Doe-het-zelf tuinhuisje met een zadeldak: diagrammen, tekeningen, berekening, stapsgewijze instructies, foto's

De constructie van een eenvoudig tuinhuisje met een schuurtje is beschikbaar voor bijna iedereen die op zijn minst een beetje bekend is met de regels voor het monteren van dergelijke constructies en weet hoe hij moderne timmergereedschappen moet gebruiken. Het proces kost niet veel tijd als u een tekening bij de hand heeft, een schatting is gemaakt en alle benodigde materialen zijn gekocht.

Voordelen van schuine daken

De eerste kennismaking met platte daken op één helling zorgt voor enige verbijstering. Het prieel ziet er niet erg toonbaar uit en het eenvoudige ontwerp is duidelijk inferieur aan zadel- of schilddaken.

Maar het verdere gebruik van het prieel bevestigt alleen de juistheid van de beslissing ten gunste van een schuin dak:

1. U kunt elke dakbedekking gebruiken, behalve klei en bitumineuze pannen.
2. Een eenvoudig ontwerp van spanten en latten van een schuurdak van een prieel.
3. Als u het tuinhuisje correct op de grond oriënteert, kan de helling worden verborgen voor zonnestralen. Als je het gebouw uitbreidt met 180O, maak dan integendeel het dak erg heet.
4. Besparingen op de plaatsing van goten.

Het grote voordeel is dat een sheddak bij regen zelden lekt. Hierin verschilde het prieel altijd van gebouwen met zadel-, schild- en schilddaken.

Nog een pluspunt waar maar weinig mensen op letten bij het kiezen van een dakconstructie. Modellen met één helling hebben bijna nooit condensatie op de details van de ruimte onder het dak. Zelfs stalen steunen en stutten roesten nooit door goede ventilatie. In gevelconstructies hebben condensatie en vochtbeheersing altijd het regelmatig schilderen van spanten en rekken vereist.

Gezond: Priëlen met hun eigen handen gemaakt van hout.

Voorbereidende fase

De bouw begint met de keuze van een locatie op de site, het ontwerp of schema van het toekomstige tuinhuisje. U moet ook het materiaal kiezen voor het hoofdframe, het dak en de dakbedekking.

De eenvoudigste manier is om met uw eigen handen een tuinhuisje te bouwen van hout: planken, hout, voering. Voor verticale rekken is een staaf van 150x150 mm vereist, voor omsnoering - 50x50 mm. Alle andere delen van het frame zijn gemaakt van gekantelde planken, voering, latten. Alle houten onderdelen moeten van tevoren worden geschaafd, behandeld met bioprotectie, gedroogd onder een afdak in de schaduw om scheuren te voorkomen.

Als het gebouw nodig is voor tijdelijke rust tijdens het werk, bijvoorbeeld bij het bouwen van een huis, dan kan met uw eigen handen een prieel worden gebouwd van stukjes hout, leisteen en plaatstaal. Schuurtuinhuisjes voor lange avondbijeenkomsten met een barbecue zijn gebouwd volgens een kapitaalplan met een fundering en een extra podium (platform).

Het zou goed zijn om een ​​stapsgewijze instructie op te stellen voor het zelf monteren van een tuinhuisje. Dit maakt het mogelijk om van tevoren een schatting te maken en het aantal metalen bevestigingsmiddelen met een hoek, "vlinders", draadeinden, ringen-pakkingen te berekenen voordat de constructie van het frame begint. Daarnaast heeft u olievernis, verf, dakbedekking nodig.

Van de tools die je nodig hebt:

• tafel cirkelzaag;
• molen met cirkels;
• bandslijpmachine;
• bouwniveau;
• timmerset: zaag, hamer, spijkers, vierkanten, meetlint.

Daarnaast heeft u een tafel of een timmerwerkbank nodig waarop u spaties kunt zagen voor het tuinhuisje. Tijdens het monteren van het frame van het prieel moet u veel hout slijpen en zagen. Op de "knie" is zagen en schaven absoluut onmogelijk. Anders zal de hoeveelheid huwelijk verdubbelen en kan het frame zelf niet helemaal gelijk blijken te zijn.

Je hebt ook een schop, sintelblok, cement, zand, steenslag, stukjes glazen dakbedekking nodig.

Arbor-schema's

Vervolgens moet u het ontwerp van het frame en het dak kiezen. Afhankelijk van het apparaat zijn tuinhuisjes open of gesloten. De constructies van het eerste type omvatten die waarin de voorkant of een van de zijwanden volledig open is, zonder enige ondersteuning, bekleding of hekwerk.

Altijd afgesloten met een hekwerk, soms vrij dichte gevelbekleding. Dergelijke structuren worden soms winter genoemd.

Als u van plan bent een zomerversie van een universeel prieel te bouwen, dan is een open ontwerp het beste. Het is handiger in gebruik, vereist geen regelmatig onderhoud van hekken. Dergelijke tuinhuisjes zijn dol op de eigenaren van huisjes. Het kan worden gebruikt als schuur om alles op te slaan, van een auto tot bouwmaterialen, brandhout en nieuwe gewassen.

Gesloten modellen zorgen voor meer comfort in het voor- en najaar. Bij regenachtig en winderig weer is het bijvoorbeeld beter om buiten in een gesloten prieel te zitten.

Bruikbaar: Hoe maak je met je eigen handen een tuinhuisje van een profielpijp.

Kenmerken van het schuurdakapparaat

Traditioneel werden, om een ​​dakhelling te vormen, de voorste steunen hoger gemaakt dan voor het achterste paar.

Omdat een lessenaarsdak met een krat altijd een horizontale druk uitoefende op de voorste steunen, werden beide rekken verbonden door een dwarsbalk en verschillende stutten om de stijfheid van de constructie te vergroten. Hierdoor was het mogelijk dunnere en lichtere panlatten of planken voor panlatten en contralatten te gebruiken.

Zo kon de hellingshoek van een schuurtje vrij groot worden gemaakt, tot wel 30O. Dit is belangrijk als het prieel gepland is om te worden gebouwd in een gebied met veel sneeuw in de winter.

Met de komst van volledig open (Italiaanse) priëlen, begonnen ze een schuurbasis voor de kist te maken van een zwaardere, massieve balk. De hellingshoek van een lessenaarsdak is afgenomen tot 5-10O, maar het schaduwgebied is vergroot.

Een horizontale dwarsbalk is niet nodig. De stijfheid van het frame van het paviljoen wordt verzekerd door diepe installatie van massieve steunen in de grond en een verdikte balk die op het plafond wordt gebruikt.

Dit type schuin dak wordt alleen aanbevolen voor warme gebieden waar het in de winter eerder regent dan sneeuwt.

Doe-het-zelf enkelzijdig tuinpaviljoen van een bar

Voor de constructie is gekozen voor een klassiek gesloten project met een podium, een hekwerk, een sheddak en een dak van geverfd geprofileerd plaatstaal.

De geplande grootte van het gebouw is 3x4 m. Een van de zijwanden en de achterkant van het tuinhuisje is dichtgenaaid met OSB. Als gevolg hiervan is de structuur voldoende stijf en duurzaam om 10-15 jaar zonder reparatie te staan.

Fabricage van funderingen

Het prieel wordt geïnstalleerd op palen van sintelblok. Dit is de goedkoopste en meest betrouwbare optie voor omvangrijke houten gebouwen. De site moet contouren hebben (gemarkeerde afmetingen) en de hele vruchtbare laag, plantenwortels en grond moeten worden uitgegraven tot een diepte van 10 cm. Dit alles moet van de site worden verwijderd.

Verder worden op de hoeken van de rechthoekige contour, evenals in het midden van de zijkanten en in het midden, putten gegraven met een vierkante doorsnede van 60x60 cm en 15 cm diep. Grind en zand worden op de bodem van de putten gegoten, een kussen wordt afgeworpen met een vloeibaar zand-cementmengsel.

Op een nog niet uitgeharde basis wordt een sintelblok in paren gelegd. De totale hoogte van de kolom boven de grond moet 35-37 cm zijn. Totdat de oplossing is uitgehard, moet u de hoogte van de pilaren aanpassen. Om dit te doen, worden verschillende maskeerkoorden tussen de uiterste steunen getrokken, de hoogste worden verstoord met zachte slagen met een hamer. Dientengevolge moeten de koppen van alle kolommen zich in hetzelfde vlak bevinden.

Na het nivelleren wordt het terrein bedekt met een mengsel van zand- en grindschermen en worden stukjes glazen dakbedekkingsmateriaal op de steunen gelijmd met gesmolten hars.

Bodemafwerking

De volgende stap is om de onderste laag van het prieel aan de zuilvormige steunen te binden. Voor de onderste omsnoering wordt een staaf met een doorsnede van 100x100 mm gebruikt. Omdat het de hele lading draagt, kunt u een massiever materiaal nemen, bijvoorbeeld als er een gemetselde barbecuekachel in het prieel moet worden geïnstalleerd.

Aanvankelijk moet u voor elke zijde de balken langs de lengte markeren en vervolgens de uiteinden voor de hoekverbinding in een "halve verbinding" snijden. Vervolgens moet je de lege plekken ontbinden in palen rond de omtrek, tot nu toe zonder samen te komen in de hoeken. Met behulp van een kleine hoeveelheid metselmortel is het noodzakelijk om de positie van elke balk uit te lijnen met de horizon en vervolgens elke balk te fixeren door er een onderdrukking van 15-20 kg op te plaatsen.

Nu moet u de details van de onderste rand op het oppervlak van de palen bevestigen. Met behulp van een timmermansbeugel of een boormachine met een boor van 15 mm boren we gaten door de boom totdat het gereedschap op het sintelblok rust.

Vervolgens heb je een krachtige elektrische boormachine nodig met een boor van 12 mm. In het sintelblok wordt een gat geboord tot een diepte van 15 cm. Op het oppervlak van de balk is een gat van 25 mm tot een diepte van 15 mm nodig. Dit is nodig om de moer in het lichaam van de balk te verbergen.

Voor het bevestigen van de houtband worden gegalvaniseerde stalen bouten M12, 20 cm lang, gebruikt. We brengen metsellijm aan op de bevestigingsmiddelen en schroeven ze voorzichtig over de volledige lengte in het geboorde gat.

Nadat alle noppen zijn omwikkeld, moet u 6-7 uur wachten totdat de lijm is uitgehard. Alleen dan kunnen de ringen zorgvuldig worden gelegd en de moeren worden vastgedraaid.

Voordat u de moeren in het gat met de noppen vastdraait, giet u 5-7 ml (een paar eetlepels) drogende olie in het gat. Na twee of drie dagen, na het drogen, zal het de draad stoppen en de boom bedekken, waardoor de verbinding wordt beschermd tegen vocht.

Het wordt aanbevolen om het hele harnas te openen met een beschermende vernis, olieverf of gewoon drogende olie. In de hoeken van de omsnoering kan de balk bovendien met spijkers worden neergeslagen, nadat ze in drogende olie of vernis zijn gedoopt.

Voor het verwerken van nagels en gieten onder noppen, is het het beste om de goedkoopste soorten drogende olie te gebruiken of deze met uw eigen handen te koken voor een tuinhuisje. Hiervoor is ongeveer 1-1,5 liter oude zonnebloemolie nodig (kan ranzig zijn).

Kook gedurende 7-8 uur op laag vuur. Er wordt een donkere stroperige vloeistof verkregen. Ze verwerkt alle verbindingen en bevestigingsmiddelen in het prieel. Zelfgemaakte drogende olie krijgt uiteindelijk de consistentie van halfdroge lijm. Ideaal voor het beschermen tegen vocht van delen van een schuurdak en de fundering van het tuinpaviljoen.

Interessant: Hoe u met uw eigen handen een comfortabel metalen tuinhuisje kunt bouwen.

vloeren

Voordat u het frame plaatst, is het noodzakelijk om de planken van de toekomstige vloer te leggen. Aangezien er geen boomstammen worden gebruikt in het ontwerp van het tuinhuisje, wordt een plank met vijftig randen en een breedte van 150 mm als vloer genomen.

Het bord wordt op de vloer van het tuinhuisje gelegd met een kleine opening (0,5-1,0 mm), dit is nodig om de uitzetting van de boom bij veranderende luchtvochtigheid te compenseren.

Spijkers worden op een timmermanier in de planken gehamerd: zorg ervoor dat u de bevestigingsmiddelen onder verschillende hoeken in zelfgemaakte droogolie dompelt. Zelfs als de vloer in het tuinhuisje niet is geverfd, zullen de spijkers nog steeds niet roesten, de vloerplanken zullen niet omhoog komen, er zal geen gekraak zijn.

Frame montage

Nadat de vloer minstens één keer is geassembleerd en gegrond met polyurethaan- of acrylvernis, kunt u overgaan tot de installatie van verticale rekken en toplijsten.

Eerst moet u zeven permanente verticale steunen en één tijdelijke markeren en uitsnijden:

• drie voor de achterkant van het prieel;
• vier, gezien de ingang en het raam, voor de gevel van het gebouw;
• één tijdelijke zal worden gebruikt om het dakframe van de schuur te monteren.

Drie stukken worden uit een staaf gesneden van 100x100 mm, 220 cm lang, vier gevelrekken - elk 250-270 cm. De tijdelijke ondersteuning is gemaakt van twee planken van 20 mm die in een pakket zijn neergeslagen en een lengte hebben van 220 cm.

Bovendien moet u drie horizontale dwarsbalken van 290 cm, 180 cm en 150 cm uit het 50-50-bord zagen. Ze zullen worden gebruikt om het tuinhuisje uit te rusten.

Installatie van steunen

De betrouwbaarheid van een schuurdak hangt rechtstreeks af van de nauwkeurigheid van de installatie van verticale steunen. Dit schema heeft geen gepaarde spanten, waardoor het mogelijk is om het oppervlak waterpas te maken en in evenwicht te brengen. Elke fout in de hoogte zorgt ervoor dat een schuurtje ofwel "gebocheld" is of met een gat in het midden van de helling.

De eerste die de steunen vanaf de achterkant installeert - uiterst links en rechts, elk afzonderlijk. Eerst moet je een paar planken of stukken plaat van 120-150 cm aan het onderste harnas spijkeren. Nadat u de verticale steun in de hoek hebt geïnstalleerd, grijpt u deze met een paar spijkers op de vloer en bevestigt u deze, nadat u deze verticaal hebt uitgelijnd, met stutstrips.

Na installatie (met stutten) van alle verticale steunen wordt een balk van de bovenlijst van de achterzijde gelegd. Direct na het leggen wordt er nog een balk bovenop geplaatst, maar al voor de spanten van een schuin dak.

Op een vergelijkbare manier worden de steunen voor de voorzijde gemonteerd, inclusief het leggen van de steunbalk voor het schuine dak.

Nu moet u de achterste zijrekken uitlijnen met de voorste. Het is alsof je twee platen multiplex probeert te maken die verticaal evenwijdig zijn geplaatst. De taak is niet eenvoudig: alleen het frame monteren, evenals het plaatsen van een sheddak, kost veel tijd. Er zijn minimaal één en bij voorkeur twee assistenten nodig.

Eerst moet u langs een horizontale dwarsbalk tussen de achterste hoek en de voorste hoek snijden. Elke balk wordt onmiddellijk aan de achterkant genageld (met één spijker), op de voorstijl, het uiteinde wordt eenvoudig in de groef in de verticale voorstijl gestoken. Vervolgens is het met behulp van een meetlint en een gebouwniveau nodig om de positie van de rekken aan te passen en vervolgens de tweede spijker in de dwarsbalk te slaan, maar al op het voorste rek van het prieel.

Na uitlijning moet de lengte van beide dwarsbalken tot op een millimeter nauwkeurig overeenkomen, anders zal het schuine dak schuin naar de hogere kant van het paviljoen blijken te lopen.

Als de afmeting van het prieel groter is dan 3x4 m, of als het dak van de schuur in twee lagen is gemaakt, moeten naast de zijdwarsbalken ook de "balken" van het plafond worden genaaid.

Na montage van het frame moeten alle verbindingen, hoekig en lineair, worden versterkt met metalen platen en hoeken. Dit moet tijdens het hele ontwerp van het prieel worden gedaan en altijd vóór de installatie van de spanten van het schuine dak. Het is duidelijk dat de hele boom gelakt moet worden.

Voor de eerste behandeling wordt een vernis gebruikt, verdund met een dubbele hoeveelheid oplosmiddel tot de toestand van "water". Het dringt diep door in de poriën van het hout en maakt het frame van het tuinpaviljoen ongevoelig voor luchtvochtigheid. De tweede behandeling wordt uitgevoerd met vernis van de gebruikelijke consistentie, maar na de installatie van een schuin dak.

Dak montage

Nu is het belangrijkste om de spanten onder het schuine dak correct door te snijden. Aangezien het dakframe is gemaakt volgens het klassieke schema, hoeft u slechts acht spaties te selecteren van een bord van 30-40 mm, het kan dikker zijn, 4 m lang.

Op het eerste gezicht kunt u voor een afdak een dunner werkstuk kiezen, bijvoorbeeld een inch. Maar in dit geval moet u rekwisieten ophangen en het plafond onmiddellijk met dwarsbalken omzomen. Dus dikke spanten voor een schuurdak zijn een meer winstgevende oplossing.

De dwarsmaat van een schuurdak zal 0,5 m groter zijn vanaf de gevel en de achterkant van het tuinhuisje. Deze voorraad is nodig voor het aanbrengen van dakoverstekken.

Vervolgens moet je een paar planken selecteren, de meest gelijkmatige en rechte. Dit zijn de uiterste zijspanten van het schuurdak - het linker en rechter uiterste. We heffen beide blanco's op en zetten ze op hun plaats, zonder te snijden.

Het is vrij moeilijk om visueel te bepalen hoe zelfs de spanten zijn. Dit is belangrijk, als je het niet onder controle hebt, zal de overhang van een schuurdak schuin blijken te zijn. Daarom strekken we het verfkoord uit tussen de uiteinden van de spanten (vanaf de voorkant), passen we de positie van de planken aan zodat deze evenwijdig worden aan de balk van het bovenste harnas.

Markeer onmiddellijk de plaatsen op de spanten die door de groeven zijn gespoeld. We knippen en bevestigen de plano's, strekken het verfkoord tussen de uiteinden opnieuw uit. Nu heffen we alle spanten beurtelings op naar het dak, markeren de snijplekken langs het koord, knippen ze uit en plaatsen ze op hun plaats. Het resultaat is een glad spantframe van een schuin dak.

De volgende stap is het naaien van de latten op de spanten. U kunt zelfs onbewerkt hout gebruiken met een dikte van 20-25 mm, een breedte van 150 mm. De lengte van de kist voor dit type schuurdak moet maximaal 4,5 m zijn, dat wil zeggen dat er aan de zijkanten uitsteeksels van 25 cm worden verkregen. Dat is genoeg voor een gesprek.

Na het leggen van de panlatten wordt geotextiel of dakbedekking gelegd. Dit is nodig om de ommanteling en spanten van een schuin dak te beschermen tegen condensatie. Bovenop de bescherming worden lamellen 40x40 mm genaaid en het dak gelegd. Bijvoorbeeld een metalen tegel of een professionele vloer.

Als er een komfoor of een kachel in het tuinhuisje staat, dan is dit voor een schuurtje de beste optie. Ondulin in de omstandigheden van het prieel is voldoende voor 10-15 jaar, voor bitumineuze tegels moet de basis van het schuurdak extra worden genaaid met doorlopende platen waterdicht multiplex.

Resultaten

Een prieel met een schuurdak kan door bijna alle zomerbewoners en liefhebbers van plattelandsrecreatie worden beschouwd als de eenvoudigste optie die beschikbaar is voor constructie. Het enige dat van de werknemer wordt verlangd, is om de procedure zorgvuldig te volgen en niet op materiaal te besparen.

Vertel ons over uw ervaring met het bouwen van tuinhuisjes. Hoe kan een enkel hellend dak concurreren met een dubbel hellend dak? Schrijf een opmerking, plaats het artikel opnieuw via sociale netwerken en maak er een bladwijzer van, dit zal de ontwikkeling van onze site helpen!