DIY mikrobølge reparasjon: trinnvis verksted

Vi bringer oppmerksomheten til en annen artikkel for å hjelpe hjemmemesteren. Temaet vil være reparasjon av mikrobølgeovner Samsung, LG, Panasonic, så vel som andre populære merker. I innledningen skal vi kort snakke om prinsippet om drift og designfunksjoner i mikrobølgeovner. Etter det gir vi en liste over typiske funksjonsfeil, en algoritme for diagnostisering av sammenbrudd og metoder for å løse problemet. Deretter må du vurdere det virkelige tilfellet med å reparere en mikrobølgeovn ved å bruke LG-4022G som et eksempel.

Enheten og prinsippet om drift

Vi vil overfladisk vurdere dette problemet for ikke å komme bort fra hovedemnet. Informasjonen vil bli forenklet så mye som mulig, siden ikke alle hjemmelærere har dyp kunnskap innen elektroteknikk. La oss starte med beskrivelsen og formålet med de viktigste strukturelle elementene, de presenteres nedenfor i figuren.

Legend:

1. Dørlåser tjener både til å fikse sistnevnte, og for systemet med blokkeringsarbeid i åpen stilling.
2. En roterende panne som dielektriske retter er montert på.
3. Separator utstyrt med ruller, som kjører pannen.
4. Drive, roterende separator.
5. Baklyset tennes avhengig av driftsmodus.
6. Ventilasjon (vanligvis tvunget).
7. En magnetron er en mikrobølge-generator, faktisk er dette det viktigste strukturelle elementet. Hvordan det er ordnet, og prinsippet om handlingen, kan du finne ut ved å lese en artikkel på nettstedet vårt som er dedikert til dette problemet.
8. Bølgelederen gir bevegelse av mikrobølgebølger til mikrobølgerommet. Det er et hul metallrør med rektangulært tverrsnitt.
9. Høyspenningsdiode.
10. Kondensator.
11. Transformator av en bølgeleder strømforsyningskrets og kontrollkrets.
12. Kontrollenhet.

Vi vil ikke gi et fullstendig skjematisk diagram av enheten, siden de kan variere veldig i forskjellige modeller av mikrobølgeovner. I vårt tilfelle vil magnetron-strømkretsen være tilstrekkelig. Som regel har det en typisk struktur.

Beskriv kort prinsippet om driften av ovenstående ordning. Kraft til den primære viklingen av transformatoren (I) kommer fra en ekstern kontrollkrets som regulerer kraften og varigheten av mikrobølgestråling. En av sekundærviklingene (II) gir spenning til magnetron-filamentet. Viklingen II er laget av 2-4 omdreininger av tykk ledning, siden strømmen i glødetråden kan nå 10,0 A ved en spenning på omtrent 3 volt.

En annen sekundærvikling (III), som gir et høyt spenningsnivå (opptil 3,0 kV), kalles vanligvis anoden. Som det fremgår av figuren, er i denne kretsen en likeretter og en spenningsmultiplikator bygget på basis av en høyspenningsdiode (VD1) og en kondensator (C1). I dette tilfellet er VD1 slått på slik at åpningen skjer med en positiv halvsyklus, som et resultat begynner kondensatoren å lade. Når den negative halvsyklusen begynner, lukkes dioden VD1 og spenningen tilføres magnetron M1 sammen med ladningen akkumulert på kondensatoren. Dette fører til en dobling av spenningen og formasjonen i magnetron til et elektrisk felt med ønsket intensitet.

Motstand R1 i dette tilfellet er nødvendig for utslipp C1. Typisk er denne motstanden plassert i kondensatorhuset. Når det gjelder VD2, gir den beskyttelse i tilfelle en økning i spenning ved kapasitansen Cl eller forekomsten av en kortslutning i magnetron M1.

Forberedende fase

Før du fortsetter med reparasjonen, er det nødvendig å samle inn så mye informasjon som mulig om det mislykkede enheten. Ideelt sett er dette en servicehåndbok for en bestemt modell. I dette dokumentet gir produsenten alle nødvendige data, fra montasjetegningen (eksplodert visning, bokstavelig talt fra det engelske eksplosjonsskjemaet) og slutter med feilsøkingsalgoritmen.

Dessverre har ikke produsentene noe travelt med å dele denne informasjonen, og distribuerer den bare mellom nettverk av sertifiserte servicesentre. Hvis du kan finne den tekniske dokumentasjonen for reparasjonen, gjør deg klar for at den vil være på engelsk.

Hvis dokumentasjonen ikke ble funnet, og dette vil skje i de fleste tilfeller, ikke fortvil, typiske funksjonsfeil i mikrobølgeovnen kan bestemmes uten kretsdiagram. Det er nok å vite hvordan grunnelementene ser ut og hvor de kan befinne seg. Et bilde av mikrobølgeovnen med dekslet fjernet vil hjelpe deg med dette.

Intuitiviteten til prosessen lar deg i de fleste tilfeller fjerne foringsrøret selv uten monteringstegningen og komme til hovedkonstruksjonselementene. Men i dette tilfellet er det nødvendig å huske rekkefølgen av handlinger og prøve å ikke forlate "ekstra" deler etter montering.

Hvilke verktøy trengs?

I de fleste tilfeller kan du gjøre det med en Phillips skrutrekker og multimeter. I noen tilfeller kan det hende du også trenger et loddejern. Følgelig vil det også være behov for reservedeler, noe som vil være klart etter diagnosen.

Typiske funksjonsfeil og løsninger

Før vi i detalj vurderer eliminering av funksjonsfeilene som er oppført nedenfor, anser vi det som nødvendig å advare at før diagnostikk og reparasjon er det nødvendig å koble enheten fysisk fra strømforsyningen, det vil si trekke pluggen fra uttak.

Det er ingen reaksjon på av / på-knappen.

I dette tilfellet må diagnostikk og reparasjoner overholde følgende handlingsalgoritme:

1. Vi sjekker tilstedeværelsen av spenning i strømforsyningen. Hvis den ikke er der, løser vi problemet med strømkilden, ellers går vi videre til neste trinn.
2. Sjekk BP på kontrollmodulen. Vi starter med sikringen. Hvis det blir brent, lager vi en erstatning. Etter det, slå på enheten og prøv å varme opp for eksempel et glass vann. Hvis alt fungerer, er reparasjonen fullført. Hvis sikringen blåser, er problemet i kontrollmodulen, den må repareres eller byttes ut.

For å reparere kontrollmodulen selv, er det nødvendig å ha visse ferdigheter innen radioelektronikk, uten dem anbefales det ikke å starte uavhengig reparasjon av kontrollmodulen uten dem.

Mikrobølgeovnen slås ikke av etter å ha jobbet modus.

I de fleste tilfeller indikerer dette problemet en funksjonsfeil i dørposisjonens mikrobryter. For å fikse problemet finner vi, sjekker og bytter om nødvendig strømbryteren.

Hvis mikrobrytere er normale, kan problemet være at reléet gir spenning til krafttransformator i magnetron-strømkretsen. Vi “kaller” relékontaktene med et multimeter, hvis de “sitter fast”, endrer vi den elektriske bryteren til en ny.

Når det ikke oppdages problemer med reléet, betyr det at feilen er koblet til kontrollenheten, vi skifter eller reparerer den.

Mild varme.

Oftest er denne feilen forbundet med et spenningsfall i husholdningens elektriske nettverk. Hvis den faller under 205,0-210,0 V, oppstår en kraftig reduksjon i intensiteten til mikrobølgestrømmen. Dette problemet er typisk for private hus i landlige områder, der det ofte oppstår kraftledning overspenning, og som et resultat, et spenningsfall.

Hvis multimeteret viser det tillatte spenningsnivået til husholdningsnettet, bør du sjekke magnetron-strømkretsen, som vi vil beskrive i neste avsnitt.

Når diagnostikken av magnetron-kretsen ikke ga resultater, tyder alt på problemer med kontrollmodulen.

Ingen varme.

En slik funksjonsfeil indikerer tydelig en funksjonsfeil i magnetron-strømkretsen. Diagnosen er som følger:

1. Vi sjekker med multimeter tilstedeværelsen av spenning på den primære viklingen T1 (se Fig. 1). Hvis ikke, bør problemet søkes i kontrollmodulen.
2. Tilstedeværelsen av spenning indikerer at det er nødvendig å kontrollere sikringen til høyspentkretsen, transformatoren T1, sikringen, kapasitansen Cl, dioden VD1 og selve magnetron. Kontroll av de listede elementene utføres når strømmen er slått av!
3. Sikringen blir "kalt" av et multimeter, og bytter den til modus for å sjekke dioder eller måle motstand. Hvis enheten viser en åpen, bytter vi ut sikringen.
4. Kontroller T1, åpen krets og kortslutning av primær- og sekundærviklingene.
5. Vi tester kapasiteten til C1, hvordan du sjekker kondensatoren med en multimeterhar blitt beskrevet på vår hjemmeside.
6. “Call” VD Hvis noen ikke er kjent med teknologien for å teste dioder, kan den bli funnet i en tidligere publisert artikkel.
7. Sjekk magnetron. Det er visse funksjoner med testingen, så la oss vurdere denne prosessen mer detaljert:

• Først av alt er det nødvendig å "ringe" glødetråden hvis multimeteret viser en motstand nær null (se og på fig. 6), så er alt bra med henne, fortsetter vi å teste. Hvis enheten viser en åpen, sjekker vi kontakten til filterspolene (merket med gule piler i b fig. 6). Hvis det er et problem med spolemonteringskontakten, kan enheten gjenopprettes, ellers indikerer alt behovet for utskifting.
• Etter å ha testet tråden, sjekker vi passasjetankene for en sammenbrudd. For å gjøre dette, sett multimeteret i “oppringingsmodus”, berør saken med en sonde og berør magnetronkontaktene én etter én (b på fig. 6). Uendelig motstand vil være en normal indikator, ellers tyder alt på at kapasitansen er brutt, noe som betyr at en magnetron må byttes ut.
• Hvis magnetron-testen ikke gir et resultat, er det nødvendig å måle inngangsspenningen på enheten. Hvis de er under de tillatte parametrene, kan dette være forårsaket av en omløpskrets i en høyspenningstransformator eller av et lavt effektnivå i et elektrisk husholdningsnett.

Viktig! Magnetron må endres til samme type. Dette skyldes det faktum at parametrene til høyspenningstransformatoren og kontrollkretsen er beregnet basert på den spesifikke modellen til mikrobølgeneratoren.

Det er gnister.

En slik funksjonsfeil kan være forårsaket av følgende årsaker:

1. Brenn glimmerplate som isolerer bølgelederen fra sprut og matbiter. Platen er plassert inne i kammeret på siden av magnetron. Tilstanden bestemmes visuelt. Hvis problemet er med platen, må du bare bytte den.
2. Under drift brant dekslet til koplingen ut. Dette er en slik plastlokk som roterer kjelen. I dette tilfellet vil bare en erstatning hjelpe. Naturligvis er det nødvendig å installere en kobling fra samme type modeller, siden utformingen av et slikt deksel kan være forskjellig selv fra en produsent.
3. De “gale” rettene er installert i kameraet. Vi minner om at metallenheter, så vel som de metalliserte fargestoffene påføres, ikke kan brukes i mikrobølgeovner.

Pannen roterer ikke.

Først av alt er det nødvendig å sjekke om pallen ikke er blokkert av noen fremmedlegemer, om den er riktig installert eller separatoren. Hvis alt er normalt, ligger grunnen i stasjonen. Dette kan skyldes følgende årsaker:

1. Fastkjørt motor (bestemmes taktil) eller bruddet på en (en oppringing utføres) fra viklingene. I disse tilfellene er det nødvendig å erstatte stasjonen.
2. Gearkasseproblem. I dette tilfellet avhenger det hele av designet. I noen tilfeller kan girkassen repareres. Men som praksis viser, vil erstatningen bli enklere og billigere.

Det er ingen reaksjon på kontrollpanelet.

I moderne elektroniske modeller indikerer en slik funksjonsfeil problemer med kontrollmodulen. I produkter med et elektromekanisk kontrollsystem er det fornuftig å kontrollere de mekaniske reléene og / eller bryterne, om nødvendig, bytte ut defekte deler.

Når det er slått på, fungerer ikke resultattavlen.

Hvis strømindikatoren lyser når den er slått på, men den digitale skjermen ikke fungerer, indikerer alt et problem med kontrollmodulen. Den må repareres eller skiftes ut.

Når døren er lukket, blåser sikringen

En karakteristisk indikator på defekte mikrobrytere på dørposisjonen. En av dem er “fastlåst” og bytter ikke, som et resultat oppstår en kortslutning i kontrollkretsen. Reparasjon består i å skifte ut eller rengjøre mikrobrytere.

Et eksempel på en trinnvis reparasjon av mikrobølgeovnen LG MB-4022G

Årsakene til sammenbrudd og funksjonsfeil i mikrobølgeovnen, som du allerede har sett ovenfor, kan være mange. Oftest er dette svikt i selve magnetronet, på grunn av feil bruk av enheten, nemlig bruken av tallerkener som ikke er ment å tilberedes i en mikrobølgeovn. Også forskjellige metalldeler som ved et uhell kan være inne under drift.

Svikt i magnetron kan anses som den mest ubehagelige årsaken, siden utskifting av denne delen ikke er verdt beviset. I dette tilfellet er det lettere å kjøpe en ny ovn.

Men noen ganger er det mindre sammenbrudd som lett kan løses uten spesialverktøy og uten å bruke mye penger.

Nedenfor beskriver artikkelen en av disse feilene, og en måte å løse denne feilen. På bildet er det en ovn som har sluttet å slå på og ikke reagerer på manipulasjoner med kontrollbryterne.

Før du tar av beskyttelsesdekselet fra ovnen, må du nøye inspisere strømledningen og selve pluggen for skader på brudd og kutt. Hvis det er noen, bør du demontere ovnen.

For å gjøre dette trenger du en Phillips skrutrekker.

Vi bretter ut ovnen med ryggen til oss selv, og løsner ventilasjonsdekselet og skru av de to festeskruene. Fjern deretter beskyttelsesdekselet.

På baksiden er den montert på flere skruer. Skru av dem alle.

Når alle bakskruene er skrudd ut, gå til siden, venstre side.

Det er tre festeskruer, to fra bunnen og en i midten. De skal også skrus av. Når skruene løsnes, kan du se hvordan metallkantene på lokket strekker seg bort fra chassisets chassis.

Deretter løfter du lokket litt opp og trekker det mot deg. Dermed kommer den ut av sporene som ligger foran på saken.

Du kan merke spor av sot, som ble dannet på grunn av virkningen av høye temperaturer.

Det fjernede dekselet frigjorde tilgang til hovedelementene i mikrobølgeovnen (fig. 13). På toppen kan du se elementene til grillen - varmeren er plassert i en spesiell bygning.

På venstre side er selve magnetronet (fig. 14), nemlig dens øvre del.

Nede til venstre er kraftfilteret, hvorfra ledningsselen og nettverkskabelen går fra. På toppen av kameraet kan du legge merke til to temperatursensorer. De er festet til huset og reagerer på temperaturendringer. To ledninger er koblet til dem.

Hvis du ser fra siden, så avslører blikket andre elementer her. For eksempel en krafttransformator som har en løftet vikling.

Og se også magnetron-radiatoren.

Og inspiser strømbryteren.

Tidsrelé med et lydsignal hvis rolle spilles av en mekanisk samtale (fig. 19).

Magnetron radiatorvifte (Fig. 20). Det forhindrer overoppheting av denne viktige dyre delen.

Det er nesten ingenting på høyre side (fig. 21).

La oss starte med å undersøke kraftfilteret, for det er nettopp på det at nettverkskabelen kommer, og så går spenningen fra brettet til andre elementer i ovnen. Derfor må stedet der spenningen "forsvinner" søkes fra siden av mottakelsen, det vil si nettverkskabelen.

Så på strømfiltertavlen finner vi terminalene der strømkablene kommer, nemlig blå og brun (fig. 22).

Vi kobler strømledningen til nettverket og måler spenningen i denne delen av kretsen. Enheten viser at nettverksspenningen - 220 volt kommer til styret. Dette betyr at strømledningen er hundre prosent intakt, og dette indikerer at problemet ligger videre i ordningen.

En sikring er installert på kraftfiltertavlen, noe som kan være årsaken til at spenningen ikke går lenger.

Mål sikringsintegriteten med en krets-tester. Du kan gjøre dette uten å fjerne sikringen fra festeklemmene, bare før du trenger å koble fra enheten ved å fjerne strømpluggen fra stikkontakten.

Enheten viser kretsen, noe som betyr at sikringen er intakt og problemet ikke er i den.

Vær deretter oppmerksom på den brune ledningen (fig. 25), gjennom hvilken spenningen går videre og kommer inn i temperatursensoren.

Her er denne enheten ansvarlig for å koble mikrobølgeovnen fra nettverket hvis saktemperaturen er kritisk, det vil si mer enn 150 grader. Ved denne temperaturen åpner og avbryter bimetallkontaktene i enhetens etui kretsen. Etter å ha avkjølt saken, kommer de tilbake til sin opprinnelige posisjon.

Du kan sjekke integriteten med den samme enheten som måler kretsens integritet (fig. 26).

For å gjøre dette, fjern den ene enden av ledningen fra terminalen slik at kretsen ikke fører til falske avlesninger. Vi kobler sondene til enheten med terminalene på sensoren og ser på resultatet. Som du ser, viser enheten en åpen krets, noe som betyr at sensoren er inaktiv.

Nå kan vi anta at årsaken til feilen i ovnen er funnet, men det endelige resultatet vil bare bli kjent når problemet med temperatursensoren er løst.

For å gjenopprette sensoren, noen ganger hjelper en kraftig rist eller blåse til den med en eller annen gjenstand, for eksempel tang eller en skrutrekkers spiss. Men selv om enheten gjenoppretter, er det fare for at det i tilfelle kritisk overoppheting ikke vil fungere, og konsekvensene kan være alvorlige.

Derfor, for å ikke ta noen risiko, er det bedre å erstatte enheten med en ny, spesielt siden kostnaden er omtrent to dollar. Du finner det enkelt i en av nettbutikkene.

Bildet viser markeringen av den termiske bryteren.

Denne termostaten er bimetallisk KSD 201.

Markering indikerer at den slås av ved temperaturer over 145 grader og blir gjenopprettet når temperaturen synker under 60 grader.

Det er enkelt å fjerne sensoren (fig. 29), det er nok å skru en av monteringslamellene med en skrutrekker, og den kan enkelt fjernes. Før du fjerner den, må du koble fra ledningene. Hvis du bytter ledningene når du installerer en ny sensor, vil dette ikke påvirke driften.

Etter å ha kjøpt denne enheten, må du installere den på sin opprinnelige plassering, og koble ledningen fra filtertavlen til den. Den andre ledningen er ikke tilkoblet ennå. Sensorhodet skal passe godt inn mot kamerahuset. Vi kobler enheten til terminalene på temperatursensoren og kontrollerer dens integritet.

Nå viser enheten kretsløpet (fig. 30), og dette betyr at han er hel. Deretter kobler du den andre ledningen og sjekker kvaliteten på tilkoblingen ved å rykke den.

Nå kobler vi strømpluggen til nettverket og sjekker med en spenningsindikator om spenningen kommer til sensoren. For å gjøre dette, kobler vi en sonde av enheten til den blå ledningen på filterfilterbrettet, og den andre til sensoren - den nærmeste enden - som den brune ledningen kommer til.

Hvis resultatet er positivt, men på bildet (fig. 31) Dette er tilfelle, og mål deretter spenningen ved utgangen fra sensoren (fig. 32). Enheten viser at den også er til stede, som i første tilfelle.

Nå kan vi anta at sensoren er byttet ut med hell.

Selv om dette er uønsket, må du påkjenne spenningen på ovnen uten å sette på et beskyttelsesdeksel og stille inn minimumstemperatur.

Ovnen har startet og fungerer (fig. 33).

Slå raskt av enheten og sett på et beskyttende metallhus.

Monter husdekselet i motsatt rekkefølge, det vil si ved å sette den fremre delen inn i sporene og feste den bakre til skruene.

For en siste kontroll av driften av enheten, slå den på nettverket. Vi legger litt mat inni i en glasskrukke og starter ovnen med håndtaket på en tidtaker.

Ovnen fungerer, produktene varmes opp og produserer damp.

Problemet er løst, og det viste seg å ikke være vanskelig og ikke dyrt!

Video Guide