Doe-het-zelf verwarming van de houten toegangsdeur: methoden, materialen, stapsgewijze instructies, foto's

Voor veel eigenaren lijkt het probleem van het isoleren van de houten voordeur vaak vergezocht. In het geval van metalen dozen en doeken is alles duidelijk, zonder isolatie zal staal de hele gang bevriezen, de buitendeuren beginnen pas intensief te worden geïsoleerd na het verschijnen van rot, condensatie of een laagje rijp. Als u niet op tijd isoleert, zal de staat van de draagkast in een paar seizoenen zo verslechteren dat u de gehele invoereenheid als geheel moet vervangen.

Wat veroorzaakt warmteverlies via deuren?

Deurblokken kunnen voorwaardelijk worden onderverdeeld in twee categorieën: goedkoop gekocht en professioneel, zelfgemaakt. Grootte en vorm doen er niet toe. Het belangrijkste is hoe goed de draagtas en het canvas zijn gemaakt en gemonteerd.

Als de voordeuren op de juiste manier, op professioneel niveau, worden gemonteerd en geplaatst, hoeft er de eerste jaren niet te worden geïsoleerd. En gemaakt van eiken, lariks of essen, op de juiste manier verwerkt, geïnstalleerd volgens stapsgewijze instructies, hebben deurblokken mogelijk geen isolatie nodig gedurende 10-15 jaar dienst.

Redenen waarom u de toegangsdeurblokken moet isoleren:

1. Doorzakkend deurblad.
2. Het verschijnen van scheuren tussen het canvas en de blokdoos.
3. Fouten gemaakt door vakmensen bij het installeren van een houten blok in een muuropening. Bijvoorbeeld zonder waterdichting en isolatie van de drempel.
4. Beschermende coating van lage kwaliteit. Na een reeks vocht buigt het canvas van houten deuren met een propeller, waardoor er scheuren en koudebruggen verschijnen.
5. Vernietiging van de isolatie die in de opening tussen het toegangsblok en de muur is gelegd.
6. Er komt regelmatig vocht op de voorportieren. Er druppelt bijvoorbeeld condenswater of regenwater stroomt naar binnen als de eigenaren hebben bespaard op een overkapping voor de portiek-entreegroep.

Eventueel vocht, druppelend of in de vorm van waterdamp, dat in contact komt met een onbeschermd houtoppervlak, wordt door het hout opgenomen. Hierdoor "leidt" de buitenstof. Daarom moet u, voordat u de isolatie aanbrengt, in ieder geval uitzoeken waar de sifon zich bevindt, waarom en hoe u tocht kunt elimineren.

Hoe de plaats van penetratie van kou te vinden

Om de toegangsdeuren op warmtelekken te controleren, kunt u uw eigen handen, een externe thermometer, een zaklamp en een bouwföhn gebruiken. Je hebt ook een assistent nodig, tenminste één. Het kan lastig en tijdrovend zijn om onafhankelijk problemen met de isolatie van de houten voordeur te onderzoeken.

De deuropening controleren

Vaak testen huiseigenaren de weerstand van een houten deur tegen het binnendringen van kou met een natte handpalm. U hoeft alleen maar de buitenste vleugel goed te sluiten en uw hand, vooraf bevochtigd met water, langs de vermeende warmtelekkage te laten gaan. De gevoeligheid van de natte huid van de handpalm is zo groot dat je met een beetje training verkoudheid kunt oplopen op plaatsen waar de isolatie beschadigd is.

Het beste kunt u 's avonds of 's nachts inchecken. De assistent verlicht de opening met een zaklamp vanaf de binnenkant van de kamer op alle plaatsen waar er gaten kunnen zijn, en het zal nodig zijn om voorzichtig en langzaam langs de contouren van de hele opening te lopen. Waar de vleugel niet goed tegen het deurkozijn aansluit, verschijnen nauwelijks waarneembare lichtstralen.

Het vakje aanvinken

Om dit te controleren heeft u een föhn en een contactloze infraroodthermometer nodig. Het schema voor het controleren van de effectiviteit van de isolatie van de buitendeur is vrij eenvoudig:

• een van de werknemers verwarmt de joint met een föhn vanuit de kamer;
• de tweede persoon observeert de naad in een infraroodapparaat.

Op plaatsen waar warmtelekken optreden, verlaagt een kleine tocht de temperatuur in één keer met meerdere graden. Bovendien wordt na enkele seconden een zwarte vlek op het buitenoppervlak van de vleugel gevormd. Dit is duidelijk zichtbaar op het scherm van het toestel.

Het voordeel van deze methode is dat u de isolatie van het ingangsblok kunt controleren zonder te wachten op koud weer en vorst. Bovendien werkt de methode alleen op houten voordeuren. In het geval van gepantserde, stalen, metaal-kunststof modellen verdwijnt de warmte op natuurlijke wijze zeer snel, omdat de thermische geleidbaarheid van metaal veel hoger is dan die van houten bekleding.

Het doek controleren

Het controleren van het deurblad is veel moeilijker. U kunt de effectiviteit van isolatie beoordelen aan de hand van subjectieve sensaties, bijvoorbeeld als u uw hand van binnenuit op het oppervlak legt. De handpalm zal onmiddellijk een vrieskou voelen.

De tweede manier is om te proberen de scheuren in het oppervlak van de voordeur te zien als het canvas is genaaid uit een tand-en-groefplank of lat. Soms wordt als verwarming thermische isolatie zoals minerale wol in het canvas gelegd, dat gemakkelijk condensaat absorbeert en zo verzakt dat er binnenin een leegte ontstaat. In dit geval verschijnt bevroren waterdamp op de scheuren - vorst.

Maar het is het beste om het canvas uit de scharnieren te verwijderen en het voordeurblad te demonteren, de houten bekleding te verwijderen en ervoor te zorgen dat de thermische isolatie van het blad dringend moet worden vervangen.

Welke verwarming kiezen?

Voor isolatie kunt u vier opties voor thermische isolatie gebruiken:

• Piepschuim - geëxpandeerd polystyreen 25-50 mm dik;
• penoplex elke dikte;
• minerale wol op rollen of platen;
• montage polyurethaanschuim.

Voor het isoleren van houten deuren kunt u ook vilt, natuurlijk of synthetisch, 4-6 mm dik, gebruiken, evenals rolisolatie die wordt gebruikt voor laminaatvloeren. Alle andere opties, bijvoorbeeld schuimrubber, polyethyleenschuim, bamboevezelmatten, als ze worden gebruikt om de voordeur te isoleren, dan alleen in appartementen.

Voor de voordeur van een woonhuis is een dergelijke thermische isolatie niet effectief genoeg. De deuropening verliest nog steeds warmte. Meestal worden deze materialen over de buitenbekleding van de deur genaaid om de geluidsisolatie van de houten plaat te verbeteren.

Piepschuim

Van polystyreenschuim met lage dichtheid wordt een vrij effectieve isolatie verkregen. Platen schuimplastic P25 tot 25 mm dik kunnen direct in het deurblad worden gelegd.

Maar er is één beperking: de mechanische sterkte van het schuim is extreem laag. Bovendien absorbeert polystyreenschuim met lage dichtheid waterdamp die de dikte van de voordeur binnendringt, bevriest aan de binnenkant en vernietigt de poreuze structuur.

Als u daarom polystyreenschuim gebruikt om een ​​houten deurblad te isoleren, dan alleen in combinatie met een dampscherm met eenzijdige geleidbaarheid. De stoom moet uit de deur worden verdreven in de richting van de straat. In dit geval is de buitenbekleding van het deurblad gemaakt van planken of houten latten. Warme waterdamp zal de isolatie van de voordeur vrijelijk verlaten.

Om de voordeur te isoleren, is het bovendien beter om een ​​pakket van meerdere dunne lagen (10 mm) schuim te gebruiken. Op deze manier is het mogelijk om koudebruggen te elimineren als een van de platen barst of er een scheur ontstaat.

Penoplex

Tegenwoordig is het een van de beste materialen voor het verwarmen van houten toegangsdeuren. Penoplex laat geen waterdamp door, heeft een hoge sterkte, stijfheid, breekt of barst niet onder belasting, zoals polystyreen.

Het enige nadeel van een dergelijke isolatie is een lage dampdoorlatendheid. Dat wil zeggen dat schuimbescherming waterdamp in het deurblad opsluit. Dit betekent dat het houten frame van de voordeur vocht zal opnemen, het hout zal uitzetten en vervormen. Bij strenge en zeer strenge vorst kan dit leiden tot vernieling van de lijmnaad en het losraken van de schuimplaat van het houten frame.

minerale wol

Voor gewone voordeuren met een vleugeldikte tot 50 mm kunt u beter geen minerale wol gebruiken. Gewalste minerale wol is niet geschikt voor het eenduidig ​​verwarmen van houten toegangsdeuren.

De reden is dat het rolmateriaal op de een of andere manier in het deurblad moet worden bevestigd. Anders zal het doek in golven gaan, vouwen en na opzwellen met watercondensaat volledig doorzakken op een houten frame.

Daarom, als u minerale wolisolatie wilt maken, moet u dichte harde matten van geperste vezels gebruiken. Maar er doet zich nog een ander probleem voor.

De dikte (hoogte) van de holte in de houten deur is niet voldoende om er een dichte steenwolmat in te plaatsen. Thermische isolatie van gegoten vezels wordt meestal gemaakt met een dikte van 50 mm of meer.

Alleen dan krijgt de mat voldoende stijfheid om door zijn eigen vervorming op het houten frame in het canvas te blijven liggen. Maar in dit geval van isolatie wordt de voordeur 30-40 mm dikker.

Als het vergroten van de dikte van de voordeur geen fundamenteel probleem is, is het beter om matten van minerale wol te kiezen. Dit is de enige juiste beslissing als in de winter de vorst op straat min 30-40 bereiktOMET. Isolatie met minerale vezels is de enige optie die bestand is tegen thermische belasting.

Volgens hetzelfde schema kun je vanaf de achteringang isolatie maken voor een houten deur. In dit geval is het zinvol om het deurkozijn bovendien uit te rusten met een zogenaamde badafdichting, zoals in de video:

Met een dergelijke isolatie van de voordeur zijn vorst en harde wind bij min 40 niet verschrikkelijk.OMET.

Montage schuim

Praktisch gezien worden ze niet gebruikt als onafhankelijke isolatie voor houten toegangsdeuren. De doos wordt geblazen met polyurethaanschuim, afzonderlijke holtes van het deurblad worden alleen tijdens restauratiewerkzaamheden gescheiden.

In theorie kan de houten toegangsdeur worden geïsoleerd met schuim, maar alleen voor modellen die geen eigen thermische isolatie aan de binnenkant hebben. In plaats daarvan wordt een verstijvingsframe samengesteld uit papier of houten latten. In dit geval is isolatie met montageschuim een ​​technisch competente oplossing. Vergeet alleen niet om het oppervlak met water te behandelen en een dampremmende laag aan te leggen.

Wij repareren de opening

Het enige dat u hoeft te doen is de bekleding van het deurkozijn te verwijderen en het oude schuim schoon te maken dat het blok met de voordeur in de muuropening vasthoudt. Meestal is warmteverlies via het deurblok te wijten aan het feit dat bij het installeren van de voordeur weinig schuim werd gebruikt of dat de PPU-fles te heet was en de luchttemperatuur onder +2 daaldeOMET.

In dit geval zet het schuim slecht uit, koelt snel af, stort in en laat kanalen achter voor de penetratie van koude lucht. Daarom moet het oude schuim worden verwijderd en gereinigd. De wanden van de opening worden bevochtigd en afgedicht met polyurethaanschuim uit een ballon. Als de voordeur dubbel is, moet de opening gelijktijdig van buiten en van binnen worden uitgeblazen. En ga dus langs de contour.

Je moet ook letten op de staat van de moer. Bij houten toegangsdeuren rot de basis vaak, omdat het stromende condensaat nergens heen gaat. Daarom is het wenselijk om onder een houten drempel geen montageschuim te leggen, maar een tegel van geperst schuimglas, zorg voor waterdichtheid en zorg ervoor dat u beschermt tegen vocht van buitenaf dat op de buitenbekleding van de deur valt doeken.

Isolatie van een houten deurblad - instructies

Allereerst moet u de dikte van de thermische isolatie voor de voordeur correct beoordelen. Er zijn twee opties voor het regelen van een ingang met een houten deur:

• enkele houten deur met verhoogde thermische isolatiedikte;
• dubbel deurblok - twee houten deuren op één doos.

De eerste optie wordt gebruikt in gevallen waarin het niet mogelijk is om een ​​vestibule of een dubbel blok bij de ingang van het huis te installeren. Dit betekent niet dat een enkele deur ongemakkelijk zal zijn. Alleen de dikte zal, rekening houdend met de isolatie, iets meer zijn dan normaal.

Maar zelfs als u een dubbel toegangsblok installeert, raden deskundigen toch aan om de buitenplaat zoveel mogelijk te isoleren en een extra dampremmende laag op het binnendeurblad te installeren.

Wat zal er nodig zijn?

Voor het werk heeft u een meubelnietmachine, polystyreenschuim, montageschuim en een dampremmend membraan nodig dat wordt gebruikt om de dakbedekking te isoleren.

Bovendien zijn er enkele materialen nodig om het deurblad en de doos op te ruimen. Voor gebruik buitenshuis moet u een olievernis (polyurethaan) van hoge kwaliteit maken. Mogelijk hebt u een propaanbrander nodig.

Omdat de isolatie met schuim zal worden uitgevoerd, zal de buitenbekleding moeten worden vervangen, gemaakt van planken of houten latten. Daarom moet u, om met houten plano's te werken, het volgende voorbereiden:

• puzzel;
• handmatige slijpmachine en elektrische schaafmachine;
• schroevendraaier;
• een paar klemmen;
• schrijnwerkbevestigingsmiddelen - zelftappende schroeven 25-50 mm.

Voor isolatie met uw eigen handen kunt u het beste de voordeur verwijderen en op een tafel of werkbank leggen.

Stap voor stap instructies

Allereerst moet het deurblad worden gedemonteerd, de bovenbekleding worden verwijderd en de oude isolatie worden verwijderd. Als er glazen inzetstukken of ramen zijn, moeten deze worden verwijderd. Om hoge thermische isolatie-eigenschappen te verkrijgen, kunt u het gewone glas op de voordeur het beste vervangen door een raam met dubbele beglazing.

Het oude deurblok, canvas en platbands moeten eerst worden verbrand van de oude vernis en verf.

Dit zal de voorbereiding voor het leggen van isolatie vereenvoudigen, de boom drogen en tegelijkertijd droogrot en pathogene microflora vernietigen.

Vervolgens moet je het schuim in afzonderlijke blokken snijden. Elk dergelijk isolatie-element wordt individueel op maat gesneden en past in zijn nis. Het is belangrijk dat de schuimisolatie stevig tussen de verstijvers "zit", zonder opening.

De laatste stap is het vullen van de deur met een nieuwe houten bekleding. Omdat de dampdoorlatendheid van schuimplastic vrij laag is, vergelijkbaar met droog grenen, moeten de planken zo strak mogelijk op het frame van de voordeur worden gelegd, zonder gaten.

Indien nodig, vóór bevestiging met klemmen vastzetten.

Zodra er nieuwe isolatie aan de binnenkant van de voordeur was aangebracht, werd de houten bekleding onmiddellijk opgevuld, het oppervlak en het gehele deurblad moeten minstens tweemaal en zorgvuldig worden bedekt met polyurethaanlak droog. Dit wordt gedaan om het natuurlijke vochtgehalte van het hout te fixeren. Nu kunt u een raam met dubbele beglazing plaatsen, het slot en de handgrepen bevestigen en op de scharnieren van de deuropening installeren.

Isolatie met buitenvoering

Een redelijk effectieve manier om een ​​houten deur te isoleren is door thermische isolatie op het buitenoppervlak van het deurblad te leggen. Het is niet nodig om de houten voordeur te demonteren. Het is voldoende om de vleugel te verwijderen en op een vlak horizontaal oppervlak te leggen. De methode is geschikt voor oude appartementen, landhuizen, waar het geen zin heeft om een ​​nieuwe houten deur te plaatsen.

De basis is geïsoleerd met een voering van polyethyleenschuim en de bovenste isolatielaag is omhuld met vilt en naai-kunstleer. U kunt een kant-en-klaar deurpakket gebruiken of materialen afzonderlijk kopen.

Allereerst worden rond de omtrek van het deurblad stroken kunstleer genaaid, elk 10 cm breed. Het materiaal wordt eenvoudig rond de omtrek bevestigd, langs de rand van de houten plaat.

Vervolgens moet u de viltisolatie op maat snijden en aan de buitenkant leggen.

De volgende stap is stoffering. Bovenop de viltisolatie wordt een paneel dermantin gelegd, de randen worden naar binnen gestoken hoeken kunnen worden gehamerd met behangspijkers, de rest wordt met nietjes gelijkmatig aan de houten basis genaaid nietmachine.

De laatste fase van isolatie - je moet een kant rond de omtrek van de voordeur maken. Om dit te doen, wordt een tourniquet opgerold van stukjes isolatie (vilt), omwikkeld met een eerder genaaide flens van 10 cm en met meubelanjers aan de deur genageld. De zachte kant vervult decoratieve functies en dicht tegelijkertijd als afdichtmiddel de openingen tussen het houten frame en het voordeurblad.

De platbands zijn noodzakelijkerwijs omhuld met vilt en dermantine. Dit gebeurt niet alleen omwille van het uiterlijk van de deuropening. Isolatie van de contouren van het deurblok vermindert het warmteverlies bij oude blokken, die minstens 10-15 jaar in huis hebben gestaan, aanzienlijk.

Resultaten

Het maken van de isolatie van de houten toegangsdeur is vrij eenvoudig, als u niet op het materiaal bespaart en de juiste dikte van de isolatie kiest. Voor de meeste deurblokken wordt schuim of schuim gebruikt. Minerale wol wordt alleen aanbevolen voor extreem koude klimaten.

Vertel ons over uw ervaring met isolerende voordeurblokken. Wat zijn de beste opties voor een appartement? Deel het artikel ook op sociale netwerken en maak er een bladwijzer van.