Gjør-det-selv reparasjon av multikoker: et trinn-for-verksted

Å lage mat i en sakte komfyr forskjellige retter er en glede. Jeg sovnet de nødvendige ingrediensene, skrudde på programmet og gikk igjennom din virksomhet, og crock-potten vil gjøre alt på egen hånd. Maten som tilberedes i den, i utseende og nytte, overgår noen ganger den som kokte på en gasskomfyr.

Til alt dette bruker ikke multikokeren mye strøm, siden den under drift periodisk slås av ved å bruke varmen fra en allerede oppvarmet varmeovn.

Når det gjelder utseende og design, skiller multikoker seg praktisk talt ikke fra hverandre. Merke modeller kan ha en høyere pris og utførelse. Men til tross for merkevaren har de alle et varmeelement (TEN), en kontrollenhet som setter programmer og strømkretser.

I tillegg inkluderer enheten forskjellige temperatursensorer og beskyttelsesanordninger mot overoppheting eller overstrøm i kretsen.

Over tid kan noen av disse elementene mislykkes, men dette er ikke en grunn til å kaste crock-potten på et deponi. Til tross for designens tilsynelatende kompleksitet, er selv en person som ikke har erfaring med å reparere slike enheter i stand til å reparere en mislykket enhet. Nok grunnleggende kunnskap om elektrisitet og evnen til å holde en skrutrekker og et loddejern i hånden. Vel, selvfølgelig, det viktigste du må gjøre når du reparerer slikt utstyr, er å overholde regler for elektrisk sikkerhet. Det vil si koble enheten fra nettverket under forskjellige manipulasjoner i enhetskretsene.

I denne artikkelen forberedte vi en trinnvis mesterklasse for reparasjon av Delfa multikoker, men prinsippet og metodene for å bestemme funksjonsfeil er like når du reparerer andre modeller av lignende enheter, for eksempel Redmond, Polaris, Moulinex, Tefal, Philips og andre.

For å være mer presis er dette sannsynligvis ikke en reparasjon, men moderniseringen av multikokeren til denne modellen, som samlet sett vil forbedre arbeidet og forlenge levetiden.

For demontering trenger du en Phillips skrutrekker og tang.

For videre arbeid vil du fortsatt trenge et loddejern, en multimeter og en spenningsindikator.

Nedenfor viser et bilde av en multikoker med et problem i drift.

Skader er ikke synlige ved første blikk. Enheten slås på, viser kokemodusene og tiden, men over tid blir det tydelig at bollen inne ikke varmer opp.

Det vil si at tilberedningssyklusen ser ut til å ha passert, men produktene i bollen forble rå.

I noen modus prøver hun dessuten fortsatt å bli litt varm.

Vi kan umiddelbart konkludere med at varmeren er intakt, siden oppvarming forekommer noen ganger, og dette er allerede bra.

På den annen side, med slike flytende sammenbrudd, er årsaken bestemt ganske vanskelig, siden det krever undersøkelse av detaljene til det elektroniske styret.

Men ikke bli fort opprørt og tro at ingenting vil fungere. Alt er kanskje ikke så skummelt som det ser ut ved første øyekast.

Så hvor du skal starte demonteringen. Først må du åpne lokket for multikoker og trekke ut bollen.

Under bollen kan du se skivevarmeren og den sentrale fjæren. Fjæren presser på skålen nedenfra og toppen av den sitter tett på lokket på enheten, og sikrer beholderenes tetthet.

Vi snur multikokeren opp ned, og vi finner skruen som fester den nedre delen til kroppen.

Skru den av og fjern bunnen forsiktig.

I tillegg til skruen hviler bunnen på sidelåsen. Hvis du ikke kan ta den av med hendene, kan du bruke en skrutrekker ved å lirke av lokket.

Nå kan du se hovedkomponentene og komponentene i multikoker.

I sentrum er en temperatursensor, som er en spesiell motstand med utganger som kommer ut av den.

Kontrollkortet er plassert på siden av enheten og tjener til å velge programmer.

De to varmeledningene er litt borte fra midten og har plater for å koble skruetråder til dem. Overopphetingssensoren er plassert på siden av varmeelementet og presses av en metallplate klemt av en skrue. Selve sensoren er plassert inne i et varmebestandig rør og er koblet til røde ledninger, hvis ene ende går til nettverkskontakten, og den andre til kontrolltavlen.

Kretskortet for strøm og bytte er plassert under plastdekselet og er plassert på bunnen av enheten. Ledninger fra alle noder og sensorer passer for det.

Den første tingen å sjekke er varmeren. For at instrumentavlesningene skal være korrekte, må en ledning kobles fra varmeapparatets utgang. Hvis dette ikke er gjort, kan enheten vise kretsen gjennom en elektronisk krets, selv om varmeren kan blåses.

Det er bedre å koble den blå ledningen, som er en, og fasen mates vanligvis til den.

Hvis skruen løsnes tett for ikke å bryte spissen, bør den holdes med tang og en skrutrekker for å skru ut skruen.

Vi fjerner ledningen og tar den til siden, og kobler endene av "ordspråkene" til varmeledningene. En brukbar varmeovn skal vise kretsen, det vil si at LED på indikatoren skal være tent, og det er det som skjer. Dette viser at varmeren er intakt og årsaken til sammenbruddet ikke er i den, men i noe annet.

Det vil ikke være overflødig å sjekke varmeapparatets motstand mot huset for å sikre at potensiell spenning blir påført metalldelen av multikokeren, noe som kan være farlig.

For å gjøre dette, kobler vi den ene enden av pekeren til en hvilken som helst terminal på varmeren, og den andre enden til metallforingsrøret. I dette tilfellet bør kretsen ikke vise enheten, hvis den viser en svak enhet, er en slik enhet livstruende å bruke. I dette tilfellet må du bytte ut varmeren.

Nå som alt er klart med ovnen, vender vi oss til strøm- og bryteren.

For å inspisere det, må du fjerne plastforingsrøret som beskytter delene på det, og deretter selve brettet.
Vi skru ut de to skruene som fester dekslet og de to skruene som holder brettet. Nå kan du se komponentene på det elektroniske brettet og se nærmere på dem.

Av hovedelementene kan en stor oransje kondensator noteres, som er nødvendig for å slukke nettspenningen til 12 volt, og med den i forbindelse er det en motstand med en motstand på 20 ohm.

På bildet nedenfor et fragment av hovedstyret.

En diodebro, bestående av fire dioder for å utbedre en vekselspenning til et konstant, blått relé, som fungerer som en koblingsanordning som forsyner nettspenningen til varmeren.

Styr transistorer som fungerer som en nøkkel for å drive reléspolen, en høyttaler som sender ut systemlyder, kontakter for tilkobling av sensor og kontrollpanel, samt en sele som består av motstander og kondensatorer.

For å finne mulige skader, er det nødvendig å undersøke alle elektroniske komponenter nøye for tilstedeværelse av mørklegg, sot eller skade. Det samme må gjøres på baksiden av brettet, der ledende spor er plassert. Du kan gjøre dette med et forstørrelsesglas for ikke å gå glipp av mikrokrakker, dårlig lodding og andre feil.

Hvis det ikke blir funnet noen synlige feil, kan du gå til temperatursensorsjekk - dette er en av delene som ofte svikter.

For å kontrollere, koble sensorkontakten fra brettet. Den har to ledninger.

Vi kobler fra kontakten, kobler multimeterproberne til kontaktene og måler sensorenes motstand. En fungerende sensor i kald tilstand skal ha en motstand på omtrent 50 kOhm.

Hvis motstanden er betydelig forskjellig eller enheten viser en åpen krets, kan ikke erstatning unngås. Fra apparatets måling er det tydelig at sensoren fungerer. Så problemet ligger ikke i det.

Deretter går vi tilbake til brytertavlen, nemlig til strømreléet. Dette elementet faller også inn i risikosonen, da det ofte er årsaken til mangelen på oppvarming av varmeelementet.

Basert på merkingen 973-12VDC-SL-A, er relékontrollvikling viklet for 12 volt, og bytter kontakter for 220 volt eller mer.

På bildet nedenfor viser en finger stedet for lodding av terminalene til spiralviklingene.

Følgende bilde viser utgangene fra relékraftkontaktene som leverer nettspenning til varmeelementet.

En mulig sammenbrudd kan være at relékontaktene ble utbrent og ikke førte strøm til belastningen.

Den neste årsaken kan være en mislykket reléspole eller utilstrekkelig spenning tilført den, noe som ikke vil tillate den å fungere i normal modus.

Kontroller først om spenningen går gjennom relékontaktene. For å gjøre dette kobler vi den ene enden av spenningsindikatoren til terminalen på tavlen som den røde ledningen er koblet til, og den andre til en av endene på varmeren, siden den andre strømledningen forblir på den.

Deretter slår du på multikokeren i nettverket og ser på avlesningene på enheten. Indikatoren viser at nettspenningen tilføres inngangen til relékraftkontaktene.

Deretter omorganiserer vi spenningsindikatoren til utgangen fra strømkontaktene, en blå ledning blir loddet til dem på tavlen.

Pekeren reagerer ikke på noen måte, noe som betyr at spenningen ikke går gjennom relékontaktene.

Mens multikokeren er på, tar vi et multimeter, setter en bryter på den i modus for å måle konstant spenning og kaster konklusjonene i stedet for å lodde reléet viklingen.

Bildet nedenfor viser at enheten viser en spenning på omtrent 6 volt, og dette er ikke helt nok for normal drift av reléet med en spolespenning på 12 volt.

For å spore innledningsvis, hva er årsaken til en så lav spenning, må du finne enhetens strømkrets på kretskortet. De inkluderer: en diodebro, en elektrolytisk kondensator med stor kapasitet, en begrensningsmotstand og en kondensator. Start med lavspenningskretser.

For å gjøre dette, med multikokeren slått på, pakker vi endene av multimeteret i DC-spenningsmålsmodus direkte til stedene for lodding av den elektrolytiske kondensatoren 470 μF / 25 volt.

På dette tidspunktet var spenningen også omtrent 6 volt, noe som ikke var nok for normal drift av elektronikken. Og hvis du også tar i betraktning at spenningen videre gjennom kretsen går gjennom stabilisatoren, nødvendig for strømforsyningen til kontrollenheten og hvoretter effekten reduseres med 2 volt, så antyder konklusjonen seg selv av meg selv.

Ved måling av spenningen på sentralbordet viste det seg at det bare er 3,2 volt, noe som kanskje ikke er tilstrekkelig for normal drift av digitale kretsløp.

Det blir klart at årsaken til ustabil drift av multikoker ikke er tilstrekkelig forsyningsspenning.

Den innkommende slukkekondensatoren og motstanden er ansvarlig for det. En slik krets for å senke spenningen i nettverket er ikke pålitelig nok, og det er ikke noe poeng i å gjenopprette det det ble besluttet å bruke en mer stabil strømforsyningskrets, nemlig å bruke transformator.

Transformatorens strømforsyninger gir i tillegg til pålitelighet isolasjon fra nettverket, det vil si redusere sannsynligheten for elektrisk støt.

Det er nødvendig å velge en liten transformator slik at den kan passe inn i bunnlegemet med parametere ~ 220 og en utgangsspenning på omtrent 9 volt vekselstrøm.

Spenningen som går gjennom diodebroen og utjevningskondensatoren øker til omtrent 12 volt, noe som vil være optimalt for driften av den elektroniske kretsen.

En av måtene det er enkelt å finne en passende transformator er å finne en gammel strømforsyning eller lader til en mobiltelefon.

Slike ladere er små og har tilstrekkelig laststrøm. Også ved en spenning på 5 volt som er angitt på saken hans, gir han faktisk ut alle 9.

Men i alle fall, før du bruker den funnet enheten, må du måle utgangsspenningen. Her, på bildet, en av representantene for slike strømforsyninger.

Spenningen som er oppgitt på saken er 5 volt, men når du koblet et voltmeter til utgangen, viste den nesten alle 11.

Det vil si at en slik transformatorstrømforsyning ville være ideell for reparasjon av multikoker. I tillegg til transformatoren, kan en diodebro med kondensator også brukes fra denne blokken.

Det er ikke vanskelig å få tak i transformatoren, du trenger bare å skille de to delene av laderhuset. Det hender at dekslene er forbundet med skruer, men som oftest limes de ganske enkelt og har ikke muligheten til å demontere. Derfor, bevæpnet med en kniv eller en skarp skrutrekker, deler vi disse delene nøyaktig i midten, der forbindelsessømmen er plassert.

Dette må gjøres nøye for ikke å skade selve transformatoren og diodebroen med en kondensator.

Her er en transformator med en diodebro og kondensatortavle loddet til den som kom ut av denne blokken.

Den er veldig kompakt og passer lett på bunnen av multikoker.

For å installere det, må du finne et passende sted. Den skal være så langt borte fra sentrum og fra varmeelementet. Det er best å gjøre dette på undersiden.

Umiddelbart må du tenke på det faktum at transformatoren, når du installerer bunnen, ikke faller på stedet der varmereledningene kommer ut.
Du kan fikse transformatoren med plastklemmer.

For å gjøre dette, legg det på bunnen og skissert et sted under sporet. Deretter lager du en spalte med en skrutrekker for klemmen.

Vi klemmer klemmen slik at den med låsen er på siden av transformatoren.

Stram klemmen så mye som mulig slik at transformatoren ikke beveger seg.

Ekstra bite av med trådkuttere.

Deretter forbereder vi to ledninger for å koble transformatoren til kretsen. Det er ønskelig at de er varmebestandige. Tverrsnittet deres må være minst 1,5 mm.

Vi rengjør og tenner endene.

Deretter legger vi ledningen rundt omkretsen av bunnen og lodder den ene siden til terminalene på transformatoren.

Ledningene ved utgangen av transformatoren kan være de samme som opprinnelig ble loddet. Trenger bare å bite av ønsket lengde.

Du bør også spore hvilken som er positiv og som er negativ. Du kan gjøre dette ved å se på brettet og spore ledningen som går fra plussmerket.

For ikke å blande seg etterpå, kan den bøyes.

Vi la den ved siden av den første. Vi fjerner plastforingsrøret og fjerner hovedtavlen fra det.

Siden diodebroen på hovedtavlen ikke skal brukes, må den kobles fra kretsen. For å gjøre dette, med en kniv eller noe annet skarpt, gjør at sporet går i stykker. For å gjøre det, er det nok på ett sted, ved utgangen av diodebroen.

Deretter lodder vi tolv-volt ledningene (figurene 52 og 53) parallelt med den elektrolytiske kondensatoren, og observerer polariteten. Minuset er indikert på siden av kondensatoren.

Lodd forsiktig for ikke å kortslutte de tilstøtende sporene med tinn eller ledning.

Neste, lodde transformatorens strømkabler.

Lodding skal være til de stedene på brettet som ledningene fra strømkontakten på siden av bunnen passer til. De har røde og svarte farger, parallelt med dem og lodder ledningene våre.

Så, hvordan er vekselstrøm her, hva, hvor du skal lodde ledningen spiller ingen rolle.

Det viktigste er at lodding er av høy kvalitet og trådens hår ikke puster i forskjellige retninger. Slik ser ut tilkoblingsskjemaet til enheten til multikokerkretsen. Nye komponenter er fremhevet i rødt.

Sett deretter brettet inn i dekselet og skru det til bunnen av multikokeren.

Når dekslet er skrudd, legger vi ledningene så nær bunnkanten, og om mulig fikser du dem med bunter.

Vi lodder transformatorinntaket, der 220 volt vil strømme, vi isolerer med varmebestandig elektrisk tape. Hvis den ikke er det, er bomull også egnet.

Slik at ledningene ikke berører varmeelementet, strammer vi dem med en flette.

Deretter kombinerer vi de nederste monteringshullene med hullet på varmeelementet.

Vi klikker dekslet helt rundt og stram festeskruen.

Vi setter strømledningen inn i multikoker-kontakten og kobler den til nettverket.

Etter å ha hellet to glass vann i bollen, lukker du lokket.

Vi velger en kokemodus som tidligere ikke fungerte, for eksempel en dobbel kjele, og trykker på "start" -knappen.

Etter en stund kan du åpne lokket og se om vannet varmes opp? Man ser at vannet koker, noe som betyr at reparasjonen kan anses som vellykket.

Det er viktig å ikke glemme å tømme vannet fra kondensatoppsamlingsbeholderen, ellers kan det havne i bunnen der all elektronikk befinner seg. Du må gjøre dette etter hver bruk.

En slik modernisering vil forlenge levetiden til denne fantastiske enheten, og glede deg over deilige retter i lang tid.