלחות ואינו נרקב במהלך מגע ממושך עם עיבוי מים. אתה יכול אפילו לתפור את כל הקנבס עם לגש. דלת הכניסה תתגלה כחזקה מאוד, אך מבחינת רמת הבידוד התרמי היא תחמיר בצורה ניכרת.

השלב הבא הוא לתפור את הבסיס עם יריעת סיבים, לא בהכרח מוצקה, זה מספיק כדי לאסוף שאריות ופסולת לבידוד. אבל יש להתאים את הפערים והמפרקים בזהירות האפשרית, אחרת קיים סיכון של עיבוי על שכבת הבידוד.

הבא הוא הבידוד עצמו. זה חייב להיות עשוי מכמה יריעות שלמות של קצף פוליסטירן. ככל שפחות תפרים בין יריעות הבידוד, כך עלה הדלת יתחמם יותר.

מקומות שבהם בכל זאת נוצרו סדקים יש למלא בחתיכות של קצף פוליסטירן עם קצף פוליאוריטן. כעת יהיה צורך לבדוק וליישר את מישור הבידוד. לאחר התקנת חיפוי המתכת לא אמורים להיות קטעים בולטים, בליטות או "גבשושיות".

יש צורך להרכיב את מנעול הדלת הקדמית ולהחזיר את לשוניות המתכת אליהן הוברגו חופות הדלת.

השלב האחרון - אתה צריך לשים על רירית המתכת של הדלת הקדמית, מצור אותה בזהירות סביב ההיקף, לצרף את החופות ואת מוט המנעול.

בשל הבידוד המותקן ומסגרת העץ, משקל דלת הכניסה גדל ב-20%. לכן, ייתכן שיהיה צורך להחליף את החופות בחזקים יותר. לאחר התקנת עלה הדלת על הקופסה, תצטרך להדביק חותם חדש, עדיף להשתמש בסיליקון צינורי עם מסרק נוסף. על דלת מתכת היא כמעט לא מתבלה.

בידוד דלתות מתכת מחוזק

תהליך הנחת בידוד על דלתות כניסה עם לוח קדמי מתכתי מחוזק נראה קצת יותר מסובך. לא מדובר בדלת משוריינת, לא ניתן לפרק את יריעת המתכת ללא שימוש בכלי מיוחד. חימום ה"שריון" מתבצע בשלב ההרכבה.

בדרך כלל, החללים הפנימיים של דלת הכניסה ממולאים בחומר מילוי צמיג. זה עובד כבידוד ובידוד אקוסטי. בנוסף, המילוי אינו מאפשר לעבוד עם גלגל חיתוך, מקדחה מהירה או מבער גז.

דלת מתכת רגילה מבודדת בקצף פוליסטירן או מפוצצת עם קצף הרכבה. לעתים קרובות מאוד, בתוך דלתות הכניסה, פשוט מונחות כמה (עד תריסר) שכבות של קרטון גלי שטופלו בהספגה דוחה מים כבידוד. דלתות כאלה משמשות בעיקר כדלתות כניסה לדירות ומשרדים.

כדי להניח את הבידוד בתוך יריעת המתכת, יש להסיר את הדלת מהצירים ולהניח על שולחן עבודה. משקלו של מבנה מתכת יכול להגיע ל-80-100 ק"ג, ולכן הפירוק נעשה בצורה הטובה ביותר עם עוזר אחד או שניים.

השלב הבא הוא לחתוך את המסמרות ולהסיר את הפאנל האחורי, זה יכול להיות מתכת או פלסטיק.

לפני הנחת, יש צורך לפרק את המנעול, הסורגים והשאריות של הבידוד התרמי הישן.

לאחר מכן, שכבה של קצף פוליאתילן נייר כסף מונחת על הצד האחורי של הלוח הקדמי. יריעת הבידוד צריכה לחפוף על הצלעות הפנימיות ואפילו על משטח הקצה. זה יספק הגנה אמינה מפני כל טיוטות.

לאחר מכן, ניתן להרכיב את המנעול ולהתקין את הסורגים במקום. כדי שחלקי מתכת נעים לא יבואו במגע עם הבידוד, מניחים בידוד צינורות עשוי קצף מלמעלה.

עכשיו אתה צריך להניח את הבידוד הראשי. צמר אבן רוקוול בעובי 50 מ"מ מתאים ביותר לבידוד תרמי של יריעת מתכת. החימום, אם אפשר, צריך להיעשות בחתיכה אחת. ככל שפחות תפרים, כך הסבירות להיווצרות גשרי קור בתוך דלת הכניסה המתכתית נמוכה יותר.

לפני ההנחה נחתך יריעת צמר אבן שתתאים לנישות בתוך עלה הדלת. יש להכניס בידוד לנישה עם כוח דחיסה קטן. שיטה זו תחזיק את החומר בתוך דלת הכניסה טוב יותר מכל דבק.

כעת נותר רק להניח את הפאנל האחורי של דלת הכניסה ולהרכיב את כל המבנה בסדר הפוך.

עֵצָה! ישנם בעלי מלאכה הממליצים להתקין את הלוח האחורי עם חומר איטום כדי למנוע הצטברות אדי מים בתוך דלת הכניסה.

זה יהיה שימושי גם לשים שקית אחת או שתיים של סיליקה ג'ל בתוך יריעת המתכת. הוא יספוג אדי מים ויגן על חלקי מתכת מחלודה.

תוצאות

בידוד דלת במו ידיכם בבית פרטי אינו קשה כפי שהוא עשוי להיראות במבט ראשון. העבודה דורשת דיוק בעת הנחת בידוד תרמי. ההליך עצמו הוא פשוט, אך אין לתת לגשרי קור או רווחים בתוך עלה הדלת להישאר.

עבור דלתות כניסה לדירה יווצרו כתמים קרים במקומות אלו. עבור דלתות הכניסה של בית פרטי, גשר קור יוביל לעיבוי עז וחלודה.

ספר לנו על הניסיון שלך עם בידוד דלתות כניסה. באיזה חומר השתמשו לבידוד תרמי ומדוע? שמור את המאמר גם בסימניות ושתף אותו ברשתות חברתיות.