DIY gjør-det-selv borerigg: hjemmelaget boring

Å bore en brønn i området er en stor oppgave. Tjenestene til et profesjonelt team er ikke rimelige for alle villaeiere, men å ansette "håndverkere" er i de fleste tilfeller bare kaster penger bort.

Det er lettere å gjøre alt arbeidet selv: du arbeider flittig for deg selv og koster mindre. I tillegg, hvis en borerigg er laget for hånd, vil kostnadene virke letteraktig latterlig i forhold til de faktiske boreprisene.

Vi vil fortelle deg hvordan du lager en maskin for manuelt kjørevanninntak på stedet. Informasjonen fra oss er basert på praktisk erfaring med uavhengige boremaskiner. For fullstendigheten av oppfatningen av et vanskelig emne, er den foreslåtte informasjonen suppleret med nyttige ordninger, fotoklipp og video.

Hva er den beste måten å bore en brønn på?

Nybegynnere drillere må være tålmodige og gjør deg klar til å ikke gjøre den enkleste jobben.

Du vil trenge verktøy og rimelige materialer for produksjon av installasjon og bor, samt sunn fornuft og et par venner for å hjelpe.

Borebrønner er et kunstverk som er relatert til kunst, fordi resultatet er uforutsigbart, og hver struktur er unik. Oppgaven er å lage en lang og smal aksel i bakken til akvariet og senke foringsrøret inn i den for å styrke gruvens vegger.

Prosessen må trekke mye jord, og denne jorda kan være svært forskjellig: fra stykker granitt til sand blandet med vann.

Mye avhenger av dybden av akvariet. Noen ganger må du gå mindre enn 10 meter, og noen ganger Vannlagring godt når flere titalls eller til og med hundrevis av meter. Alt dette påvirker boremetodene og tidsplanen. For å ordne en brønn, er det to hovedveier: støtkabel og rotasjon, i moderne tolkning av skruen.

I det første tilfellet boring pågår bruker en smal og tung prosjektil, kalt zhelonkoy. Den er suspendert på et tau eller en kabel, som kastes over en blokk festet til et stativ. Å trekke boret ut av gruven ved hjelp av en vinsj med en motor, men om ønskelig kan den gjøres manuelt.

Skallet tappes flere ganger til bunnen av gruven fra en høyde på flere meter. Det løsner jorda, hvorav en del faller inn i hulen av zhelonkaen. Etter dybde i bakken med ca 0,5 m, fjernes skruen fra stammen. Skallet er ryddet og igjen kastet i gruven. Prosessen gjentas til den når vannet.

Shock-metoden er veldig gammel, den har blitt brukt i århundrer, om ikke årtusener. Det er relativt enkelt å lage bollen, og du trenger plåtstål 4-5 mm tykt eller tykkvegget Ø 110-120 mm, samt ferdigheter i arbeid med sveisemaskinen. Og det er mulig å jobbe som en liten bolle alene, men med en assistent vil det gå mye raskere.

Fordelene ved perkussjonsboring er ikke bare i tilgjengeligheten. Skallet er pålitelig, det passerer nesten alle jord unntatt bergarter. Hvis du trenger å overvinne et lag med sandaktig leam eller loam, blir skallet erstattet med riktig størrelse glass - en smal sylinder uten en ventil nederst.

Glasset ødelegger effektivt leirebergene, som på grunn av sin egen evne til å komprimere og holde seg til veggene, holdes i hulrommet. Ved manuell bergboringsboring, skifter sluggen og bekeret etter behov.

Så snart passasjen til sap-vasken er redusert, betyr det at hun møtte taket av loam eller sandaktig leam, derfor ble hun forandret for et glass. Så snart jorda ødelagt i brønnen slutter å ligge i hullets hulrom, byttes den ut for en hylle.

I en "økt" kan du fordyre gruven med en meter, men oftere er denne indikatoren mer beskjeden, omtrent 20-40 cm. Denne mangelen på støt-tau-metoden - lenge. På lerplastjord er det mer effektivt å bruke snekker eller på annen måte serpentine bor.

Arbeidsverktøyet til en skrueinstallasjon er en kolonne av stenger med en borer i nedre enden. Verktøyet er bokstavelig talt skrudd i bakken, som delvis holdes på bladene.

Periodisk sett fjernes skruen sammen med løsnet jord til dagoverflaten, og ansiktet med den sammenklappede bunken rengjøres med en stillas. Så igjen kjedelig med auger, penetrerer dypere inn i jorden med hver sving.

Stenger øker gradvis med fordybingen av gruven. Først økes lengden på borestrengen ved å montere en stang. Når den øvre delen er nesten justert med brønnhodet, fest den andre, deretter den tredje, etc.

Boren kan roteres manuelt eller ved hjelp av en rotor med elektrisk motor. For å holde stangen i riktig vertikal stilling, i industrielle mobile borerigger, brukes en vertikal ramme festet på rammen. Med dette prinsippet kan du lage din egen maskin.

Samtidig med fordybingen er borehullet festet, dvs. Et rør er installert i boret produksjon, hvis diameter er 1-2 cm større enn prosjektilens tilsvarende størrelse. Forbindelsene i foringsrøret er koblet i en enkelt struktur ved skruing eller sveising.

Hvis en stor mengde vann leveres til en forankret brønn under trykk, kan bunnen rengjøres uten å bruke zhelonka. Denne metoden er vellykket brukt av profesjonelle lag. Vann blurs løsnet jord og vasker det til overflaten.

Borefluidet akselererer arbeidet flere ganger, men alt rundt vil bli oversvømmet med gjørme og gjørme. Ja, og steinete jordarter på denne måten vil ikke passere. Alt dette må vurderes selv før du fortsetter å produsere sin egen borerigg. I tillegg må du bestemme dine mål og mål.

Hvis du trenger en enhet for bygging av bare en eller to brønner, kan du ikke spesielt bry deg om nøyaktigheten av utførelsen. Men en solid og holdbar borerigg kan være en viktig grunn til å starte din egen boring.

Du finner detaljerte opplysninger om hvordan du borer vannbrønner i en av populære artikler vårt nettsted.

Produksjon av støt- og kabelboreriggen

Et stativ med en gulben er en enkel konstruksjon, som alle strålende. Dens størrelse kan estimeres "av øye", spesielt nøyaktige ingeniørberegninger er ikke nødvendig her. For eksempel, stativets høyde, som skallet skal festes på, skal være omtrent en meter mer enn dette boret.

om boreoperasjoner holdt i kjelleren av huset, vil størrelsen på strukturen bli begrenset av takets høyde.

I åpen plass kan bollen henges opp og høyere for å øke slagkraften. Men ikke gjør det for høyt, det er ikke effektivt. Selve hullet skal være ganske tungt. For effektivt å løsne jorda, er det på sin eneste bedre å lage hakk eller slip av den skarpe kanten.

Det optimale for boring er prosjektilens lengde i området 1,8-2,2 meter, slik at boreren fritt kan nå toppen av boret for å feste eller løsne kabelen. Men i manuell boring anses den beste lengden på eggeplommen til å være 1,0 - 1,2 m. Denne størrelsen gjør at du kan nå ut til bunnen av prosjektilet med hånden din, hvis den ikke tømmes når du for eksempel stikker lamm.

De gjør skallet oftere fra en del av metallrør, den ønskede tykkelsen på metallet er 4-6 mm.

For å gjøre en slik boreanordning må du utføre følgende operasjoner:

1. Forbered et rør av passende størrelse.
2. Lag en ventil nederst på prosjektilet.
3. Sveis på toppen av det beskyttende nettverket.
4. Kok håndtaket eller "ører" for å sikre tauet.
5. Skarp den nedre delen av prosjektilet eller sveis noen "tenner" fra metallstykker eller fra stykker tykk ledning.
6. Lag et stativ av metallrør.
7. Monter enheten, vinsjen og motoren for å løfte prosjektilet fra gruven.
8. Fest et tau til vasken og sett sammen strukturen.

Valve zhelonki fortjener spesiell oppmerksomhet. I skall med liten diameter brukes en kulventil. En metallkule med en diameter på litt over halvparten av chokeens diameter vil være egnet for sin rolle.

Hvis det ikke er egnet ball, kan den bli laget av skrapmaterialer. For eksempel brukes en blanding av blyskudd og epoksyharpiks ofte til disse formål, en slags barns plast- eller gummiboll spiller rollen som en form.

Bunnsveiseskive med et hull hvis diameter er mindre enn størrelsen på ballen, slik at den ikke flyr ut. Til samme formål, på toppen, i noen avstand fra beskyttelsesgitteret, setter de en stopper - et metallstykke som begrenser bevegelsen av ballen oppover. Trådgitteret tillater ikke at store biter av jord faller ut av tarmen.

Kulen på ventilen bør ikke falle under nivået av spisse kanter eller metalltenner, ellers vil det dempe slagkraften. På den annen side bør "tennene" ikke bli laget for lenge, ellers vil de ikke tillate at en del av jorda kommer inn i skallet.

Et vindu er kuttet ut i den øvre delen av kroppen. Det vil være nødvendig når hele slammet må rengjøres fra bakken innvendig.

En annen ventilvariant er kronblad. Den er laget av et metallstykke. Klaffventilen ser ut som en rund dør montert på en fjær i nedre del av hyllen. Når prosjektilet beveger seg nedover, åpner ventilen under jordens trykk, og så lukker våren den og holder jorden inne. Noen ganger blir en slik ventil komprimert med et stykke gummi, men dette er ikke nødvendig.

Hvis du bor samtidig hjemmelaget ekorn det viser seg at det fanger for lite jord, kanskje du bare trenger å rette opp strukturen litt. Noen ganger må du squash litt på bunnen av enheten. Hvis prosjektilet var for lett, bør det veies ned.

For å gjøre dette, er den øvre delen av kjertelen noen ganger strømmet med betong. Men du kan ganske enkelt legge til en ekstra belastning på toppen av mobilforbindelsen.

På viskøse jordarter kan en rekke gule fisk uten en ventil være effektiv. Tett jord er pakket inn i prosjektilet og holdt det på en naturlig måte. Skru en slik enhet gjennom et smalt vertikalt hull på siden.

Hvis det er en mulighet og et behov, bør du lage to forskjellige yolks for å bruke dem på forskjellige jordarter. Skallet brukes også til å rense den ferdige brønnen fra sand og smuss. Men i denne situasjonen er det ikke nødvendig å lage en så stor prosjektil, og en enhet med en lengde på ca 0,8 -1,0 meter vil gjøre.

Bygging av borehøvel

Rammen til en slik installasjon kan gjøres i form av et stativ, men oftere er det laget av vertikale guider montert på et stativ og forbundet ovenfra av en horisontal struktur. Maskinrammen må sikkert holde arbeidskolonnen på borekrone og stabelbare stenger når de trekkes ut fra brønnen.

Boret er laget som følger:

1. Til et segment av et smalt metallrør ca 1,5 meter lang, er et par svinger av metallstrimmel sveiset for å lage en skruegjeng.
2. Til kantene på skruen fest knivene, skjære kanter som må være i vinkel mot horisontal.
3. Kniver er skjerpet.
4. En tee med en kvinnelig tråd er skrudd eller sveiset til øvre kant av boret.
5. Høstbiter av metallrør av samme diameter. som en rørskrue for å øke lengden på borestrengen ytterligere. Dette er en barbell.
6. På disse stykkene er rørene gjenget for å koble dem eller bore hull for festing med låsestift.

For å øke lengden på borestangen er det imidlertid ganske vellykket bruk og kobling eller låsing. Boretårnet kan være laget av metallrør, kanaler eller av tre. Det viktigste er at det pålidelig holdt borestrengen.

I den øvre delen av rammen skal du installere enheten som er koblet til vinsjen for å løfte rørstrengen med en bore. Det antas at tårnet er nødvendig bare når brønnboring mer enn åtte meter dyp. En liten struktur kan bores uten den, men arbeidet vil fortsatt være vanskelig.

Ved å øke lengden på borestangen betydelig vekter kolonnen, slik at den løftes ved hjelp av en elektrisk motor med vinsj. Hvis det er ment å utføre "våt" boring, utføres rotasjonen av boret også ved hjelp av en elektrisk motor.

Eksperter mener at det beste alternativet for disse formålene er en typisk enhet med en kraft på 2,2 kW ved 60-70 rpm, som kan drives av en vanlig 220 V-kontakt. Modell 3MP 31.5, 3MP 40 eller 3MP 50 kan være egnet.

Et svivel er et element ved hjelp av hvilket drivmomentet overføres fra en elektrisk motor til en borestang. Gjennom det utfører også tilførselen av borefluid i gruven. Borestenger er festet på den bevegelige delen av denne enheten. For boreslam er et spesielt forseglet rør.

Siden svivelen beveger seg kontinuerlig under boring, kan den bryte veldig fort hvis den er av dårlig kvalitet. For å unngå dette bør to regler overholdes: bruk bare høystyrkestål og sørg for minimumsavstand mellom statiske og bevegelige deler enhet.

Som allerede nevnt er det ingen ultra-strenge regler for selvborende rigger for brønner. Ofte er en hybridstruktur konstruert, som muliggjør samtidig bruk av både slagkabelmetoden og rotasjonsboring.

I dette designet er den samme rammen arrangert, slik at du kan bytte fra en metode til en annen uten å gjøre noen endringer i design.

Hvis du vil gjøre profesjonelt brønnboringså er det bedre å kjøpe alle delene på siden, i stedet for å gjøre det selv, eller leie det. Du kan bestille alle disse elementene fra en erfaren turner. Det vil være nødvendig å kjøpe en pålitelig elektrisk motor med en girkasse, en motorpumpe, en hylse og en slange hvis den skal utføre arbeid med bruk av en hydraulisk ventil.

Det er bedre å produsere ram og snekker etter at en svivel, elektrisk motor og en vinsj er blitt kjøpt. Dette vil tillate at alle deler av installasjonen passer riktig og raskt til hverandre. For å kunne øke lengre stenger på boret anbefales det å lage en ramme med en margin på ca 3,3 m.

For fremstilling av dreiebenker og låsene skal det brukes stål av høy kvalitet, siden disse delene av konstruksjonen har størst belastning i boreprosessen.

Herdet stål er ikke særlig godt egnet for produksjon av improviserte borerigger, etter at det etter behandling er behov for ytterligere sliping, er det bedre å ta vanlig stål. Det er best å bruke trapesformede, i stedet for koniske tråder på stengene.

Den har tilstrekkelige styrkeegenskaper, og enhver turner kan takle en slik tråd. Men for fremstilling av stenger med koniske tråder må man se etter en spesialist.

For boring til en dybde på mer enn 30 meter anbefales det å lage stenger av rør med en vegg på 5-6 mm tykk. Konvensjonelle rør med en vegg på 3,5 mm kan ikke motstå slike belastninger. For fremstilling av boret er det bedre å ta ikke legeret stål, og det vanlige, for ikke å få problemer under sveiseprosessen.

For boring av harde jordarter er det fornuftig å bruke høystyrke industrielle borekroner. God effekt gir bruk av et prosjektil med tre kniver. Under driften benyttes syklisk rotasjon, noe som gjør det mulig å løsne jorda så effektivt som mulig.

Boreverktøy for manuell arbeid er forskjellig i design. Det er skje og spole modeller, samt boret. Spoon øvelser er effektive på plast jord: sandaktig loam, loam, leire. Kutten på en slik bor er vanligvis utformet som en bøtte. En slik boring kan fremstilles uavhengig av et rør med en passende diameter.

På tette lover kan også brukes serpentinboring. Denne enheten ligner en corkscrew i sin design, og skjæreelementet er en forked, såkalt svalehale. Som et alternativ til draken kan du bruke en analog av isboret, men det kan ikke være like effektivt.

På harde bergarter viser en borekrone med en skarphetvinkel på 110-130 grader seg best. Biten kan ha en helt annen form, da den er beregnet på ødeleggelse av bergformasjoner av ulike grader av hardhet.

For boring av komplekse geologiske seksjoner er det noen ganger bedre å bruke boring i to trinn med to forskjellige øvelser. Først utføres boringen med en smal boring med en diameter på ca. 80 mm. Etter slik utforskende boring utføres arbeid av en borerør med større diameter for å oppnå en brønn med ønsket størrelse.

Løftkapasiteten på vinsjen må være minst ett tonn. I tillegg til den elektriske vinsjen, setter noen mestere umiddelbart en annen, mekanisk. Den håndterer mer effektivt i noen tilfeller, for eksempel hvis huset er fastkjørt. For elektrisk motor og vinsj anbefales det å bruke to forskjellige kontrollpaneler.

Konklusjoner og nyttig video om emnet

Video # 1. Visuell oversikt over den selvrettede borerigg:

Video # 2. En variant av den kombinerte typen borerigg for perkusjon og skrutboring:

Video nr. 3. Bruken av zhelonki for stødtrådboring:

Selvbygget installasjon for boring brønner - ikke for komplisert enhet, forlater rom for arbeidet med engineering tanke. Men det bør huskes at noder og mekanismer for en slik enhet i boreprosessen opplever betydelige belastninger. Materialene må derfor være holdbare, og arbeidet må gjøres så godt som mulig.

Vil du dele din personlige erfaring med å montere og sette i bruk en borerigg? Har du spørsmål om emnet i artikkelen, vil du forstå de uklare punktene? Vennligst skriv kommentarer i boksen under.