Hoe maak je een trap met je eigen handen: hout, metaal, berekening en installatieprocedure, stapsgewijze instructies

Wanneer u zelf een huis met twee of meer verdiepingen bouwt, wordt het noodzakelijk om met uw eigen handen een trap te maken. Als je de vaardigheden hebt om te werken met het materiaal dat is gekozen voor de constructie van een dergelijke constructie, is dit mogelijk. Om ervoor te zorgen dat de trap er niet alleen aantrekkelijk uitziet, maar ook betrouwbaar en veilig is, is het belangrijk om de berekeningen correct uit te voeren, rekening te houden met de basisvereisten, nuances. Masterclasses met stapsgewijze instructies helpen hierbij.

De belangrijkste onderdelen van de constructie

Qua vorm en ontwerp zijn tussenvloertrappen onderverdeeld in mid-flight, bolt en spiral. De eerste optie is een ontwerp van een of meer groepen treden, gescheiden door bordessen of draaitreden.

In particuliere huizen worden marcherende trappen meestal met hun eigen handen gemaakt. Ze onderscheiden zich door betrouwbaarheid, gebruiksgemak en fabricagegemak.

Marcherende structuren verschillen in vorm:

1. Direct. Single-mars is het gemakkelijkst om te doen. Ze bevatten maximaal 18 treden en hebben geen draaiplateau. Het gebruik van dit formulier is mogelijk als de plafonds in de woning laag zijn.
   
   
2. L-vormig. De handigste en meest compacte optie voor een privéwoning. Marsen (groepen trappen) worden meestal langs twee aangrenzende muren geplaatst. Tussen hen is een klein platform of draaitrap.
   
   
3. U-vormig. Dergelijke trappen bestaan ​​uit twee marsen en een groot platform (de vorm wordt gebruikt bij de ingangen van gebouwen met meerdere verdiepingen). De lift neemt meer ruimte in beslag. Geschikt voor particuliere woningen met een hoog debiet. Op het terrein is vaak genoeg ruimte om grote bloempotten met kamerplanten of een comfortabele stoel neer te zetten.
   
   
4. T-vormig. Bestaat uit 3 marsen. De eerste groep trappen begint op de eerste verdieping en de volgende 2 trappen wijken van het platform ertussen naar links en rechts af. De opkomst ziet er majestueus uit, maar neemt veel ruimte in beslag.

Wenteltrappen zijn constructies met een basis in de vorm van een steunkolom en draaitreden eromheen. Zo'n lift ziet er indrukwekkend uit, maar is moeilijk te installeren. Daarnaast is het minder handig in gebruik.

Trap op bouten zijn frameloos, ze bestaan ​​uit treden die direct aan de muur zijn gemonteerd. Hierdoor zien ze er luchtig en gewichtloos uit. Dit is een eenvoudig te gebruiken en te bedienen optie. Het gemakkelijk maken.

Het is interessant voor jou! Metalen trap naar de tweede verdieping. Hoe maak je een ladder naar de zolder in een privéwoning. dakladders.

Delen van trappen

Om met uw eigen handen een trap in een privéwoning te maken, moet u de belangrijkste onderdelen van de constructie kennen. De basis hangt af van het type product.

Een belangrijk onderdeel van de trap is de trede. Het horizontale deel wordt het loopvlak genoemd. Het draagt ​​het grootste deel van de lading.

Een optioneel element is de stijgbuis. Dit is een verticale balk die de treden met elkaar verbindt. Het voegt betrouwbaarheid en aantrekkelijkheid toe aan het ontwerp.

De vorm van de treden is:

• Direct. Ze hebben de vorm van een regelmatige rechthoek. Gebruikt in mid-flight en bolt ladders.
  
  
• Zabezhnye. Ze hebben een halfronde vorm, aan één kant versmald. Ze worden gebruikt om draaiende delen en wenteltrappen te maken.
  
  
• Boogvormig. Halfronde grote treden met afgeronde voorrand. Gebruikt aan de basis van de structuur voor decoratieve doeleinden.
  
  

Marstrappen bestaan ​​uit marsen en platforms. Marsen bevatten meestal 9-11 stappen. Tussen hen zijn platforms of draaiende trappen.

Het was handig en veilig om naar de tweede verdieping te klimmen, de trappen worden aangevuld met leuningen. Ze bestaan ​​uit:

1. leuningen. Het bovenste deel van het hek, dat een horizontale dwarsbalk is. Het moet glad worden gemaakt, zodat het comfortabel is om er met uw hand op te leunen.
2. Steunpilaren. Verticale steunen waarop de leuning rust.
3. Baluster. Dwarsbalken tussen de treden en de leuning. Biedt extra valbeveiliging.

De afstand tussen de balusters moet zo worden gemaakt dat het hoofd van het kind er niet in past.

Materiaal selectie

De constructie van tussenvloertrappen is mogelijk van verschillende materialen. De volgende opties zijn gebruikelijk:

1. Houten. Het meest populaire materiaal voor de constructie van vloerconstructies met hun eigen handen. Verschilt in eenvoud van installatie, aantrekkelijk uiterlijk, beschikbaarheid van materialen, duurzaamheid. Het nadeel is de noodzaak van periodieke actualisering van de laklaag. Gebeurt dit niet, dan zien de treden er versleten uit. Zonder beschermlaag beginnen ze te rotten.
   
   
2. Concreet. Dit zijn trappen gemaakt van goedkoop materiaal, gekenmerkt door betrouwbaarheid en een lange levensduur. Minus - onaantrekkelijk uiterlijk. Zelf maken is moeilijk.
   
3. Van natuursteen. Constructies gemaakt van graniet of marmer zien er majestueus, duurzaam en hoopvol uit. Het nadeel is de hoge kosten, evenals de onmogelijkheid van zelfmontage zonder ervaring met dergelijk werk.
   
4. Metaal. Metalen trappen zijn duurzaam. Als je lasvaardigheden hebt, zijn ze eenvoudig te vervaardigen. Dergelijke structuren zien er niet organisch uit in alle interieurs. Bij een hoge luchtvochtigheid roesten ze na verloop van tijd. Als u een ladder van roestvrij metaal maakt of alle elementen bedekt met een anticorrosiemiddel, kan een dergelijk probleem worden vermeden.
   
5. Glas en keramiek. Ze zien er stijlvol en ongewoon uit. Het is moeilijk om zelf een trap van dergelijke materialen te maken. Stappen kunnen genoeg zijn hoeveel.
   

Van alle gepresenteerde materialen wordt hout het meest gekozen voor particuliere huizen. Er worden naald-, bladverliezende en hardhoutsoorten gebruikt.

De duurzaamheid van het product hangt af van de kwaliteit van het hout. Voor tussenvloertrappen worden de volgende rassen gekozen.

Hoe afmetingen te berekenen

Om met uw eigen handen een trap te maken, moet u de juiste berekeningen maken. Dit zorgt voor de betrouwbaarheid en het aantrekkelijke uiterlijk van het product.

Als de trap samen met het huis is ontworpen, gebruiken ze beproefde parameters voor de stijghoogte en tredebreedte: 150,160,170 mm voor de hoogte en 290-300 mm voor de breedte.

Bij het ontwerpen van een structuur in een reeds voltooid gebouw, moet u elke parameter afzonderlijk berekenen. Anders kan de voltooide structuur groter zijn dan de ruimte die ervoor is voorbereid of de tweede verdieping niet bereiken.

Gebruik een online rekenmachine of tabellen met kant-en-klare waarden om sneller te kunnen rekenen.

Trap breedte

De breedte van de trap in een privéwoning moet zodanig zijn dat 2 personen er comfortabel tegelijkertijd langs kunnen lopen. Maar als er niet genoeg ruimte in de kamer is, is het ontwerp aangepast voor één persoon, alleen dit vermindert het gemak. Ook zal het niet mogelijk zijn om gemonteerde meubels en andere grote voorwerpen met een smalle lift op te tillen.

De meeste projecten gaan uit van de breedte van de treden van 110 tot 150 cm. Deze parameters worden als het meest geschikt beschouwd voor privéwoningen.

Gemeenschappelijke parameters voor de breedte van trappen:

1. 80-100cm. Een optie voor wie geen ruimte wil innemen met een hefconstructie. 2 personen kunnen zo'n ladder niet tegelijk beklimmen, maar hij neemt niet veel ruimte in beslag en vereist minder materiaal.
2. 100-125cm. Een comfortabele structuur die door twee kan worden beklommen. Dit zijn de meest populaire parameters voor verdiepingsvloeren. Ze zijn duurder dan de vorige versie, maar handiger in gebruik.
3. 125-150. Voor de constructie van zo'n verhoging is meer materiaal nodig. Maar het ontwerp ziet er indrukwekkend uit, 2 mensen kunnen er tegelijk op klimmen, zonder elkaar in verlegenheid te brengen.

Trappen met kleinere afmetingen zullen zelfs voor één persoon onhandig zijn om te beklimmen. Bredere marsen vergen meer financiële investeringen, nemen veel ruimte in beslag en maken het interieur zwaarder.

Hoogte

Om ervoor te zorgen dat de trap de gewenste hoogte heeft, moeten de metingen correct worden uitgevoerd. Meet hiervoor de afstand van de vloer van de eerste verdieping tot de vloer van de tweede verdieping, samen met de dikte van de jumpers en de afwerkvloer.

Als u de afstand van vloer tot plafond verandert, is de trap kort. Het zal problematisch zijn om de ontbrekende stap te voltooien, zodat de opkomst comfortabel is en er harmonieus uitziet.

overspanning hoogte

De vluchthoogte moet zodanig zijn dat de afstand van de onderste trede tot het plafond niet minder is dan 2 m. Bovendien moeten dergelijke parameters op elk deel van de trap worden gehandhaafd. Anders moeten lange mensen voorovergebogen gaan staan, wat niet alleen onhandig, maar ook onveilig is.

steilheid

De steilheid of hoek van de trap wordt gemeten in graden. Parameters van 35 tot 45 graden worden als optimaal beschouwd. Het is handig om dergelijke trappen te beklimmen, maar tegelijkertijd nemen ze niet veel ruimte in beslag.

Er zijn stijgingen met een kleinere hellingshoek - 25-30 graden. Dergelijke ladders zijn veiliger, handiger voor kleine kinderen en ouderen. Ze nemen echter veel ruimte in beslag en niet iedereen heeft een kamer waarmee ze zo'n gebouw kunnen maken.

De hellingshoek van de trap is eenvoudig te berekenen. Om dit te doen, moet u een diagram op een stuk papier maken. De tekening is gemaakt op schaal 1:10. Teken een verticale lijn die overeenkomt met de afstand van de vloer tot het plafond. Vanaf het onderste punt van het verticale segment wordt een horizontale lijn getrokken waarvan de lengte gelijk is aan de lengte van de ruimte die is toegewezen voor de installatie van de hijsconstructie. De uiteinden van het segment zijn verbonden om een ​​driehoek te vormen.

Meet de hoek tussen het einde van het horizontale segment en de hypotenusa (schuine lijn). Dit wordt de helling van de trap.

Als je een hoek van meer dan 45 graden krijgt, is de trap te steil en oncomfortabel. Maak in dit geval meerdere vluchten.

stappen

Om de klim veilig te laten zijn, moeten de treden comfortabel zijn. Als de trap wordt gelegd in de ontwerpfase van het gebouw, kan de trap worden gemaakt volgens algemeen aanvaarde normen. In dit geval is de breedte van het loopvlak 29-30 cm en de hoogte van de stijgbuis 15-18 cm.

Als de trap is gemaakt na de bouw van het huis, wordt een van de formules gebruikt:

1. De eerste heet de veiligheidsformule. Volgens het is het verschil tussen de breedte van het loopvlak en de hoogte van de stijging 12 cm, en de som is 45 cm. Het is natuurlijk bijna onmogelijk om dergelijke verhoudingen nauwkeurig te behouden, dus je moet proberen de afwijkingen tot een minimum te beperken.
2. Een andere rekenmogelijkheid is de Blondel-formule. Volgens het varieert de som van de breedte van het loopvlak en het kwadraat van de hoogte van de stijging tussen 60-64 cm.

Lengte

Om het aantal treden te berekenen, wordt de hoogte van het plafond gedeeld door de hoogte van de opgang. Als de waarde een fractie is, wordt de rest verdeeld over alle stappen, of moet u de onderste stap al maken.

Het aantal stappen in één mars mag niet meer zijn dan 18 stuks. Anders moet u meerdere overspanningen maken of wikkeltrappen toevoegen. Dit bemoeilijkt de installatie van de structuur, maar verhoogt de veiligheid.

Hoe maak je een ladder - stap voor stap instructies

Om met uw eigen handen een houten trap te maken, moet u de volgorde van werken volgen, de stapsgewijze instructies volgen. Begin met werken met dragende elementen.

Het is belangrijk om na het monteren van elk element het niveau te controleren. Dit helpt vervorming te voorkomen.

De masterclass staat in het teken van de houten trap. Dit materiaal is het gemakkelijkst om mee te werken, het vereist geen dure apparatuur en specifieke vaardigheden.

In de eerste fase van het monteren van de trap moet u steunpilaren maken. Ze kunnen cilindrisch of vierkant zijn. Deze elementen moeten gemaakt zijn van sterk, glad hout zonder knoesten of andere beschadigingen. Er is een aanzienlijke belasting op het dragende element.

De steunpilaren worden aan de voet van de trap bevestigd aan de vloer van de eerste verdieping. De hoogte is afhankelijk van de vorm van het gebouw. Voor rechte gebouwen met één mars worden soms steunpalen gemaakt van vloer tot plafond. De draagstructuur die tegen de onderste en bovenste verdiepingen rust, is betrouwbaar. Vaker eindigt dit element echter ter hoogte van de relingleuning.

Als de stijging twee marsen omvat, moeten de bovenste uiteinden van de steunpilaren zich op het niveau tussen het marsplatform bevinden en dienen als ondersteuning voor dit onderdeel.

Steunpalen worden bevestigd met behulp van metalen hoeken, ritssluitingen, noppen, enz. Vaak wordt de belangrijkste bevestigingsmethode gecombineerd met houtlijm voor een grotere structurele betrouwbaarheid.

In de steunpilaren worden paren gemaakt onder de stringers. Als er hoge constructies worden gebruikt die tot aan het plafond reiken, wordt er een groef gemaakt onder de leuning van de reling.

Stringer-montage

Voor een trap met één vlucht worden twee stringers gebruikt. Dit ondersteunende element is handiger voor zelfmontage in vergelijking met een boogpees.

Stringers zijn gemaakt van dikke planken. Aan de bovenzijde van het element wordt een getrapte rand gemaakt. Op de richels worden treden gelegd.

Om de uitsparingen onafhankelijk te snijden, worden de hoogte van de stijgbuis en de hoeveelheid loopvlak op het bord gelegd. Van de berekende indicatoren knuffels 2-4 cm. De horizontale delen van de uitsparingen moeten evenwijdig aan elkaar zijn en de verticale delen moeten er haaks op staan.

Volgens de markering wordt het bord uitgesneden met een elektrische decoupeerzaag. Om installatiewerkzaamheden te vergemakkelijken, kunt u kant-en-klare stringers bestellen.

De installatie begint met de laatste kosour. Maak en controleer eerst de niveaumarkeringen op de muur. Installatie bestaat uit 3 fasen:

1. De installatie begint vanaf de onderkant van de trapboom. Om dit te doen, wordt het in de groef in de steunpaal gestoken, gefixeerd met houtlijm.
2. Installeer vervolgens het bovenste deel van de kosour. Het wordt met behulp van hoeken, bouten, tapeinden of ankers in een vooraf voorbereide groef in de bovenverdieping bevestigd.
3. Na installatie van de boven- en onderranden van het element, wordt het grootste deel van het onderdeel aan de muur bevestigd volgens een vooraf voorbereide markering met pluggen of ankers.

Tijdens het installatieproces is het belangrijk om de bevestigingsmiddelen constant op gebouwniveau te controleren.

Om de betrouwbaarheid van de bevestiging te vergroten, worden de groef in de steunkolom en de "sleutel" van de kosour overvloedig ingesmeerd met timmerlijm, waarna de sleutel in fijn zaagsel wordt gedoopt en pas daarna in de groef wordt gestoken.

De installatie van de externe stringer begint ook met de bevestiging aan de groef van de operapaal. Ik monteer het bovenste deel aan het bovenste plafond op dezelfde manier als in het geval van de muurbalk. Als de bovenste trede zich onder het plafond bevindt, wordt de ontbrekende afstand gecompenseerd door stalen platen, metalen hoeken of zelfs een versterkte meubelplaat te ondersteunen.

Bij het installeren is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de stringers strikt evenwijdig aan elkaar zijn.

Montage van de boogpees

Sommige projecten omvatten de installatie van bowstrings in plaats van stringers als ondersteunende structuur. Deze elementen verschillen in de manier waarop de treden zijn bevestigd.

Als de kosour getrapte uitsteeksels heeft waarop ik de treden erop leg, dan is de boogpees een plat bord met groeven waarin de treden worden gestoken. Deze montagemethode is moeilijker.

Om zelf een boogpees te maken, worden er sneden gemaakt in de planken, waarvan de lengte gelijk is aan de breedte van de treden en de breedte gelijk is aan de dikte van de treden. De afstand tussen de paren wordt berekend op basis van de hoogte van de treden.

Bij gebruik van een pees zijn steunpalen niet nodig. Installatie van trappen in de dragende elementen wordt uitgevoerd voordat de constructie aan de boven- en benedenverdiepingen wordt bevestigd.

Eerst worden alle treden in de groeven op de eerste boogpees gestoken. Voordien worden de delen van de verbinding gecoat met timmerlijm. Vervolgens wordt een tweede boogpees op de vrije rand van de treden geplaatst. Alle voegen zijn gecoat met houtlijm en getikt met een houten of rubberen hamer.

De voltooide mars wordt op de juiste plaats gezet. Het onderste deel wordt aan de vloer bevestigd met lijm, bouten, metalen hoeken, enz.

Het bovenste deel van de boogpees wordt geïnstalleerd in de groeven van het bovenplafond of de draaitafel.

Het voordeel van ontwerpen op een boogpees is een grotere sterkte. Vanwege het feit dat de boom na verloop van tijd krimpt, bewegen de zijwanden uit elkaar en verdwijnt de uniforme hechting aan de zijdelen van de treden. Om deze tekortkoming te verhelpen, wordt de mars om de vijf stappen versterkt met metalen of houten strengen.

Anders is het proces van het monteren van de trap op stringers en bowstrings niet anders.

Installatie van trappen en stootborden

Installatie begint met de installatie van risers. Ze moeten 2-3 mm minder zijn dan de hoogte van de treden. Dit wordt gedaan omdat, afhankelijk van de luchtvochtigheid in de kamer, de boom kan opzwellen of krimpen. Door de opening kan de hele structuur niet kromtrekken.

Treden en stootborden worden vóór installatie geschuurd.

Als stringers werden gebruikt als dragende elementen, dan is het eenvoudig om de risers te installeren. Ze worden met zelftappende schroeven aan de verticale delen van de inkepingen bevestigd met behulp van zelftappende schroeven, waarvan de doppen zo diep mogelijk zijn verzonken.

Bij het monteren van stootborden aan een mars op een boogpees, wordt elke houten plank met randen aan de boven- en onderkant van het loopvlak bevestigd. Installatie kan worden gedaan met zelftappende schroeven.

Rechte treden zijn gemakkelijk te maken. Om dit te doen, worden houten planken bevestigd aan de horizontale uitsteeksels van de stringers, waardoor de koppen van de zelftappende schroeven zo diep mogelijk worden gezonken. De breedte van het loopvlak moet 2-3 cm groter zijn dan het uitsteeksel op de trapboom. Zo'n kant zorgt voor een aantrekkelijk uiterlijk van de constructie en maakt deze veiliger.

Om opwindstappen moeilijker te maken worden hiervoor 2 methodes gebruikt:

1. Onder de treden worden niet-doorlopende groeven gemaakt in de steunkolom. In dit geval moet de breedte van de groeven een paar millimeter kleiner zijn dan de dikte van het bord. Dit maakt de houder zo sterk mogelijk. De groeven moeten worden gesneden in overeenstemming met de locatie van de roterende elementen.
2. Onder de treden zijn doorlopende gaten gemaakt in de operazuil. De snede moet gelijk zijn aan de dikte van het bord. De elementen zijn verbonden met houtlijm en een metalen nop in de steunpaal.

In beide gevallen wordt het buitenste deel van de trede met behulp van zelftappende schroeven en houtlijm aan het frame van slingerbomen of steunpilaren bevestigd. Na het uitvoeren van de werkzaamheden dient u te controleren aan de hand van het gebouwniveau.

Installatie van hekken

In de laatste fase van de montage van de verdiepingstrap worden leuningen geïnstalleerd, die bestaan ​​uit balusters en leuningen. Dit deel van het gebouw biedt een handige verhoging, beschermt tegen vallen.

Eerst moet je de installatie van balusters doen. Ze moeten bestand zijn tegen een persoon van elke bouw die op de reling leunt. Om dit te doen, is het belangrijk om de aanbevelingen op te volgen.

Balusters zijn gemaakt van duurzaam glad hout zonder knopen en beschadigingen. Hun lengte varieert tussen 90-110 cm, wat overeenkomt met de behoeften van een persoon van gemiddelde lengte. Tegelijkertijd kunnen ook kinderen en lange mensen zich aan de leuning vasthouden.

Zodat het ontwerp de ruimte niet zwaarder maakt, maar tegelijkertijd veilig blijft, moet u binnen 15-20 cm een ​​opening tussen de balusters maken. Door zo'n opening kan zelfs een kind niet van de trap vallen.

De onderrand van de balusters is bevestigd aan de treden. Gebruik hiervoor verschillende bevestigingsmiddelen. Hier is een lijst met de voor- en nadelen van elke optie:

1. Stalen pinnen. De meest betrouwbare bevestigingsmethode, die alleen geschikt is voor trappen op trapbomen. Dit zijn metalen staven die glad en van schroefdraad voorzien zijn. Om op de eerste variëteit te installeren, wordt een gat in de baluster gemaakt, waarvan de diameter gelijk is aan de diameter van de nop en een diepte van minimaal 4 cm. Vloeibare spijkers worden in het gat gegoten, noppen worden eruit geslagen. Vervolgens wordt de baluster met de haarspeld op dezelfde manier aan de trede bevestigd. Bij gebruik van een draadeind wordt het gat 1 mm kleiner gemaakt dan de diameter van de stang, vervolgens schroef ik het op de baluster en stap ik met behulp van een borgmoer.
2. Verborgen verloopsluiting. Met deze bevestigingsmethode kunt u de verbinding sterk en onzichtbaar maken. De sluiting is een metalen plaat met gaten voor de hoeken en voor de bout in het midden. De plaat wordt met zelftappende schroeven aan de uitsparingen op de treden bevestigd. In de onderrand van de baluster wordt een bout geschroefd. Vervolgens wordt de boutkop in de uitsparing in het midden van de plaat neergelaten en met een hamer in het smalle gedeelte geslagen.
3. Houten deuvels. Zo'n rijdier wordt ook wel een chopik genoemd. Montage op houten stangen is betrouwbaar, maar niet inklapbaar. Voor de installatie wordt er zowel in de trap als in de baluster een gat geboord. De dop wordt in timmerlijm en klein zaagsel gedoopt en vervolgens in de voorbereide uitsparingen gedreven.

Het bevestigen van balusters met zelftappende schroeven wordt afgeraden. Als dit wordt gedaan, zal het ontwerp onbetrouwbaar blijken te zijn, omdat de bevestigingspunten na verloop van tijd losser worden.

Na het plaatsen van de balusters wordt een leuning bevestigd. Om dit te doen, moet het bovenste deel van de ondersteunende verticale elementen onder een hoek worden gemaakt die gelijk is aan de helling van de trap.

De leuning wordt met stalen noppen of houten deuvels aan de balusters bevestigd. Om dit te doen, wordt de stang in de gaten in het onderste deel van de leuning en het bovenste uiteinde van de baluster gestoken. Kan met vrije lijm worden gelijmd en via één baluster op een stalen of houten staaf worden gemonteerd.

Het gebruik van zelftappende schroeven voor het bevestigen van de leuning wordt afgeraden. Anders werkt het niet om de reling absoluut glad te maken.

Nadat de installatie van de trap is voltooid, worden de uitsparingen van de doppen van de zelftappende schroeven geplamuurd of bedekt met decoratieve pluggen.

De trappen zijn ontdaan van stof en zaagsel. Vervolgens worden ze bedekt met meerdere lagen vernis of geïmpregneerd met beschermende middelen en wordt een speciale olie voor houtproducten aangebracht.

Trapveiligheid en handige tips

Het is erg belangrijk om de trap betrouwbaar en veilig te maken. Daarom moeten de aanbevolen ontwerpparameters in acht worden genomen. Dit geldt met name voor de breedte en hoogte van de treden, de trede tussen de balusters.

De lift moet brandveilig zijn. Gebruik hiervoor speciale impregnaties, plaats de ladder uit de buurt van elektrische en gastoestellen.

Het is niet moeilijk om met je eigen handen een ladder te maken, als je de juiste tekening voorbereidt, lees dan de stapsgewijze instructies. Om uw werk te vergemakkelijken, kunt u kant-en-klare constructie-elementen bestellen. In dit geval hoeft u alleen nog maar te monteren en te installeren.