Ieejas metāla durvju siltināšana: efektīvo metožu pārskats, soli pa solim instrukcijas, fotogrāfijas

Modei stiegrotu tērauda durvju iekļūšanai mājā vai dzīvoklī ir mīnuss. Jebkuram metālam ir augsta siltumvadītspēja, tāpēc ziemā pa durvīm izplūst liels daudzums siltuma.

Kas izraisa siltuma zudumus caur durvīm?

Tas nenozīmē, ka ražošanas uzņēmumi neapzinās esošo problēmu. Parasti metāla durvīm ārējā (priekšējā) plakne tiek veidota ar pārklāšanos (pārklāšanos) uz spraugu starp vērtni un rāmi. Turklāt pašai durvju vērtnei jābūt biezai, lai tajā ievietotu papildu siltumizolācijas slāni. Bet tas viss palīdz tikai daļēji.

Galvenie siltuma zudumu cēloņi:

1. Aukstā caurvēja klātbūtne spraugās starp kasti un durvju vērtni. Spraugas vienmēr parādās darbības laikā un neatkarīgi no balstiekārtu un eņģu konstrukcijas.
2. Nepareiza durvju rāmja uzstādīšana sienas atverē. Kaste vienmēr ir izgatavota no štancēta tērauda bez siltumizolācijas atbalsta profila iekšpusē.
3. Nepietiekams izolācijas slānis durvju vērtnes iekšpusē.

Lielākajai daļai lētu metāla durvju durvju vērtnes izolācijas var nebūt vispār. Var traucēt iekšējās ribas un pastiprinošais profils, šķērsstieņu klātbūtne, īpaša shēma durvju vērtnes bloķēšanai kastes iekšpusē ar aizvērtām slēdzenēm.

Lasīšana: Kā ar savām rokām pareizi izolēt priekšējās koka durvis

Kā atrast aukstuma iespiešanās vietu

Pirms mēģināt uzlikt izolāciju uz metāla durvīm, jums ir jānosaka problemātisko zonu atrašanās vieta. Vislabāk ir sākt ar durvīm. Ja metāla durvis stāv vairāk nekā 5 gadus un tiek aktīvi izmantotas, tad visticamāk pirmais aukstuma tilts ir saistīts ar atvērumu.

Durvju ailes pārbaude

Pēc 3-5 gadu kalpošanas durvju ailes ģeometrija mainās. Jebkuru metāla durvju problēma ir tāda, ka zem smagas durvju vērtnes svara deformējas eņģes, kā arī daļēji pati kaste. Tā rezultātā starp kastīti un audeklu parādās spraugas. Gandrīz vienmēr lielākās no tām atrodas durvju augšpusē.

Jūs varat redzēt vietas ar brīvu piegriezumu, ja izceļat metāla durvis ar parasto lukturīti. Tajās vietās, kur izolācija cieši pieguļ kastītei, būs tumšs, būs arī vietas ar gaišām svītrām. Šajās vietās siltuma noplūde notiek caurvēja dēļ.

Audekla pārbaude

Galvenais ieejas ienaidnieks ir ne tikai bargs sals. Ja ārdurvis iet tieši uz ielu, tad aukstuma tiltus var redzēt savām acīm pie pirmā bargā sala. Ledus sarma veidojas ūdens tvaiku sasalšanas dēļ, tāpēc papildus izolācijai ir jāveic tvaika barjera.

Aukstākās sasalušās vietas var noteikt vizuāli vai ar roku. Ja ārā nav sals, tad labāk izmantot tālvadības infrasarkano termometru. Parasti noplūdes zona ir durvju vērtnes perimetrs, kā arī kastes grīda un sānu stabi.

Pārbauda lodziņu

Pie metāla ieejas durvīm, nav bruņu, durvju rāmis izgatavots no doba profila. Tikai dažās modifikācijās ar paaugstinātu ugunsizturību un skaņas izolāciju profilu pilda ar putuplasta vai stikla granulām.

Bet, tā kā saskaņā ar instrukciju ieejas metāla durvju kaste ir jāaizpilda pēc sienas uzstādīšanas atverē, tad, visticamāk, tās palika tukšas. Meistari parasti nevēlas aizpildīt.

Bet, dīvainā kārtā, izolācijas esamība vai neesamība profila iekšpusē nekādā veidā neietekmē siltuma zudumus. Problēma ir tāda, ka tērauda profila ārējās daļas viegli zaudē siltumu metāla sienu augstās siltumvadītspējas dēļ. Tas nozīmē, ka profils zaudēs siltumu, līdz durvju iekšpusē vai ārpusē tiks uzlikta izolācija.

Kādu sildītāju izvēlēties?

Materiāla veids tiek izvēlēts atkarībā no izolācijas metodes. Ja mēs runājam par siltumizolācijas uzlabošanu, neizjaucot durvju vērtni, tad ir pilnīgi iespējams izmantot folijas polietilēna putas, lokšņu polistirola putas, penopleksu un pat izolonu. Bieži izmantojiet minvolokno ruļļos.

Kastes siltumizolācija

Metāla rāmis tiek montēts ar metināšanas metodi rūpnīcā, plānsienu profils tiek manuāli metināts ar oglekļa dioksīda pusautomātisko ierīci kastē. Turklāt montāža tiek veikta īpašās ierīcēs - vadītājos, pateicoties kurām ir iespējams izvairīties no kastes deformācijas (vērpes ar "propelleru"). Tāpēc kaste nāk no rūpnīcas komplektā ar metāla durvīm. Un tas ir arī uzstādīts kopā ar durvīm sienas atveres iekšpusē.

Tas nozīmē, ka nav iespējams sagriezt vai izjaukt kasti, lai tikai ievietotu izolāciju. Metāla kastei pēc uzstādīšanas ir jāpaliek savā vietā jebkurā situācijā.

Bet līdz 25-30% no visa izplūstošā siltuma tiek zaudēti caur kasti, tāpēc jūs nevarat iztikt bez izolācijas. Šajā gadījumā virs kastes metāla profila tiek uzlikts izolācijas slānis, parasti putu vai polistirola.

Sildīšanu var veikt divos veidos:

• piestipriniet putu sloksnes tikai virs metāla kastes (pa perimetru;
• veikt pilnīgu izolāciju, tas ir, siltumizolāciju uzklāt vienlaikus uz tērauda profila ar pārklāšanos uz sienas virsmas.

Otro metodi izmanto galvenokārt betona sienām, kā arī privātmāju metāla ieejas durvīm. Dzīvokļiem šī shēma tiek izmantota retāk, jo ir nepieciešams nogriezt daļu sienas zem korpusa. Tāpēc īpašnieki parasti aprobežojas ar izolāciju, izmantojot putas, kas uzklātas uz metāla profila zem dekoratīvā apvalka.

Remontējam atveri

Daudzstāvu māju dzīvokļiem atvērumu atjauno diezgan reti. Pat lielā salnā ieejā saglabājas pozitīvā temperatūra un zems gaisa mitrums. Tāpēc sienas nesabrūk. Viss, kas jādara, ir noņemt apdari no piezemēšanās sāniem un izpūst visu brīvo vietu starp kasti un sienas virsmu ar montāžas putām.

Privātmājām situācija ir pavisam cita. Lai uzstādītu ieejas metāla durvis, sienā ir nepieciešams diezgan liels atvērums. Parasti platums, ņemot vērā durvju rāmja biezumu, ir vismaz viens metrs. Plus augstums apmēram 200-210 cm.

Darba apjoms ir milzīgs, sienu biezums ieejas grupas zonā reti ir mazāks par 30-40 cm. Privātmājās atvere tiek izklāta no ķieģeļiem atbilstoši iepriekš kalibrētiem nākotnes ārdurvju izmēriem.

Skaidrs, ka, uzstādot metāla durvju rāmi, netiek veikta papildu malu siltināšana. Problēma tiek pamanīta jau pēc ārdurvju uzstādīšanas, kad apšuvuma ķieģeļu vai sienu materiāls sāk drūpēt sasalstoša kondensāta dēļ.

Tāpēc pirms ārdurvju siltināšanas ir jāsalabo atvere sienā.

Pa sienā esošās atveres kontūru dzirnaviņas un perforators nogriež nelielu materiāla kārtiņu līdz 20 mm biezumā. Jums ir jāizgriež ķieģelis no atveres virsmas no iekšpuses un ārpuses;

Durvju panelis būs jānoņem. Ja pēc atvēruma apgriešanas sienas gar enkura kontūru turpina normāli turēt izejas durvju rāmi, tad papildu pasākumi nebūs nepieciešami. Pretējā gadījumā jums būs jāmaina enkura skrūves (kniedes) ar garākām un masīvākām.

Tālāk jums ir jāizjauc un jānoņem rēķina metāla slieksnis. Parasti ieejas metāla durvis tiek uzstādītas uz 40 mm biezas ozolkoka dēļa. Tas kalpo gan kā amortizators, gan kā izolācija. Ja koks ir labā stāvoklī, tad plāksnē būs jāiegriež 20-30 mm dziļa rieva, tajā tiks ieklāta papildu izolācija putuplasta sloksnes veidā.

Bet, ja ieejas metāla durvis tika vienkārši novietotas uz betona klona, ​​kas izklāta ar stiklšķiedru, tad betons būs jāgriež ar perforatoru vismaz 80 mm dziļumā. Zem sliekšņa ir jāiegūst rieva (strobe) visā sienas atveres platumā. Stroboskopa augstums ir vismaz 40 mm, dziļums ir 80 mm.

Tagad uz rievotajām virsmām būs jāuzklāj putas 20 mm biezumā, 40 mm zem sliekšņa. Sānu sienās un zem griestiem atveres galos tiek uzklāta izolācija gan no telpas iekšpuses, gan no ārpuses. Izolāciju var nostiprināt ar līmi un sēnītēm. Montāžas putas, kā likums, izspiež izolāciju, tāpēc jums joprojām ir jānostiprina putas ar mehāniskiem stiprinājumiem.

Ieklātā izolācija būs jāapmet, pretējā gadījumā saules ultravioletais starojums un mitrums dažu gadu laikā iznīcinās putupolistirolu.

Metāla durvju vērtnes siltināšana - instrukcija

Pirmkārt, priekšējās durvis ir jānoņem no eņģēm un jāuzliek uz darbagalda vai galdniecības galda. Jūs varat likt izolāciju, kā saka, uz svara, nenoņemot audekls, kā fotoattēlā.

Bet šo metodi var ieteikt tikai garāžu durvīm un saimniecības telpu ieejas grupām. Iemesls ir tāds, ka polistirols nav labākais risinājums metāla durvju izolācijai.

Kas būs vajadzīgs?

Materiālu komplekts ir atkarīgs no ārdurvju izmēra un dizaina. Standarta ķīniešu durvīm ar metāla ārējo apšuvumu un plastmasas iekšējo paneli jums būs nepieciešams:

• koka līstes un stieņi 30x40 mm, 5-8 m garš;
• šķiedru plātne vai bieza kartona gabali;
• montāžas putas;
• putuplasts 25-40 mm biezs, atkarībā no metāla durvju biezuma.

Ja plānots siltināt “bruņu” tipa ieejas metāla durvis, tad putupolistirola vai putuplasta vietā labāk izmantot līdz 5 mm biezu velmētu minerālvati un folijas polietilēna putas.

Soli pa solim instrukcijas

Gandrīz visas budžeta līmeņa ieejas metāla durvis ir sakārtotas vienādi. Tie tiek ražoti galvenokārt Dienvidaustrumāzijā un tiek piedāvāti kā ieejas dzīvokļos. Siltam klimatam varbūt problēmu nebūtu, bet vidējās joslas apstākļos priekšējās durvis siltumu nemaz netur.

Pirmais, kas jādara saskaņā ar instrukcijām, ir jānoņem durvju vērtne no eņģēm un jānoliek uz darbagalda (galda). Visgrūtākais durvju vērtnes sasilšanā ir to izjaukt. Jums ir jāizskrūvē nojumes, slēdzene un dažas skrūves pa perimetru.

Pēc metāla apvalka atdalīšanas un noņemšanas uz galda palika aizmugurējais panelis ar papīra stiprinājumiem.

Vienkāršās ieejas metāla durvīs nav izolācijas un skaņas izolācijas. Ārējais metāla apšuvums nodrošina galveno ieguldījumu durvju vērtnes stingrībā, tāpēc visas tās papīra ribiņas ir tikai tāpēc, lai ārdurvju virsma nelīstu zem slodze. Tāpēc viss papīrs ir jānoņem.

Tālāk no koka līstēm tiek montēts iekšējais rāmis, var izmantot jebkuru koku, bet vislabāk piemērota lapegle. Tas nebaidās no mitruma un nepūst, ilgstoši saskaroties ar ūdens kondensātu. Jūs pat varat uzšūt visu audeklu ar lapegles palīdzību. Ārdurvis izrādīsies ļoti izturīgas, taču siltumizolācijas līmeņa ziņā tās kļūs manāmi sliktākas.

Nākamais solis ir pamatnes šūšana ar kokšķiedru plātnes loksni, kas nav obligāti cieta, pietiek ar lūžņu un atkritumu savākšanu izolācijai. Bet spraugas un šuves ir jāpielāgo pēc iespējas rūpīgāk, pretējā gadījumā uz izolācijas slāņa var veidoties kondensāts.

Nākamā ir pati izolācija. Tam jābūt izgatavotam no vairākām veselām putupolistirola loksnēm. Jo mazāk šuvju starp izolācijas loksnēm, jo ​​siltāka būs durvju vērtne.

Vietas, kur tomēr ir izveidojušās plaisas, jāaizpilda ar putupolistirola gabaliņiem ar poliuretāna putām. Tagad būs jāpārbauda un jāsaskaņo izolācijas plakne. Pēc metāla apšuvuma uzstādīšanas nedrīkst būt izvirzītas daļas, izciļņi vai "izciļņi".

Nepieciešams uzstādīt priekšējo durvju slēdzeni un atgriezt metāla cilpas, kurām tika pieskrūvētas durvju nojumes.

Pēdējais posms - jāuzliek ārdurvju metāla apšuvums, rūpīgi aplenkts pa perimetru, jāpiestiprina nojumes un piekaramās atslēgas stienis.

Pateicoties uzstādītajai izolācijai un koka karkasam, ārdurvju svars pieaudzis par 20%. Tāpēc, iespējams, būs jāmaina nojumes pret jaudīgākām. Pēc durvju vērtnes uzstādīšanas uz kastes, jums būs jāpielīmē jauns blīvējums, vislabāk ir izmantot cauruļveida silikonu ar papildu ķemmi. Uz metāla durvīm tas praktiski nenolietojas.

Pastiprināta metāla durvju izolācija

Izolācijas ieklāšanas process uz ieejas durvīm ar pastiprinātu metāla priekšējo paneli izskatās nedaudz sarežģītāks. Šīs nav bruņu durvis, metāla loksni nevar izjaukt, neizmantojot īpašu instrumentu. "Bruņu" sasilšana tiek veikta montāžas stadijā.

Parasti priekšējo durvju iekšējie dobumi ir piepildīti ar viskozu pildvielu. Tas darbojas kā izolācija un skaņas izolācija. Turklāt pildviela neļauj strādāt ar griešanas riteni, ātrgaitas urbi vai gāzes degli.

Standarta metāla durvis ir izolētas ar putupolistirolu vai izpūstas ar montāžas putām. Ļoti bieži ieejas durvju iekšpusē kā izolāciju vienkārši ieklāj vairākus (līdz pat desmitiem) gofrētā kartona slāņus, kas apstrādāti ar ūdeni atgrūdošu impregnēšanu. Šādas durvis galvenokārt tiek izmantotas kā ieejas durvis dzīvokļiem un birojiem.

Lai ieklātu izolāciju metāla loksnes iekšpusē, durvis jānoņem no eņģēm un jāuzliek uz darbagalda. Metāla konstrukcijas svars var sasniegt 80-100 kg, tāpēc demontāžu vislabāk veikt ar vienu vai diviem palīgiem.

Nākamais solis ir nogriezt kniedes un noņemt aizmugurējo paneli, tas var būt metāls vai plastmasa.

Pirms ieklāšanas nepieciešams demontēt slēdzeni, šķērsstieņus un vecās siltumizolācijas paliekas.

Pēc tam priekšējā paneļa aizmugurē tiek uzklāts polietilēna putu folijas slānis. Izolācijas loksnei jāpārklājas uz iekšējām ribām un pat uz gala virsmas. Tas nodrošinās drošu aizsardzību pret jebkādiem caurvējiem.

Pēc tam jūs varat salikt slēdzeni un uzstādīt stieņus vietā. Lai metāla kustīgās daļas nesaskartos ar izolāciju, virsū tiek likta cauruļu izolācija no putām.

Tagad jums ir jāuzliek galvenā izolācija. Metāla loksnes siltumizolācijai vislabāk piemērota 50 mm bieza Rockwoll akmens vate. Sildīšana, ja iespējams, jāveic vienā gabalā. Jo mazāk šuvju, jo mazāka iespējamība, ka metāla priekšējo durvju iekšpusē veidosies aukstuma tilti.

Pirms ieklāšanas tiek izgriezta akmens vates loksne, lai tā atbilstu nišām durvju vērtnes iekšpusē. Izolācija jāievieto nišā ar nelielu spiedes spēku. Šī metode noturēs materiālu priekšējo durvju iekšpusē labāk nekā jebkura līme.

Tagad atliek tikai uzlikt priekšējo durvju aizmugurējo paneli un salikt visu konstrukciju apgrieztā secībā.

Padoms! Daži amatnieki iesaka uzstādīt aizmugurējo paneli ar hermētiķi, lai izvairītos no ūdens tvaiku uzkrāšanās priekšējo durvju iekšpusē.

Metāla loksnes iekšpusē noderēs arī vienu vai divus silikagela maisiņus. Tas absorbēs ūdens tvaikus un pasargās metāla daļas no rūsēšanas.

Rezultāti

Durvju izolācija ar savām rokām privātmājā nav tik sarežģīta, kā varētu šķist no pirmā acu uzmetiena. Darbs prasa precizitāti, ieklājot siltumizolāciju. Pati procedūra ir vienkārša, taču nedrīkst pieļaut, ka durvju vērtnes iekšpusē paliek aukstuma tiltiņi vai spraugas.

Dzīvokļu ieejas durvīm šajās vietās veidosies auksti plankumi. Privātmājas ieejas durvīm aukstuma tilts novedīs pie intensīvas kondensācijas un rūsas.

Pastāstiet mums par savu pieredzi ārdurvju izolēšanā. Kāds materiāls tika izmantots siltumizolācijai un kāpēc? Saglabājiet rakstu arī grāmatzīmēs un kopīgojiet to sociālajos tīklos.