Isolatie van de metalen toegangsdeur: een overzicht van effectieve methoden, stapsgewijze instructies, foto's

De mode van versterkte stalen deuren om een ​​huis of appartement binnen te komen heeft een keerzijde. Elk metaal heeft een hoge thermische geleidbaarheid, dus in de winter ontsnapt er een grote hoeveelheid warmte door de deuropening.

Wat veroorzaakt warmteverlies via deuren?

Dit wil niet zeggen dat productiebedrijven zich niet bewust zijn van het bestaande probleem. Meestal wordt voor een metalen deur het buitenste (voorste) vlak gemaakt met een overlap (overlap) op de opening tussen het blad en het frame. Bovendien moet het deurblad zelf dik worden gemaakt om er een extra laag thermische isolatie in te plaatsen. Maar dit alles helpt slechts gedeeltelijk.

De belangrijkste oorzaken van warmteverlies:

1. De aanwezigheid van een koude tocht in de openingen tussen de kast en het deurblad. Sleuven verschijnen altijd tijdens gebruik, en ongeacht het ontwerp van ophangingen en scharnieren.
2. Onjuiste installatie van het deurkozijn in de muuropening. De kast is altijd vervaardigd uit geperst staal zonder thermische isolatie binnen het draagprofiel.
3. Onvoldoende isolatielaag in het deurblad.

De meeste goedkope metalen deuren hebben mogelijk helemaal geen deurbladisolatie. Interne ribben en een versterkend profiel, de aanwezigheid van dwarsbalken, een specifiek schema voor het blokkeren van het deurblad in de doos met gesloten sloten kunnen interfereren.

Lezing: Hoe u de houten voordeur goed met uw eigen handen isoleert

Hoe de plaats van penetratie van kou te vinden

Voordat u isolatie op een metalen deur probeert aan te brengen, moet u de locatie van de probleemgebieden bepalen. Het is het beste om met een deuropening te beginnen. Als een metalen deur al meer dan 5 jaar staat en actief wordt gebruikt, is hoogstwaarschijnlijk de eerste koudebrug verbonden met de opening.

De deuropening controleren

Na 3-5 jaar dienst verandert de geometrie van de deuropening. Het probleem met elke metalen deur is dat onder het gewicht van een zwaar deurblad de scharnieren vervormd raken, evenals gedeeltelijk de doos zelf. Als gevolg hiervan verschijnen er gaten tussen de doos en het canvas. Bijna altijd bevinden de grootste zich bovenaan de deuropening.

Je kunt plaatsen met een losse pasvorm zien als je de metalen deur markeert met een gewone zaklamp. Op die plekken waar de isolatie goed tegen de doos aansluit, zal het donker zijn, er zullen ook plekken zijn met lichte strepen. Op deze plaatsen treedt warmtelekkage op als gevolg van tocht.

Het doek controleren

De belangrijkste vijand van de ingang is niet alleen strenge vorst. Als de voordeur rechtstreeks naar de straat gaat, zijn de koudebruggen bij de eerste strenge vorst met eigen ogen te zien. IJsvorst wordt gevormd door het bevriezen van waterdamp, daarom moet je naast isolatie ook een dampremmende laag aanbrengen.

De koudste bevroren plaatsen kunnen visueel of met de hand worden bepaald. Als er buiten geen vorst is, kunt u beter een infraroodthermometer op afstand gebruiken. Meestal is het lekgebied de omtrek van het deurblad, evenals de vloer en zijstijlen van de doos.

Het vakje aanvinken

Bij de metalen toegangsdeur, niet gepantserd, is het deurkozijn gemaakt van een hol profiel. Alleen bij sommige aanpassingen met verhoogde brandwerendheid en geluidsisolatie is het profiel gevuld met schuim of glasgranulaat.

Maar aangezien volgens de instructies de doos van de metalen toegangsdeur moet worden gevuld nadat de muur in de opening is geïnstalleerd, zijn ze hoogstwaarschijnlijk leeg gebleven. Meesters willen meestal niet aanvullen.

Maar vreemd genoeg heeft de aan- of afwezigheid van isolatie in het profiel op geen enkele manier invloed op het warmteverlies. Het probleem is dat de buitenste delen van het stalen profiel gemakkelijk warmte verliezen vanwege de hoge thermische geleidbaarheid van de metalen wanden. Dat wil zeggen dat het profiel warmte verliest totdat de isolatie aan de binnen- of buitenkant van de deur wordt gelegd.

Welke verwarming kiezen?

Het type materiaal wordt gekozen afhankelijk van de isolatiemethode. Als we het hebben over het verbeteren van de thermische isolatie zonder het deurblad te demonteren, dan is het heel goed mogelijk om foliepolyethyleenschuim, polystyreenschuim, penoplex en zelfs isolon te gebruiken. Gebruik minvolokno vaak op rollen.

Thermische isolatie van de doos

Het metalen frame wordt in de fabriek geassembleerd door lassen, het dunwandige profiel wordt handmatig door een halfautomatisch kooldioxide-apparaat in een doos gelast. Bovendien wordt de montage uitgevoerd in speciale apparaten - geleiders, waardoor vervorming van de doos (torsie door de "propeller") kan worden voorkomen. Daarom wordt de doos compleet met een metalen deur uit de fabriek geleverd. En hij wordt ook samen met de deur in de muuropening geïnstalleerd.

Dit betekent dat het onmogelijk is om de doos door te snijden of te demonteren alleen maar om er isolatie in te doen. De metalen doos moet na installatie in elke situatie op zijn plaats blijven.

Maar tot 25-30% van alle ontsnappende warmte gaat via de box verloren, dus je kunt niet zonder isolatie. In dit geval wordt een isolatielaag, meestal schuim of polystyreen, bovenop het metalen profiel van de doos gelegd.

Opwarmen kan op twee manieren:

• bevestig de schuimstrips alleen over de metalen doos (langs de omtrek;
• maak een volledige isolatie, dat wil zeggen, leg de thermische isolatie tegelijkertijd op het stalen profiel met een overlap op het muuroppervlak.

De tweede methode wordt voornamelijk gebruikt voor betonnen muren, maar ook voor metalen toegangsdeuren van particuliere huizen. Voor appartementen wordt dit schema minder vaak gebruikt, omdat het nodig is een deel van de muur onder de behuizing af te snijden. Daarom zijn de eigenaren meestal beperkt tot isolatie met schuim, gelegd op een metalen profiel onder een decoratieve behuizing.

Wij repareren de opening

Voor appartementen van hoogbouw is het vrij zeldzaam om de opening te herstellen. Zelfs bij strenge vorst blijven de positieve temperatuur en de lage luchtvochtigheid binnen de ingang. Daarom storten de muren niet in. Het enige dat u hoeft te doen, is de bekleding van de zijkant van de overloop verwijderen en alle vrije ruimte tussen de doos en het muuroppervlak wegblazen met montageschuim.

Voor particuliere woningen is de situatie compleet anders. Voor het installeren van een metalen toegangsdeur is een vrij grote opening in de muur vereist. Meestal is de breedte, rekening houdend met de dikte van het deurkozijn, minimaal één meter. Plus een hoogte van ongeveer 200-210 cm.

De hoeveelheid werk is enorm, de dikte van de muren in het gebied van de ingangsgroep is zelden minder dan 30-40 cm. In particuliere huizen wordt de opening uit baksteen opgemaakt volgens vooraf gekalibreerde afmetingen van de toekomstige voordeur.

Het is duidelijk dat er bij het plaatsen van een metalen deurkozijn geen extra randisolatie wordt uitgevoerd. Het probleem wordt al opgemerkt na de installatie van de voordeur, wanneer het gevelsteen- of muurmateriaal begint af te brokkelen door bevriezend condensaat.

Voordat u de voordeur isoleert, moet u daarom de opening in de muur repareren.

Langs de contour van de opening in de muur sneden een slijpmachine en een perforator een laagje materiaal af tot een dikte van 20 mm. Je moet de steen van binnen en buiten van het oppervlak van de opening snijden;

Het deurpaneel zal verwijderd moeten worden. Als, na het afsnijden van de opening, de wanden langs de contouren van het anker het frame van de uitgangsdeur normaal blijven vasthouden, zijn er geen aanvullende maatregelen nodig. Anders moet u de ankerbouten (noppen) vervangen door langere en massievere exemplaren.

Vervolgens moet u de metalen drempel van de factuur demonteren en verwijderen. Meestal wordt de metalen toegangsdeur geïnstalleerd op een eiken plank van 40 mm dik. Het dient zowel als schokdemper als als isolatie. Als de boom in goede staat verkeert, moet er een groef van 20-30 mm diep in de plaat worden gesneden, er wordt extra isolatie in de vorm van een strook schuimplastic in gelegd.

Maar als de metalen toegangsdeur eenvoudigweg op een betonnen dekvloer met glasvezel wordt geplaatst, moet het beton met een perforator worden gesneden tot een diepte van minimaal 80 mm. Onder de drempel moet een groef (flitser) worden verkregen over de gehele breedte van de opening in de muur. De hoogte van de flitser is minimaal 40 mm, de diepte is 80 mm.

Nu zal het nodig zijn om schuim van 20 mm dik op de gegroefde oppervlakken te leggen, 40 mm onder de drempel. Op de zijwanden en onder het plafond wordt isolatie aan de uiteinden van de opening gelegd, zowel vanaf de binnenkant van de kamer als vanaf de buitenkant. Isolatie kan worden bevestigd met lijm en schimmels. Montageschuim perst in de regel de isolatie eruit, dus je moet het schuim nog steeds met mechanische bevestigingsmiddelen bevestigen.

De gelegde isolatie moet worden gepleisterd, anders zullen het ultraviolette zonlicht en vocht het polystyreenschuim binnen een paar jaar vernietigen.

Isolatie van een metalen deurblad - instructies

Allereerst moet de voordeur uit de scharnieren worden gehaald en op een werkbank of timmertafel worden gelegd. Je kunt de isolatie, zoals ze zeggen, op gewicht leggen zonder het canvas te verwijderen, zoals op de foto.

Maar deze methode kan alleen worden aanbevolen voor garagedeuren en entreegroepen van bijkeuken. De reden is dat polystyreen niet de beste optie is voor het isoleren van metalen deuren.

Wat zal er nodig zijn?

De materiaalset is afhankelijk van de maat en het ontwerp van de voordeur. Voor een standaard Chinese deur met een metalen buitenbekleding en een kunststof binnenpaneel heeft u het volgende nodig:

• houten latten en staven 30x40 mm, 5-8 m lang;
• vezelplaat of stukken dik karton;
• montageschuim;
• schuimplastic 25-40 mm dik, afhankelijk van de dikte van de metalen deur.

Als het de bedoeling is om de metalen toegangsdeur van het type "pantser" te isoleren, is het in plaats van geëxpandeerd polystyreen of schuimplastic beter om opgerolde minerale wol en foliepolyethyleenschuim tot een dikte van 5 mm te gebruiken.

Stap voor stap instructies

Bijna alle metalen toegangsdeuren van het budgetniveau zijn op dezelfde manier gerangschikt. Ze worden voornamelijk in Zuidoost-Azië gemaakt en worden aangeboden als entree voor appartementen. Voor een warm klimaat zouden er misschien geen problemen zijn, maar in de omstandigheden op de middelste rijstrook houdt de voordeur helemaal geen warmte vast.

Het eerste dat u volgens de instructies moet doen, is het deurblad uit de scharnieren verwijderen en op een werkbank (tafel) leggen. Het moeilijkste bij het opwarmen van het deurblad is het demonteren ervan. Je moet de luifels, het slot en een paar schroeven rond de omtrek losschroeven.

Nadat de metalen schaal was gescheiden en verwijderd, bleef het achterpaneel met papieren verstevigingen op de tafel liggen.

Er is geen isolatie en geluidsisolatie bij eenvoudige metalen toegangsdeuren. De buitenste metalen bekleding levert daarom de belangrijkste bijdrage aan de stijfheid van het deurblad al die papieren ribben zijn er alleen maar om te voorkomen dat het oppervlak van de voordeur eronder valt laden. Daarom moet al het papier worden verwijderd.

Vervolgens wordt een intern frame samengesteld uit houten latten, je kunt elke boom gebruiken, maar lariks is het meest geschikt. Het is niet bang voor vocht en rot niet bij langdurig contact met watercondensaat. Je kunt zelfs het hele canvas met lariks naaien. De voordeur zal erg sterk blijken te zijn, maar qua thermische isolatie zal deze merkbaar slechter worden.

De volgende stap is het naaien van de basis met een vezelplaat, niet noodzakelijkerwijs stevig, het is voldoende om restjes en afval te verzamelen voor isolatie. Maar de kieren en voegen moeten zo zorgvuldig mogelijk worden afgesteld, anders bestaat er gevaar voor condensatie op de isolatielaag.

Het volgende is de isolatie zelf. Het moet gemaakt zijn van verschillende hele vellen polystyreenschuim. Hoe minder naden tussen de isolatieplaten, hoe warmer het deurblad zal worden.

Plaatsen waar toch scheuren zijn ontstaan, dienen opgevuld te worden met stukjes polystyreenschuim met polyurethaanschuim. Nu zal het nodig zijn om het isolatievlak te controleren en uit te lijnen. Na het plaatsen van de metalen bekleding mogen er geen uitstekende delen, hobbels of "bulten" meer zijn.

Het is noodzakelijk om het slot van de voordeur te monteren en de metalen lipjes terug te plaatsen waarop de deurluifels zijn vastgeschroefd.

De laatste fase - je moet de metalen bekleding van de voordeur aanbrengen, deze voorzichtig rond de omtrek belegeren, de luifels en de hangslotstang bevestigen.

Door de aangebrachte isolatie en het houten kozijn is het gewicht van de voordeur met 20% toegenomen. Daarom kan het nodig zijn om de luifels te vervangen door krachtigere exemplaren. Nadat u het deurblad op de doos hebt geïnstalleerd, moet u een nieuwe afdichting aanbrengen, u kunt het beste buisvormige siliconen gebruiken met een extra kam. Op een metalen deur verslijt deze praktisch niet.

Versterkte metalen deurisolatie

Het proces van het leggen van isolatie op toegangsdeuren met een versterkt metalen frontpaneel ziet er iets ingewikkelder uit. Dit is geen gepantserde deur, de metalen plaat kan niet worden gedemonteerd zonder speciaal gereedschap. Het opwarmen van het "pantser" wordt uitgevoerd in de montagefase.

Meestal worden de interne holtes van de voordeur gevuld met een stroperige vulstof. Het werkt als isolatie en geluidsisolatie. Bovendien maakt het vulmiddel het niet mogelijk om met een snijwiel, snelboormachine of gasbrander te werken.

Een standaard metalen deur is geïsoleerd met piepschuim of uitgeblazen met montageschuim. Heel vaak worden binnen de toegangsdeuren eenvoudigweg meerdere (tot een dozijn) lagen golfkarton, behandeld met waterafstotende impregnering, als isolatie gelegd. Dergelijke deuren worden vooral gebruikt als toegangsdeuren voor appartementen en kantoren.

Om de isolatie in de metalen plaat te leggen, moet de deur uit de scharnieren worden verwijderd en op een werkbank worden gelegd. Het gewicht van een metalen constructie kan 80-100 kg bereiken, dus demontage kan het beste worden gedaan met een of twee assistenten.

De volgende stap is het afsnijden van de klinknagels en het verwijderen van het achterpaneel. Dit kan van metaal of plastic zijn.

Voor het leggen is het noodzakelijk om het slot, de dwarsbalken en de overblijfselen van de oude thermische isolatie te demonteren.

Vervolgens wordt een laag foliepolyethyleenschuim op de achterkant van het voorpaneel gelegd. Het isolatievel moet de binnenribben en zelfs het eindoppervlak overlappen. Dit biedt betrouwbare bescherming tegen eventuele tocht.

Daarna kunt u het slot monteren en de stangen op hun plaats installeren. Om ervoor te zorgen dat bewegende metalen delen niet in contact komen met de isolatie, wordt er buisisolatie van schuim bovenop aangebracht.

Nu moet je de hoofdisolatie leggen. Rockwoll-steenwol met een dikte van 50 mm is het meest geschikt voor thermische isolatie van een metalen plaat. Het opwarmen moet, indien mogelijk, in één stuk gebeuren. Hoe minder naden, hoe kleiner de kans op vorming van koudebruggen in de metalen voordeur.

Voor het leggen wordt een stuk steenwol op maat gesneden, zodat het in de nissen in het deurblad past. Isolatie moet met een kleine drukkracht in een nis worden geplaatst. Deze methode houdt het materiaal beter in de voordeur vast dan welke lijm dan ook.

Nu hoeft u alleen nog maar het achterpaneel van de voordeur te leggen en de hele structuur in omgekeerde volgorde te monteren.

Advies! Sommige vakmensen raden aan het achterpaneel met kit te installeren om de ophoping van waterdamp in de voordeur te voorkomen.

Het is ook handig om een ​​of twee zakken silicagel in de metalen plaat te plaatsen. Het absorbeert waterdamp en beschermt metalen onderdelen tegen roesten.

Resultaten

Een deur met uw eigen handen isoleren in een privéwoning is niet zo moeilijk als het op het eerste gezicht lijkt. Werk vereist nauwkeurigheid bij het leggen van thermische isolatie. De procedure zelf is eenvoudig, maar er mogen geen koudebruggen of gaten in het deurblad achterblijven.

Bij de toegangsdeuren van appartementen zullen op deze plaatsen koude plekken ontstaan. Voor de toegangsdeuren van een woonhuis zal een koudebrug leiden tot intense condensatie en roest.

Vertel ons over uw ervaring met het isoleren van voordeuren. Welk materiaal werd gebruikt voor thermische isolatie en waarom? Bewaar het artikel ook in bladwijzers en deel het op sociale netwerken.