DIY enerģijas taupīšanas lampu remonts: video, shēmas

Enerģijas taupīšanas spuldzes patērē ievērojami mazāk elektrības nekā to kvēldiegi, bet tās maksā vairākas reizes dārgāk nekā pēdējās. Un, kā rāda prakse, viņi biežāk cieš neveiksmes. Tas ir divtik aizskaroši, ja tas notiek divus līdz trīs mēnešus pēc iegādes. Šādos gadījumos nemetiet tos atkritumu tvertnē divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, šie lukturi satur dzīvsudrabu, tāpēc tie ir jāiznīcina. Otrkārt, ar lielu varbūtības pakāpi lampu var atjaunot. Mēs jums pateiksim, kā to izdarīt.

Dizaina iezīmes

Pirms turpināt remontu, ir jāsaprot apgaismes ierīces dizains. Galvenie konstrukcijas elementi ir parādīti 1. attēlā.

Apzīmējumi:

• A - spirāles formas kolba. Faktiski tā ir noslēgta caurule, tās iekšpusē ir inerta gāze (parasti argons) un dzīvsudraba tvaiki. No katras tās malas ir sakausēti divi elektrodi, starp kuriem ir izstiepts pavediens. Caurules iekšpuse ir pārklāta ar fosforu.
  instagram viewer
• B - korpusa augšējā daļa, kurai piestiprināta spuldze. Mēs nekavējoties brīdinām, ka nav reāli izvilkt kolbu, nepārkāpjot lietas integritāti, tāpēc labāk ir ņemt to uz vienu zīmējumu.
• C ir uz drukātās shēmas plates uzstādīts balasts, to sauc arī par elektronisko balastu vai vienkārši par balastu. Kā jūs saprotat, kad tā neizdodas, apgaismes ierīce pārvēršas par pārstrādes priekšmetu. Balasta diagramma tiks parādīta attiecīgajā sadaļā.
• D - drošinātājs, kā likums, tā lomu spēlē zema pretestība.
• E - korpusa apakšējā daļa, tajā uzstādīts balasts, stiprinājumu ar augšējo daļu nodrošina ar aizbīdņiem.
• F ir bāze. Ikdienā E14 (minion) un E27 veidi ir biežāk sastopami. Ķermeņa apakšējā daļa ar pamatni veido arī vienotu, neatdalāmu struktūru. Virsbūves ārējā daļa ir apzīmēta ar apgaismes ierīci, kur norādītas tās galvenās īpašības.

Galvenie remonta posmi

Sistemātiska pieeja jebkuram uzdevumam nodrošina optimālu risināšanas veidu, tāpēc mēs darbosimies pēc šāda algoritma:

1. Nepieciešamo instrumentu sagatavošana.
2. Struktūras demontāža.
3. Traucējummeklēšana.
4. Konstrukcijas montāža.

Tagad sīkāk par katru posmu.

Nepieciešamie instrumenti

Šajā procesā mums būs nepieciešams:

• plakans skrūvgriezis;
• digitālais multimetrs;
• 25-30 W lodāmurs un viss nepieciešamais lodēšanai.

Demontāža

Mēs visas darbības veicam uzmanīgi, cenšoties nesabojāt ķermeni un vēl jo vairāk - luktura spuldzi, kurā ir dzīvsudraba tvaiki, kas ir bīstami cilvēka ķermenim.

Kā minēts iepriekš, ķermeņa augšējo un apakšējo daļu savstarpēji savieno aizbīdņi. Lai tos atvienotu, slotā ir nepieciešams ievietot skrūvgriezi (parādīts 2. att.) Un nedaudz pagriezt. Mēs iesakām sākt no marķēšanas vietas, kā likums, viens no aizbīdņiem atrodas tur.

Atbrīvojuši aizbīdni, mēs virzāmies tālāk pa gropi un turpinām procedūru, līdz augšējā un apakšējā daļa ir atdalītas viena no otras.

Tagad mums ir jāatvieno vadi, kas savieno lampas kvēldiegu un dēli. Viņu ir četri. Vairumā dizainu vadi nav pielodēti pie dēļa, bet tiek uzvilkti uz īpašām tapām.

Pēc šīs darbības varat ķerties pie problēmu novēršanas.

Traucējummeklēšana

Apgaismošanas ierīce var nedarboties spuldzes nepareizas darbības dēļ (viens vai abi kvēldiegi izdeguši) vai balasta sabojāšanās dēļ. Sāksim pārbaudi ar kolbu.

Šim nolūkam mums ir nepieciešams multimetrs. Mēs to tulkojam zemas pretestības mērīšanas režīmā un izsaucam katru secinājumu pāri. Kā likums, to pretestība nepārsniedz 15 omi. Katra pāra rādījumos var būt neliela neatbilstība, taču, visticamāk, tā ir ierīces kļūda.

Pēc mērīšanas varat izdarīt sākotnējos secinājumus:

• Ja tiek atklāts kvēldiega pārtraukums, visticamāk, ka balasts darbosies. Kolba ir jāiznīcina, un elektronisko balastu var atlikt līdz labākiem laikiem, piemēram, ja jums tas jāaizstāj ar to pašu apgaismes ierīci. Ņemiet vērā, ka ar vienu izpūstu kvēlspuldzi var atjaunot. Kā to izdarīt, tiks aprakstīts sadaļā par balastu.
• Ja ar kolbu viss ir kārtībā, monostatē balasta bojājumu. Tāpat kā vairums elektronisko ierīču, to var salabot.

Balasta remonts

Pirmkārt, ir jāveic vizuāla pārbaude. Vairumā gadījumu to var izmantot, lai identificētu sadegušos komponentus, piemēram, pietūkušus konteinerus, iznīcinātus čaumalas tranzistori, apdeguma zīmes utt. Ņemiet vērā, ka šādu elementu aizstāšana var nedot rezultātu, un tādā gadījumā tas būs vajadzīgs pārbaudot visu ķēdi.

Ja problēmas netiek atrastas, jums jāpārbauda pamatelementi. Šim nolūkam ir vēlama vadības ierīces shēma.

Balasta shēma

Dotā shēma ir tipiska, un to izmanto gandrīz visos balastos ar nelielām modifikācijām.

Apzīmējumi:

• Pretestība: R1 - no 1 līdz 30 omiem (spēlē drošinātāja lomu); R2 un R3– no 220 kOhm līdz 510 kOhm; R4 un R5– no 1 līdz 2,7 omiem; R6 un R7– no 8,2 līdz 20 omi.
• Ietilpība: C1 - 0,1 uF; C2 - no 1,5 μF līdz 10 μF 400 V; C3 - 0,01 uF; C4 - no 0,033 mF līdz 0,1 μF 400 V; C5 - no 1800 pF līdz 3900 pF 650V.
• Diodes: VD1-VD5 - 1N4005; VD6 un VD7 ir 1N4148.
• Dinistor VS1 - DB3 (to nedrīkst izmantot mazjaudas apgaismojuma ierīcēs).
• Tranzistori: VT1, VT2 - 13003 (citi analogi ir pilnīgi iespējami).

Spole L1 kopā ar kondensatoru C1 spēlē trokšņa filtru, daudzās lētās ķīniešu ierīcēs tā vietā ir noslēgts džemperis.

L2 spolei var būt no 250 līdz 350 pagriezieniem, kas ir uzvilkti ar stiepli Ø 0,2 mm uz ferīta serdes, kurai ir U veida forma. Pēc izskata tas atgādina nelielu transformatoru.

T1 transformators katrā tinumā no 3 līdz 9 pagriezieniem, kā likums, izmanto stiepli Ø 0,3 mm. Ferīta gredzens tiek izmantots kā magnētiskā ķēde.

Drošinātājs: FU1 - 0,5 A. Lielākajā daļā Ķīnā ražotu produktu tas nav instalēts. Šādos gadījumos drošinātāja lomu spēlē zema pretestība R1. Ka tas vispirms sadedzina. Parasti nomaiņa nedod rezultātu, jo tā kļūme ir darbības traucējumu rezultāts, nevis iemesls.

Balasta problēmu novēršana

Darbību algoritms būs šāds:

• Jums jāsāk, aizstājot drošības pretestību, ar problēmām ar balastu tas gandrīz vienmēr izdeg.

  

• Pēc nomaiņas mēs sākam meklēt kļūdainus komponentus. Iepriekš minētajā diagrammā kapacitātes visbiežāk neizdodas, tieši no tām ir jāsāk pārbaude. Lai to izdarītu, mēs apbruņojamies ar lodāmuru un pielodējam kondensatorus C3-C5 (skat shēma fig. 5). Pēc tam mēs tos pārbaudām ar multimetru (kā pārbaudīt dažādus elektroniskos komponentus var atrast mūsu vietnē).

Ņemiet vērā, ka tajos gadījumos, kad apgaismes ierīce nedarbojas, bet neliels spuldzes spīdums kvēldiega zonā, mēs ar pārliecību varam teikt - nomaiņa ir nepieciešama ietilpība C5. Kā redzams no shēmas, tā ir daļa no oscilējošās ķēdes, kas nepieciešama augstsprieguma impulsa veidošanai, lai izraisītu izlādi. Ar sadedzinātu jaudu spriegums izlādei nav pietiekams, kā rezultātā lukturis nevar nonākt darbības režīma fāzē, bet spirāles tiek piegādātas ar strāvu. Tas izpaužas neliela mirdzuma formā.

• Ja ar kondensatoriem viss ir kārtībā, jums jāpārbauda diodes, kas veido tiltu. Šajā gadījumā testēšanu var veikt bez lodēšanas no tāfeles. Ja vismaz viens no tiem nav kārtībā. Ir liela varbūtība, ka C2 jauda tiks pārtraukta.

  

Attiecīgi, ja ārējā pārbaudē tika atklāts C2 pietūkums, vienas vai vairāku tilta diožu sabrukšanas varbūtība ir augsta.

• Ja uzskaitītie priekšmeti ir pareizi, jāpārbauda tranzistori. Viņiem būs jārisina problēma, jo zirglietas neļaus veikt precīzus mērījumus. Kā rāda prakse, iepriekšminētajos testēšanas posmos tiks atklāta kļūme.
• Konstatējot darbības traucējumus, ir jāpārbauda apgaismes ierīces darbība, pieliekot strāvu pamatnei. Tas jādara uzmanīgi, jo uz paneļa elementiem ir augsts spriegums.

Pēc luktura iedegšanās izslēdziet to un pārejiet uz montāžu. Kā likums, ar to nav problēmu.

Lampu remonts ar izpūstas kvēldiega palīdzību

Jums nekavējoties jābrīdina, ka šāds remonts novedīs pie tā, ka balasts darbosies ārkārtas režīmā. Pārslodzes rezultātā balasts neizdosies. Kā likums, tas darbojas šajā režīmā ne vairāk kā gadu, ilgums ir atkarīgs no ķēdē iesaistītajiem elementiem un to stāvokļa.

Ja izdeg tikai viens kvēldiegs, tas ir jāpārliek ar pretestību, kā parādīts attēlā.

Kā šunta pretestība R_W teorētiski ir jāuzstāda rezistors ar vērtējumu, kas atbilst otrā (visa) kvēldiega pretestībai. Bet, kā rāda prakse, tas nav pilnīgi taisnība, jo mēs mēra "aukstā" diega pretestību. Šādu remontu rezultātā ierīce sabojājas 10–15 minūšu laikā, “sadedzinot” lielāko daļu aktīvo komponentu. Tāpēc mēs iesakām izmantot 22 omu rezistoru ar vismaz 1 vatu jaudu.