Sūkņu remonts - populārs sadalījums

Vai izmantojat zemūdens elektrisko sūkni Kid mājas apstākļos, bet vai viņš, tāpat kā jebkura cita iekārta, prasa iejaukšanos laika gaitā? Lai gan tā dizains ir vienkāršs un diezgan ticams, bet bez remonta pieredzes ir grūti atrast sadalījumu, neizmantojot kapteiņa pakalpojumus.

Piekrītu, būtu patīkami to salabot, lai ietaupītu, atstājot pakalpojumu organizācijas darbinieku.

Mēs jums parādīsim, kā, izmantojot speciālistu palīdzību, remontēt sūkni ar savām rokām. Rakstā izklāstīti galvenie bojājumu veidi un veidi, kā tos atklāt. Izvēlētās ierīces diagrammas un mezgla sastāvdaļas, kas vienkāršo patstāvīgo darbu.

Lai atvieglotu informācijas uztveršanu, mēs piedāvājam pakāpenisku sadalījuma korekciju, kas aprīkota ar video. Faktiski tas nav grūti - pietiek ar remonta komplektu, kas obligāti ir iekļauts sūkņa piegādē.

Sūkņa modifikācijas un raksturīgās atšķirības

Vibrācija iegremdējamie sūkņi Izgudrots jau sen. 1891. gadā krievu inženieris V. G. Šukovs izmantoja sūkņa vibrācijas principu. Starp citu, aptuveni šāda sistēma ir iesaistīta benzīna sūknī.

Vēlāk Argentīna T. Bellock pabeidza shēmu - to lieto bez jebkādām izmaiņām šodien.

Pirmā vietējā lietošanā šādas ierīces atbrīvo itāļus. PSRS Maskavas rūpnīcas Dinamo dizaineri M. vadībā veica savu attīstību 60. gadu beigās. E. Breytora. Un kopš 1971. gada PSRS uzņēmumos sāka ražot sadzīves vibrācijas sūkni - ietekmēto apvienošanās hobijs.

Sūkņi tika ražoti Erevānā, Lībijā, Maskavā, Bavlēnijā un daudzos citos uzņēmumos. Var nosaukt tikai slavenākos zīmolus: "Baby", "Neptune", "Strunok", "Sega", "Streamlet", "Harvest", "Bosna", "Chestnut".

Visi no tiem faktiski atšķīrās no ķermeņa nosaukuma un formas. Un tas ne vienmēr ir. Tas ietver arī itāļu un ķīniešu dizainu. Piemēram, Dzhereltse.

Visi šie ir viena un tā paša shēmas varianti. Dažreiz vārdi mainījās, bet būtība nemainījās. Piemēram, tagad slavenais „Kid-M” bija mazliet agrāk „Beggar” un "Brook". Tāpēc sadalījumi “straumē” un to likvidēšanas metodes ir ļoti līdzīgas tuvākajam konkurentam - „The Kid”.

Ja mēs ignorēsim neskaidrības ar dažādiem nosaukumiem, tad visas variācijas īslaicīgi tiek samazinātas līdz trīs vai četriem zemūdens sūkņu veidiem:

• "Baby" - zemūdens vibrācijas elektriskā sūkņa modelis ar ūdens padevi. Visjaudīgākā visu modifikācija, bet slikti piemērota grunts darbam, var notvert netīrumus vai dubļus no apakšas un neizdoties.
• "Kid - M" iespēja augšējā ūdens ieplūdē. Nedaudz vājāka, bet netīri netīrumi no apakšas. Reti neizdodas pārkaršanas dēļ - pat ja ūdens līmenis krītas un žogs beidzas, korpuss joprojām ir atdzesēts - tas paliek iegremdēts.
• "Kid - K" - modelis ar zemāku ūdens patēriņu, bet ir aprīkots ar termisko releju un trīsdzīslu vadu ar zemējumu. Termiskā slēdža klātbūtne pozitīvi ietekmē kalpošanas laiku un uzticamību, bet palielina tā izmaksas. Iepriekš šī modifikācija bija paredzēta tikai eksportam.
• "Baby - 3" - kompakts modelis ar diametru 80 mm šaurām akām.

Jebkurā gadījumā vibrācijas sūkņi tiek novērtēti, ņemot vērā to blīvumu, zemās izmaksas un vienkāršību. Turklāt viņi ir pietiekami izturīgi ūdens āmurskas notiek, piemēram, ja ūdens līnija ir bloķēta. Lai gan šeit nevajadzētu iesaistīties - šāda bieža prakse joprojām izslēdz sūkni.

Ierīces un ierīces darbības princips

Darbības princips ir vienkāršs. Ūdens ieplūdes un celšanas mehānisms, izmantojot virzuli un vārstu, kopš seniem laikiem ir bijis Aleksandrijas Herons. Atšķirība ir tā, ka shēma tiek apstrādāta ar elektromotoru.

Elektriskā mainīgā strāva maina savu virzienu vairākas reizes sekundē. Krievijā standarts pieņēma 50 Hz. Tas nozīmē, ka sekundē strāva maina polaritāti 50 reizes.

Attiecīgi dzelzs kodols, kas ievietots magnētiskā laukā, ko rada strāva ar šādu frekvenci, vibrē ar polaritātes maiņas biežumu. Ja šādam kodolam tiek pievienots virzulis ar vārstu, parādās sūknis.

Sūkņa korpuss sastāv no divām pusēm. Vienā no tām ir elektriskā spole, kas rada elektromagnētisko lauku, bet otrajā ir visi mehāniskie elementi ar tērauda serdi.

Spolei ir U-veida serde. Šī daļa tiek saukta par jūgu. Tas tiek saspiests korpusā un tiek ieliets blīvēšanai un izolācijai ar savienojumu - plastificētu bakelīta sveķi, kas sajaukts ar kvarca smiltīm labāku siltumvadītspējas dēļ.

Otrajā ķermeņa pusē ir hidrauliskā kamera. Tajā atrodas kodols uz gumijas amortizatora. Kodola kustība regulē gumijas membrānu. Uz serdes atrodas virzulis. Un, lai novadītu sūknējamā šķidruma plūsmu, uz ieplūdes kolektora tiek ievietots pretvārsts.

Vienkārši runājot: spole ir magnetīts, serde vibrē, amortizators darbojas kā korpusa blīvējuma blīvējums un atgriež serdi neitrālā stāvoklī membrāna novērš kodola šūpošanos, virzulis nospiež ūdeni, vārsts nodrošina tā kustību vienā pusē.

Tas ir viss dizains - vienkārši un efektīvi.

Galvenie bojājumu veidi un to cēloņi

Visi defekti var tikt samazināti līdz diviem veidiem:

• elektriskā daļa;
• mehāniskā daļa.

Savukārt katrs no tiem var tikt sadalīts divās apakšgrupās. Tas ir pilnīgs darbnespēja un daļējs darba pārtraukums.

Daļējs sūkņa ekspluatācijas zaudējums ne vienmēr nozīmē korekcijas pārkāpumu. Dažreiz iemesls ir tā atsevišķo daļu neveiksme. Bet sāksim kārtībā.

1. tips - elektriskās kļūmes

Visbiežāk novērotā kļūme ir spole. Izolācijas pilnīga nodilums vai bojājums. Retāk ir atdalīšanās no savienojuma apvalka. Kļūdu iemesls ir viens - darbs ir „sauss”, bez ūdens, kas izraisa spoles pārkaršanu.

Tad izolācijas apdegumi, savienojuma apdegumi un dažādu materiālu termiskās izplešanās atšķirības dēļ izliešanas izkaušana notiek un ķēde nokrīt.

Dažreiz sūknis pilnībā pārtrauc sūknēšanu, bet tas var izjaukt lietu. Tas ir vislielākais nepatīkamais bojājums, ko var novērst, tikai ievērojot darbības noteikumus.

2. tips - Mehāniskās daļas bojājumi

Ir dažādi cēloņi un sekas:

1. Kaļķošanas detaļas. Notiek no cietā ūdens sūknēšanas. Tas ir baltā kaļķakmens mērvienība tējkannā. Darbā tas nav īpaši jūtams, bet pēc ilgstošas ​​glabāšanas, piemēram, ziemā, kaļķi var iestrēgt virzuli. Kļūda ir reta, parasti tas tikai sarežģī demontāžu un nedaudz samazina sūkņa īpašības.
2. Ķermeņa integritātes pārkāpums. Seansu precīzi sagriež fails vai maršrutētājs. Parasti ķermeņa augšējā mala. Iemesls ir vienkāršs - saskare ar akas betona virsmu darbības laikā.
3. Saslēgts sūkņa darba dobums. Piemēram, smiltis. Smiltis un oļi, zari, aļģes - tas viss pārkāpj vārsta blīvumu pie gultas. Nav kritiska, bet nepatīkama - sūknis neizstrādā noteikto jaudu.
4. Atskrūvējiet skrūvju savienojumus. Notiek no vibrācijas, rodas reti. Piemēram, uzgriežņi pievelk virzuli. Sekas var būt visgrūtāk - līdz ķermeņa iznīcināšanai.
5. Gumijas bojājumi. Tas samazina sūkņa jaudu. Retos gadījumos pilnīga darbības pārtraukšana.

Visvairāk kaprīzs un jutīgs pret gumijas detaļu īpašību vājināšanos, dīvaini, masveida amortizatoru. Pārāk elastīga gumija veicina kodola laušanu, pārāk grūti - samazina vibrācijas amplitūdu un enerģijas zudumu.

Turklāt, pagriežot serdi trieciena amortizatorā, kāta pamatnes projekcija (detaļa, ko sauc par enkuru, tiek nospiesta uz kāta) pilnībā nesakrīt ar savienojumu un ir mazāk piesaistīta tai. Cietais virzulis pārvieto ūdeni sliktāk. Sadalīts virzulis vispār nesūknē.

Vārsts ar elastības zudumu darbojas sliktāk, bet sūknis pilnībā neizdodas. Mēs arī ievērojam vārsta regulēšanu.

Dažreiz ir tikai spēka zudums. Bieži cēlonis ir sūkņa ieslēgšana bez iegremdēšanas ūdenī. Visbiežāk tas ir saistīts ar darbības noteikumu neievērošanu.

Piemēram, sūkņa piekāršana pie tērauda kabeļa un bez amortizatora - sūkņa stiprinājumam jābūt slāpētam! Tāpēc komplektā ietilpst zvejas līnija vai neilona vads un triecienu absorbējošs gredzens stiprināšanai.

Meklēšanas algoritms un darbības traucējumu novēršana

Ja sūknis atsakās strādāt vai kaut kādā veidā nepārliecinoši, vispirms atvienojiet to no tīkla un noņemiet uz virsmas.

1. posms - uzmanīgs ārējais eksāmens

Tam seko padeves šļūtenes atvienošana un vizuāla pārbaude. Vai ir redzami bojājumi.

Diemžēl ķermeņa plaisas tiek ārstētas tikai ar pilnīgu ķermeņa nomaiņu. Bet pat šeit ir vērts atcerēties, ka vienkārši tāpēc, ka tie neparādās liešanā, kas ir izdarīti zem spiediena, šeit ir vēl viens iemesls.

Ja lieta ir pabeigta, testētājs pārbauda spoļu pretestību un gadījuma trūkumu. Labs savienojums parādīs pretestību 10 omi. Jebkuram kontaktam (izņemot zemējumu) nevajadzētu dot īsu sūkņa korpusam.

Ja tas ir - tas ir slikti. Pati spoles nomaiņa ir ļoti sarežģīta, un mēģinājums dod sliktus rezultātus. Tomēr ieteikumi par šo jautājumu būs mazliet vēlāk.

Ja viss ir labi ar korpusu un elektriķi, ir nepieciešams iztīrīt sūkni. Tas ir, vienkārši trieciens viņa ieplūdes un padeves caurumos. Gaisa plūsmai jābūt brīvai abos virzienos.

Bet, ja jūs strauji uzsitāt padeves sprauslā, vārstam vajadzētu aizvērt un bloķēt gaisa padevi.

Ja tas nenotiek, tas runā daiļrunīgi par sūkņa regulēšanas pārkāpumu. Pēc tam vienkārši sakratiet sūkni. Nekas tajā nedrīkst dārdoties. Ārējo skaņu cēlonis ir savienojuma atdalīšana vai mehāniskās daļas iznīcināšana.

Ja rodas šaubas par demontāžas nepieciešamību, un sūknis vienkārši zaudē jaudu, tad jūs varat mēģināt to darīt bez demontāžas. Pirmkārt, mēs mazgājam sūkni ar ūdens plūsmu. Uzdevums ir notīrīt smiltis un atkritumus no iekšpuses.

Tad jūs varat mēģināt iemērkt ūdens spainī. Ūdenī pievieno 9% etiķa (apmēram 100 g uz spaini) vai citrona skābes. Atstājiet sešas stundas. Tad vēlreiz skalojiet ar ūdeni. Procedūras mērķis ir vienkāršs - lai noņemtu kaļķošanu.

Pēc tam pārbaudiet vārsta regulēšanu. Tam jābūt brīvi novietotam un tā atstarpei jābūt 0,5 - 0,8 mm. Vienkārši atlaidiet sūkņa ieplūdes fiksatoru un uzgriezni un noregulējiet. Tiklīdz viņi to labi iegūst, mēs to nostiprinām ar fiksējošo uzgriezni. Kontroles process ir vienkāršs.

Mēs pazeminām sūkni bez šļūtenes spainī ar ūdeni. Tā, ka tikai šļūtenes sprausla ir pamanāma. Un ieslēdziet to. Servisa un regulējamā sūknī ūdens kolonna palielinās aptuveni par vienu metru.

Par šo strūklaku un mēs spriežam par korekciju. Tiklīdz mēs saņēmām maksimālo vērtību, mēs šeit nosakām rezultātu.

Mēs esam uzskaitījuši vienkāršāko. Pārējā gadījumā ir nepieciešama demontāža.

Stage # 2 - Inside Look

Vispirms jums ir nepieciešams izjaukt sūkni. Sākotnēji ir vēlams marķēt lietu. Pēc tam pareizi montēt.

Diemžēl, tikai nostiprinot skrūves tikai jaunā sūknī - darbības laikā vītņotais savienojums tiek tik daudz oksidēts, ka tas joprojām ir uzdevums izjaukt to. Labākais ir pacietība un WD40 šķidrums.

Starp citu, pēdējos gados rūpnīcā, kas savieno papēžus, lai izvairītos no razbaltyvanie, parasti ieguva kodolu. Šodien viņi ir nedaudz humānāki un izmanto riekstus ar plastmasas turētāju. Līdzīgi tie ir jāiestata montāžas laikā.

Ja demontāža nav noteikta, jums ir jāizmanto zāģis vai leņķa slīpmašīna (bulgāru). Tikai ļoti uzmanīgi, nesabojājot lietu. Labāk ir nomainīt standarta skrūves ar sešstūra skrūvēm - tad tās ir vieglāk noskrūvēt.

Starp citu, tas ir jāsamontē un jāsastāda atbilstoši tādam pašam principam kā automobiļu riteņi vai motora bloks - mēs nostiprinām vai atlaijam stiprinājumus pakāpeniski, šķērsām.

Sūknis sadalās divās daļās - augšējā savienojumā ir savienojums, un visas mehānikas atrodas zemākajā.

3. posms - elektriskā traucējummeklēšana

Elektriskajā pusē mēs aplūkojam savienojumu. Ja tas ir nomazgāts, tad, precīzi pieskaroties āmuram uz ķermeņa, mēs noteiktu zonu. Ja tas ir mazs, tad varat mēģināt izārstēt problēmu, ielejot epoksīda sveķus.

Ja mezgls nokrīt no ķermeņa, tad uzklājiet savienojumam zemāku gropi (ar dzirnaviņu) ne dziļāk kā 1 mm.

Un piestipriniet mezglu vietā ar hermētiķi, kas tiek izmantots automobiļu stikla remontam. Epoksīda sveķi nav piemēroti - tas nav pietiekami plastisks un vēlāk vienkārši vibrē.

Spoles piespiešana vietā ir sarežģīta - jums var būt nepieciešama prese ar aptuveni 300 kg spēku. Jūs varat mēģināt attīt spoli, ja tas ir izpūsts. Bet tas ir grūtāk.

Vispirms uzsildiet ķermeni, lai to noņemtu. Līdz aptuveni 120 grādiem. Kamēr savienojums nav nomazgāts. Lai to izdarītu labāk svaigā gaisā - sadedzināts savienojums nav ļoti labs veselībai.

Rūpīgi sadalot, tās atbrīvo spoles ķermeņus (no kuriem divi ir) no savienojuma paliekām. No tiem tiek ievilkts vecs vads. Tad vējš saslēdz jaunu tinumu. Vads ar diametru 0,65 mm, PETV pakāpe. Pagriezieties pagriezt, aptuveni astoņus slāņus katrā spolē.

Ruļļu spailes tiek lodētas uz mitruma izturīgu stiepli ar 0,75 šķērsgriezumu dubultā izolācijā. Un tad spole tiek ielej korpusā ar epoksīda sveķiem, pievienojot kalcinētu kvarca smiltis.

Bet kopumā šī remonta metode nav ļoti uzticama - pie rūpnīcas iekārtas un materiāli ļauj jums to izdarīt labāk. Elektriskās daļas remontu var ieteikt tikai kā pēdējo līdzekli. Pārējā gadījumā labāk ir sazināties ar ražotāju.

Tomēr, ja jums ir daudz brīvā laika un līkumainas mašīnas un prasmes strādāt ar elektriskajām ierīcēm, tad varat izmēģināt. Bet biežāk izrādās lētāk pilnībā nomainīt spoli ar pusi ķermeņa. Rūpnīcās, starp citu, viņi to dara. To var uzskatīt par apkopotu remontu.

4. posms - Mehānisko pārkāpumu korekcija

Ar mehāniku vieglāk. Uzmanīgi izvelciet ierīci no sūkņa korpusa. Pirmkārt, mēs vizuāli nosaka defektus: iznīcināšanu, pārtraukumus, gruvešus utt. Ja ir melnums un dūmi, mēs pārbaudām elektriķi vēlreiz.

Ja metāla detaļām ir mehāniskas nolietošanās pēdas, mēs pārbaudām atveres un amortizatoru un vēlreiz pārbaudām elektrisko pusi, lai iegūtu savienojumu. To var izdarīt, pieskaroties āmuram - atdalīšanas vietā skaņa būs nedzirdīga.

Tikai dažreiz ķēdes un enkura nodilums notiek tāpēc, ka spole ir pārvietota, nokrīt no ķermeņa. Tas ne vienmēr ir pamanāms uz vecā sūkņa piesārņojuma dēļ.

Demontējot, dažreiz rodas membrānas plīsumi un amortizators. Membrāna neietekmē sūkņa veiktspēju un, ja to var pielīmēt ar gumijas līmi, to var ierobežot. Bet šajā gadījumā ir labāk nomainīt amortizatoru.

Sūkņa iekšpuse tiek mazgāta no smiltīm - ja tā ir. Kaļķakmens plāksne tiek noņemta ar tādu pašu principu kā tējkannas skala - citronskābe, etiķis, līdzeklis, lai noņemtu skalu. Vienkārši neizmantojiet spēcīgus sārmu un citus spēcīgus instrumentus - jums ir nepieciešams tīrīt lietu, nevis to izšķīdināt.

Tad paskatieties, kā stieņa enkurs ir vērsts uz spoli. To prognozēm jāatbilst. Nē - pagrieziet, atlaidiet montāžas uzgriežņus. Attālumam no enkura līdz savienojumam jābūt 5 - 8 mm.

Šo atstarpi regulē paplāksnes un bloķēšanas uzgriežņi uz stublāja pamatnes. Vairāk attāluma neļauj sūknim attīstīt jaudu. Mazākā daļa noved pie jūga un enkura, un dažreiz korpusa laušanas.

Ja enkurs uz krājuma ir vaļīgs - kas ir ļoti reti - tas ir piestiprināts ar serdi. Dažreiz stienis pats plīst virzuļa montāžas vītnes vai vītnes atslābināšanās vietā - jau ir tikai nomaiņa.

Ja virzulis ir nolietojies vai ir zaudējis elastību, tad viss ir vienkāršs. Mēs to pārveidojam par jaunu no remonta komplekta un noregulējam plaisu starp to un gultas gultni. Šim attālumam jābūt no 4 līdz 5 mm.

Tas ir vienkārši noregulējams - pievienojot vai tīrot 0,5 mm biezus starplikas. Jūs atradīsiet tos ļoti krājumā virs un zem virzuļa.

Mainot virzuli, jāapzinās tērauda uzmava, kas piespiesta centrā. Lai to iegūtu no vecās un nospiestu jaunajā, tas ir vienkāršs. Nav nepieciešami pat speciāli instrumenti. Parasti tas tiek atvērts no rokas nospiešanas.

Dažreiz vice vai tikai skrūve ar pāris paplāksnēm un uzgriežņa palīdzību - vienkārši piespiediet virzuli un uzmavu secīgi uz skrūves un pievelciet to ar uzgriezni - uzmava kļūst vietā, kā vajadzētu. Jūs pat varat mēģināt to darīt tieši krājumā.

Membrāna tiek mainīta ļoti reti - tikai tad, ja tā ir pilnīgi sagruvusi. Tātad, ja tas ir vesels un gumija nav zaudējusi elastību, tad tam nepievērsiet lielu uzmanību. Galvenais ir tas, ka tā ir.

Labs atbalsts darbam būs kalibrs ar dziļuma mērītāju. Tās mēra attālumu no ķermeņa nosēšanās malas līdz vārsta gultnei un pēc tam no vārsta līdz amortizatoram. Un lai tos saskaņotu.

Sūkņa vārsts ir arī viegli nomaināms - skrūve un divi uzgriežņi. Attālumu starp to un ieplūdes atveri regulē, vienkārši nospiežot skrūvi. Kā jau minēts, atstatumam jābūt robežās no 0,6 līdz 0,8 mm.

Stieni uz amortizatora, pretvārsts un virzulis ir piestiprināts ar bloķēšanas uzgriežņiem. Mēs to uztveram nopietni.

Ja šis stiprinājums vēlāk tiek noņemts no vibrācijas, tas var izraisīt nopietnus bojājumus - tikai viens no galvenajiem iemesliem, kas izraisa lietas iznīcināšanu vai gumijas detaļu atteici.

Mēs rūpīgi savācam. Mēs pievēršam uzmanību sūkņiem ar augšējo ūdens ieplūdi līdz korpusa un amortizatora atveru sakritībai - tāpēc mēs pirms sūkņa demontāžas izgatavojām etiķetes. Abas puses ir vienādas un viegli sajaukt. Ja tā notiek, sūknis vienkārši atsakās strādāt.

Korpusa skrūves, kā jau tika teikts, pakāpeniski velk to šķērsām. Un ļoti saspringts. Rieksti ir obligāti jauni, ar plastmasas turētāju. Tas netraucē mazgātāju Grover. Neaizmirstiet, ka sūknis darba laikā vibrē daudz, kas nav piemērots vītņotiem savienojumiem.

Mēs visu vēlreiz pārbaudām. Mēs izmērām jūgvārpstas pretestību, pūst sūkni uz priekšu un atpakaļ. Ja viss ir normāls, pārbaudiet to ar ūdens spaini. Mēs pazeminām sūkni ūdenī, atstājiet šļūtenes savienojumu ārpusē. Vai izmantojiet šiem nolūkiem īsu šļūteni. Un mēs izskatām, ka mēs sūknējam ūdeni. Viss ir labi - labi. Vāja - noregulējiet vārstu.

Pēc atgūšanas sūknis uzstādīts urbumā vai akā.

Secinājumi un noderīgs video par šo tēmu

Neliels video mājiens par remontu un diagnostiku, kas palīdzēs veikt remontu:

Vienmēr atcerieties par drošību! Tāpēc, pat pārliecinoties par spoļu integritāti un īssavienojuma trūkumu uz korpusa, mēs nekad neuzturam sūkni, pārbaudot korpusu! Vienmēr lietojiet tikai dielektrisku balstiekārtu!

Un nekad šādos nolūkos neizmantojiet strāvas vadu. Drošība nekad nav lieka.

Vai ir kaut kas, kas jāpapildina vai rodas problēmas ar sūknēšanas iekārtām? Lūdzu, atstājiet komentārus par publikāciju. Saziņas forma ir apakšējā blokā.