Koken in een slowcooker verschillende gerechten is een plezier. Ik viel de benodigde ingrediënten in slaap, zette het programma aan en ging door met je eigen zaken, en de crock-pot doet alles alleen. Het voedsel dat erin wordt bereid, overtreft in zijn uiterlijk en bruikbaarheid soms dat gekookt op een gasfornuis.
Om dit alles te verbruiken, verbruikt de multicooker niet veel elektriciteit, omdat deze tijdens bedrijf periodiek wordt uitgeschakeld met behulp van de warmte van een reeds verwarmde verwarmer.
Qua uiterlijk en ontwerp verschillen multicookers praktisch niet van elkaar. Merkmodellen kunnen een hogere prijs en afwerking hebben. Maar ondanks het merk hebben ze allemaal een verwarmingselement (TEN), een regeleenheid die programma's en stroomkringen instelt.
Bovendien bevat het apparaat verschillende temperatuursensoren en beveiligingsapparaten tegen oververhitting of overstroom in het circuit.
Na verloop van tijd kunnen sommige van deze elementen falen, maar dit is geen reden om de pot in een stortplaats te gooien. Ondanks de schijnbare complexiteit van het ontwerp, is zelfs een persoon die geen ervaring heeft met het repareren van dergelijke apparaten in staat om een defect apparaat te repareren. Voldoende basiskennis van elektriciteit en de mogelijkheid om een schroevendraaier en een soldeerbout in de hand te houden. Welnu, het belangrijkste om te doen bij het repareren van dergelijke apparatuur is natuurlijk het naleven van de regels voor elektrische veiligheid. Dat wil zeggen, koppel het apparaat los van het netwerk tijdens verschillende manipulaties in de apparaatcircuits.
In dit artikel hebben we een stapsgewijze masterclass voorbereid voor het repareren van de Delfa multicooker, maar het principe en de methoden om storingen zijn vergelijkbaar bij het repareren van andere modellen van soortgelijke apparaten, bijvoorbeeld Redmond, Polaris, Moulinex, Tefal, Philips en anderen.
Om precies te zijn, dit is hoogstwaarschijnlijk geen reparatie, maar de modernisering van de multicooker van dit model, die over het algemeen zijn werk zal verbeteren en zijn levensduur zal verlengen.
Voor demontage hebt u een kruiskopschroevendraaier en een tang nodig.
Voor verder werk hebt u nog steeds een soldeerbout, een multimeter en een spanningsindicator nodig.
Hieronder een foto van een multicooker met een probleem in werking.
Schade is op het eerste gezicht niet zichtbaar. Het apparaat wordt ingeschakeld, toont de kookmodi en de tijd, maar na verloop van tijd wordt duidelijk dat de kom binnen niet opwarmt.
Dat wil zeggen, de kookcyclus lijkt te zijn verstreken, maar de producten in de kom bleven rauw.
Bovendien probeert ze in sommige modi nog steeds een beetje warm te worden.
We kunnen onmiddellijk concluderen dat de kachel intact is, omdat verwarming soms voorkomt, en dit is al goed.
Aan de andere kant, met dergelijke zwevende storingen, wordt de reden vrij moeilijk bepaald, omdat het de studie van de details van het elektronische bord vereist.
Maar raak niet meteen van streek en denk dat niets zal werken. Alles is misschien niet zo eng als het op het eerste gezicht lijkt.
Dus, waar te beginnen met de demontage. Eerst moet u het deksel van de multicooker openen en de kom eruit trekken.
Onder de kom ziet u de schijfverwarming en de centrale veer. De veer drukt van onderaf op de kom en de bovenkant past nauwsluitend op het deksel van het apparaat, waardoor de dichtheid van de container wordt gewaarborgd.
We draaien de multicooker ondersteboven en we vinden de schroef die het onderste deel aan het lichaam bevestigt.
Schroef het los en verwijder voorzichtig de bodem.
Naast de schroef rust de bodem op de zijkleppen. Als u het niet met uw handen kunt verwijderen, kunt u een schroevendraaier gebruiken door de afdekking los te wrikken.
Nu kunt u de belangrijkste componenten en componenten van de multicooker zien.
In het midden bevindt zich een temperatuursensor, een speciale weerstand met uitgangen die eruit komen.
De besturingskaart bevindt zich aan de zijkant van het apparaat en dient om programma's te selecteren.
De twee verwarmingsdraden zijn iets verwijderd van het midden en hebben platen voor het verbinden van schroefdraden. De sensor voor oververhitting bevindt zich aan de zijkant van het verwarmingslichaam en wordt ingedrukt door een metalen plaat geklemd door een schroef. De sensor zelf bevindt zich in een hittebestendige buis en is verbonden met rode draden, waarvan het ene uiteinde naar de netwerkvoedingsconnector gaat, het andere naar de besturingskaart.
De stroom- en schakelprintplaat bevindt zich onder het plastic deksel en bevindt zich aan de onderkant van het apparaat. Draden van alle knooppunten en sensoren zijn hiervoor geschikt.
Het eerste dat u moet controleren, is de verwarming. Om de instrumentaflezingen correct te laten zijn, moet één draad worden losgekoppeld van de uitgang van de kachel. Als dit niet wordt gedaan, kan het apparaat het circuit weergeven via een elektronisch circuit, hoewel de verwarming kan worden opgeblazen.
Het is beter om de blauwe draad, die er één is, los te koppelen en de fase wordt er meestal aan toegevoerd.
Als de schroef wordt losgedraaid om de punt niet te breken, moet deze worden vastgehouden met een tang en een schroevendraaier om de schroef los te schroeven.
We verwijderen de draad en leggen deze opzij en verbinden de uiteinden van de "spreekwoorden" met de verwarmingsdraden. Een bruikbaar verwarmingsapparaat moet het circuit weergeven, dat wil zeggen dat de LED op de indicator moet branden, wat er gebeurt. Dit toont aan dat de kachel intact is en de oorzaak van de storing niet erin zit, maar in iets anders.
Het is niet overbodig om de weerstand van de verwarmer tegen de behuizing te controleren om ervoor te zorgen dat potentiële spanning het metalen deel van de multicooker niet bereikt, wat gevaarlijk kan zijn.
Om dit te doen, verbinden we het ene uiteinde van de wijzer met een willekeurige aansluiting van de kachel en het andere uiteinde met de metalen behuizing. In dit geval moet het circuit het apparaat niet weergeven, als het zelfs een zwak apparaat vertoont, dan is een dergelijk apparaat levensbedreigend om te gebruiken. Vervang in dit geval de kachel.
Nu alles duidelijk is met de verwarming, wenden we ons tot de stroom- en schakelkaart.
Om het te inspecteren, moet u de plastic behuizing verwijderen die de onderdelen erop beschermt, en vervolgens het bord zelf.
We schroeven de twee schroeven los waarmee het deksel is bevestigd en twee schroeven waarmee het bord is bevestigd. Nu kunt u de componenten van het elektronische bord zien en deze van dichterbij bekijken.
Van de hoofdelementen kan een grote oranje condensator worden opgemerkt, die nodig is om de netspanning tot 12 volt te blussen, en daarmee is er een weerstand met een weerstand van 20 ohm.
Op de onderstaande foto een fragment van het concept van het moederbord.
Een diodebrug, bestaande uit vier diodes voor het omzetten van een wisselspanning in een constant, blauw relais, dat dient als een schakelapparaat dat de netspanning levert aan de verwarmer.
Regeltransistors die fungeren als een sleutel voor het voeden van de relaisspoel, een luidspreker die systeemgeluiden uitzendt, connectoren voor het verbinden van de sensor en het bedieningspaneel, evenals een kabelboom bestaande uit weerstanden en condensatoren.
Om mogelijke schade te vinden, is het noodzakelijk om alle elektronische componenten zorgvuldig te onderzoeken op de aanwezigheid van black-outs, roet of schade. Hetzelfde moet worden gedaan op de achterkant van het bord, waar de geleidende sporen zich bevinden. U kunt dit doen met een vergrootglas om geen microscheuren, slecht solderen en andere defecten te missen.
Als er geen zichtbare defecten worden gevonden, ga dan naar de temperatuursensorcontrole - dit is een van de onderdelen die vaak faalt.
Koppel de sensorconnector los van de kaart om dit te controleren. Het heeft twee draden.
We ontkoppelen de connector, verbinden de multimetersondes met de contacten en meten de weerstand van de sensor. Een werkende sensor in koude toestand moet een weerstand hebben van ongeveer 50 kOhm.
Als de weerstand aanzienlijk verschilt of als het apparaat een open circuit vertoont, kan vervanging niet worden vermeden. Uit de metingen van het apparaat blijkt duidelijk dat de sensor werkt. Dus het probleem zit er niet in.
Vervolgens keren we terug naar het schakelbord, namelijk naar het vermogensrelais. Dit element valt ook in de risicozone, omdat dit vaak de reden is voor het ontbreken van verwarming van het verwarmingselement.
Te oordelen naar de markering 973-12VDC-SL-A, is de relaisbesturingswikkeling geschikt voor 12 volt en schakelcontacten voor 220 volt of meer.
Op de onderstaande foto toont een vinger de plaats van het solderen van de aansluitingen van de spoelwikkelingen.
De volgende foto toont de uitgangen van de relaisstroomcontacten die netspanning leveren aan het verwarmingselement.
Een mogelijke storing zou kunnen zijn dat de relaiscontacten doorgebrand waren en geen stroom doorvoerden naar de belasting.
De volgende reden kan een defecte relaisspoel zijn of onvoldoende spanning die eraan wordt geleverd, waardoor deze niet in de normale modus kan werken.
Controleer eerst of de spanning door de relaiscontacten loopt. Om dit te doen, verbinden we een uiteinde van de spanningsindicator met de aansluiting op de kaart waarop de rode draad is aangesloten, en het tweede met een van de uiteinden van de verwarmer, omdat de tweede voedingsdraad erop blijft zitten.
Schakel vervolgens de multicooker in het netwerk in en bekijk de meetwaarden van het apparaat. De indicator geeft aan dat de netspanning wordt geleverd aan de ingang van de relaisstroomcontacten.
Vervolgens herschikken we de spanningsindicator naar de uitgang van de stroomcontacten, een blauwe draad wordt aan hen op het bord gesoldeerd.
De wijzer reageert op geen enkele manier, wat betekent dat de spanning niet door de relaiscontacten gaat.
Terwijl de multicooker is ingeschakeld, nemen we een multimeter, schakelen we deze uit in de modus voor het meten van constante spanning en gooien we de conclusies in plaats van het solderen van de relaiswikkeling.
De onderstaande foto laat zien dat het apparaat een spanning van ongeveer 6 volt vertoont, en dit is niet voldoende voor een normale werking van het relais met een spoelspanning van 12 volt.
Om in eerste instantie te achterhalen wat de reden is voor zo'n lage spanning, moet u het stroomcircuit van het apparaat op de printplaat vinden. Ze omvatten: een diodebrug, een elektrolytische condensator met grote capaciteit, een beperkende weerstand en een condensator. Begin met laagspanningscircuits.
Om dit te doen, wikkelen we, met de multicooker aan, de uiteinden van de multimeter in de modus van het meten van gelijkspanning rechtstreeks naar de plaatsen van solderen van de elektrolytische condensator 470 μF / 25 volt.
Op dit punt was de spanning ook ongeveer 6 volt, wat niet genoeg was voor de normale werking van de elektronica. En als je er ook rekening mee houdt dat de spanning verder door het circuit door de stabilisator gaat, noodzakelijk voor stroomvoorziening van de regeleenheid en waarna het vermogen wordt verminderd met 2 volt, suggereert de conclusie zelf alleen.
Bij het meten van de spanning op de besturingskaart bleek het slechts 3,2 volt te zijn, wat mogelijk niet voldoende is voor de normale werking van digitale circuits.
Het wordt duidelijk dat de oorzaak van onstabiele werking van de multicooker onvoldoende voedingsspanning is.
De binnenkomende bluscondensator en weerstand zijn hiervoor verantwoordelijk. Een dergelijk circuit voor het verlagen van de spanning van het netwerk is niet betrouwbaar genoeg en het heeft daarom geen zin om het te herstellen er werd besloten om een stabieler voedingscircuit toe te passen, namelijk het gebruik transformator.
Transformatorvoedingen zorgen naast betrouwbaarheid voor isolatie van het netwerk, d.w.z. verminderen de kans op elektrische schokken.
Het is noodzakelijk om een kleine transformator te selecteren, zodat deze in de onderste behuizing kan passen met parameters ~ 220 en een uitgangsspanning van ongeveer 9 volt wisselstroom.
De spanning die door de diodebrug en de afvlakcondensator gaat, neemt toe tot ongeveer 12 volt, wat optimaal is voor de werking van het elektronische circuit.
Een van de manieren waarop u gemakkelijk een geschikte transformator kunt vinden, is door een oude voeding of oplader voor een mobiele telefoon te vinden.
Dergelijke laders zijn klein en hebben voldoende laadstroom. Ook geeft hij bij een spanning van 5 volt die in zijn geval is aangegeven, eigenlijk alle 9 uit.
Maar in elk geval moet u de uitgangsspanning meten voordat u de gevonden eenheid gebruikt. Hier, op de foto, een van de vertegenwoordigers van dergelijke voedingen.
De spanning die op de behuizing wordt aangegeven, is 5 volt, maar bij het aansluiten van een voltmeter op de uitgang vertoonde deze bijna alle 11.
Dat wil zeggen, een dergelijke transformatorvoeding zou ideaal zijn voor het repareren van onze multicooker. Naast de transformator kan vanuit dit blok ook een diodebrug met een condensator worden gebruikt.
Het is niet moeilijk om de transformator te krijgen, u hoeft alleen de twee delen van de laderbehuizing te scheiden. Het gebeurt dat de deksels met schroeven zijn verbonden, maar meestal zijn ze eenvoudigweg gelijmd en kunnen ze niet worden gedemonteerd. Daarom verdelen we deze delen, gewapend met een mes of een scherpe schroevendraaier, precies in het midden, waar de verbindingsnaad zich bevindt.
Dit moet zorgvuldig worden gedaan om de wikkeling van de transformator en de diodebrug met een condensator niet te beschadigen.
Hier is een transformator met een diodebrug en daarop gesoldeerd condensatorbord dat uit dit blok kwam.
Het is zeer compact en past gemakkelijk op de bodem van de multicooker.
Om het te installeren, moet u een geschikte plaats vinden. Het moet even ver van het midden en van het verwarmingselement zijn. Het is het beste om dit aan de onderkant te doen.
U moet onmiddellijk nadenken over het feit dat de transformator bij het installeren van de bodem niet op de plaats valt waar de verwarmingsdraden naar buiten komen.
U kunt de transformator met plastic klemmen bevestigen.
Om dit te doen, zet het op de bodem en schets een plaats onder de gleuf. Maak vervolgens een gleuf met een schroevendraaier voor de klem.
We kleden de klem zodanig dat deze met zijn slot aan de zijkant van de transformator zit.
Draai de klem zoveel mogelijk vast zodat de transformator niet beweegt.
Extra afbijten met draadsnijders.
Vervolgens bereiden we twee draden voor om de transformator op het circuit aan te sluiten. Het is wenselijk dat ze hittebestendig zijn. Hun doorsnede moet minimaal 1,5 mm zijn.
We reinigen en tin hun uiteinden.
Vervolgens leggen we de draad rond de omtrek van de bodem en solderen een kant aan de terminals van de transformator.
De draden aan de uitgang van de transformator kunnen hetzelfde blijven als oorspronkelijk gesoldeerd. Moet alleen de vereiste lengte afbijten.
Ook moet u nagaan welke positief is en welke negatief. Je kunt dit doen door naar het bord te kijken en de draad van het plusteken te volgen.
Om achteraf niet te verwarren, kan het worden gebogen.
We leggen het naast het eerste. We verwijderen de plastic behuizing en verwijderen het moederbord.
Omdat de diodebrug op het moederbord niet wordt gebruikt, moet deze worden losgekoppeld van het circuit. Om dit te doen, met een mes of iets anders scherp, laat het spoor breken op het bord. Om dit te doen, volstaat het op één plaats, bij de uitgang van de diodebrug.
Vervolgens solderen we de twaalf-volt draden (figuren 52 en 53) parallel aan de elektrolytische condensator, waarbij we de polariteit observeren. Het min staat aangegeven aan de zijkant van de condensator.
Soldeer voorzichtig om de aangrenzende sporen niet met tin of draad te kortsluiten.
Soldeer vervolgens de voedingskabels van de transformator.
Soldeer moet op die plaatsen op het bord zijn waarop de draden van de stroomaansluiting aan de zijkant van de onderkant passen. Ze hebben rode en zwarte kleuren, parallel aan hen en solderen onze draden.
Dus, hoe is wisselstroom hier, wat, waar de draad te solderen doet er niet toe.
Het belangrijkste is dat het solderen van hoge kwaliteit is en de haren van de draad niet in verschillende richtingen puffen. Dit is hoe het verbindingsdiagram van het apparaat naar het multicooker-circuit eruit ziet. Nieuwe componenten worden rood gemarkeerd.
Plaats vervolgens het bord in het deksel en schroef het op de onderkant van de multicooker.
Wanneer het deksel wordt geschroefd, leggen we de draden zo dicht mogelijk bij de onderrand en bevestigen we deze indien mogelijk met bundels.
We solderen de transformatorinlaat, waar 220 volt zal stromen, we isoleren met hittebestendige elektrische tape. Als dit niet het geval is, is katoen ook geschikt.
Zodat de draden het verwarmingselement niet raken, spannen we ze vast met een vlecht.
Vervolgens combineren we de onderste montagegaten met het gat op het verwarmingslichaam.
We klikken het deksel helemaal rond en draaien de bevestigingsschroef vast.
We steken het netsnoer in de multicooker-connector en steken het in het netwerk.
Nadat je twee glazen water in de kom hebt gegoten, sluit je het deksel.
We selecteren een kookmodus die eerder niet werkte, bijvoorbeeld een dubbele boiler, en druk op de knop "start".
Na een tijdje kun je het deksel openen en kijken of het water opwarmt? Het is te zien dat het water kookt, wat betekent dat de reparatie als succesvol kan worden beschouwd.
Het is belangrijk om niet te vergeten het water uit de condensopvangbak te laten lopen, anders kan het op de bodem terechtkomen waar alle elektronica zich bevindt. U moet dit na elk gebruik doen.
Een dergelijke modernisering zal de levensduur van dit prachtige apparaat aanzienlijk verlengen, waardoor u lang plezier zult hebben van heerlijke gerechten.
- Hoe maak je een koelkastreparatie met je eigen handen?
- Hoe maak je een doe-het-zelf-reparatie voor infraroodverwarming?
- Hoe maak je een föhn reparatie met je eigen handen?
- Hoe maak je een ijzeren reparatie met je eigen handen?
