Dampbåt i naturen - det er en dampgenerator gjennom hvilken maten er forberedt.
Takket være flere seksjoner, i en dobbel kjele, kan du samtidig lage to eller flere måltider. Således ytterligere å spare tid og energi.
I tillegg til matlaging i et vannbad, kan du sterilisere bestikk, bokser, tåteflasker.
Fra det foregående, er det klart at fordelene er åpenbare dampskip.
Tykkelsen av disse enhetene er 800 W, og den gjennomsnittlige koketid på 25-30 minutter. Det er ikke dårlig rekord når det gjelder pris.
Driftsprinsippet som gir et vannbad
Den nederste metallkopp for vannvarmeelement er innstøpt. Ved oppvarming, for å Vannet blir damp, og som passerer gjennom åpninger i bunnpannen strømmer inn i plastbeholdere med produkter.
Et varmeelement som styres av en mikroprosessor som bestemmer en koketid på den eksponerte modus.
Han viser også gjenværende tid på indikatoren og signalene på slutten av stekingen.
Par omgjort til vann og juice produkter, strømme inn i en spesiell skuff. Denne væske under eller etter koking bør tømmes. Noen ganger er det brukt for sauser og sauser. I den samme beholder er det en liten lomme, som kan fylles med vann under koking, hvis mengde var under det ønskede nivå. Fra denne lomme vann går direkte i pannen med varmeapparat.
Som man kan se, dampbåt ganske enkel i design verktøyet.
Derfor, når en mulig feil, kan du prøve å reparere den selv.
Reparasjonsprosessen dampskip
For å gjøre det mer klart hvordan du gjør dette, vil følgende bli betraktet som en dobbel kjele reparasjon Delfa.
Enheter andre selskaper i bygg og anlegg er ikke mye forskjellig fra dette, derfor er definisjonen av algoritmen ikke god stand, demontering og reparasjon kan brukes i enheter fra andre produsenter.
Så, hva er galt med dette hurtigruten?
Når du slår på sitt kabelnett, hvor åpenbart det er spenning, skjer det ingenting. Ingen lys menyskjermen, eller spille noen lyd.
Ved å trykke på PÅ / AV-knappen starter ikke arbeidet med dampbåten. Uordentlig trykke på andre knapper også, ble ingenting av bly. Det samme skjer når du trykker på apparathuset. Hvis et sted var det ingen kontakt, kort ut til å gløde av skjermen. En slik diagnose er nyttig i TV reparasjon, for eksempel.
Likevel er det mulig å bøye ledningen på forskjellige steder, blant annet rundt strømpluggen. Så hvis det er noe i det åpne, bør du se kraften midlertidig.
Men det er ingenting. Derfor er det nødvendig å demontere enheten og se etter feil i et vannbad.
Opphengsanordningen demonteres fra bunnen. For å gjøre dette, må du fjerne alle de øvre deler: container, container for kondensat og så videre, snu et vannbad, og se hvor er skruene.
Det er seks stykker, proporsjonalt innbyrdes avstand på omkretsen av bunnen. Med en stjerneskrutrekker, skru ut skruene.
De er dypt plantet, så skrutrekkeren bør være ganske lang.
Når alle skruene er fjernet, løfter forsiktig bunnen.
Det må fjernes uten problemer. Hvis den ikke gjør det, sjekk at alle skruer er løsnet helt til slutten, og ingenting hindrer fri bevegelse av delene.
Nå kan du se de grunnleggende komponenter og elementer i vannbad.
De er:
- strøm bord;
- Ledelse;
- disk varmeapparat.
Også på varmeapparatet temperatursensorer er montert. De beskytter enheten mot overoppheting ved kritiske verdier.
Styret i ledelse er ikke noe spesielt. Vi mener, detaljene i kraftenheten, som ofte er ute av drift. Her har en programmerbar mikrobrikke, selen - motstander, kondensatorer og akustisk alarm i form av et fat.
Spiser mer høy-kapasitet elektrolytisk kondensator, som også kan forårsake skade, men det er ikke svellet og har ikke noen andre synlige defekter.
Alt annet er heller ingen synlig mekanisk skade. Uten mørkere og endrer form.
Deretter snu oppmerksomheten til strøm styret. På det er beskyttende og strømkretskomponenter. Dette er hovedsikringen, slippe motstand, likeretterdioder, en glattingskondensator - elektrolytt og overspenningsvern.
Også svært viktige detaljer - slukke overskytende spenning kondensatorer. Her er de heller kvalitativ i en rektangulær innhegning.
Et billigere alternativ - en kondensator mindre og avrundet. Når en kortslutning mellom kondensatorplatene lag, det er et brudd i sitt legeme som lett kan sees.
Her, dette er ikke synlig, noe som indikerer deres relative god stand. Parallelle kondensatorer loddet småkraftverk motstander. De er også uten skader.
Det bør bemerkes at i tilfelle av svikt i en av disse motstander, ville strømforsyningen fortsatt motta spenningen og skjermen ville produsere noen bevis. Og så, så det er ingenting der, problemet er ikke i dem.
Start Diagnostics bedre med det faktum som ofte bryter ned i slike ordninger. Denne termiske beskyttelse av varmeelementet eller varmeelement.
De har en slik evne som kjedeterminatorer i løpet av temperaturøkningen og gjenopprette den senere. Etter hyppige driften av disse elementer kan svikte og ikke slutte kretsen, selv når den er varm. Derfor trenger de å sjekke først.
Dette kan gjøres som et ohmmeter og et multimeter. I det ekstreme tilfellet drakten og et par batterier med en lyspære koblet i serie.
I begynnelsen, sjekker vi det som går direkte fra nettverket. Det ligger rett ved siden av varmeapparatet stasjonen, og konklusjonene isolert varmebestandig rør.
Tube "sitter" ganske stramt, så ikke å krenke sin integritet, best å ringe kretsbane steder. Spesielt hvis enheten er intakt, og du skjære opp, for å få det samme vil være vanskelig. En tape kan ikke isolere vanlig, på grunn av den sterke oppvarmingen.
Så er vi på jakt etter krysset endene av termo på strømkortet.
På den ene siden er det pluggen på pluggen, den andre - på kontaktkortet til hvilket er festet den brune ledningen.
Hvilken stift på pluggen, blir vi bestemt empirisk ved å feste en sonde til den første plate og den andre sonde, vekselvis til hver tapp av pluggen.
Enheten viser at den termiske sikringen er intakt. Nå "prozvaniaem" intakt om andre ledningen i ledningen. Kast multimeter sonde til den andre terminalpluggene.
På samme tid, den andre enden av enheten "sadim" på kontakt styret, som "passer" den blå ledningen med nettverkskabelen. Og her er en kjede, noe som indikerer at integriteten til hele ledningen.
Den andre sensor, vi "prozvanivat" vil ikke, fordi gjennom det, går spenningen til styret på varmeapparatet. Hvis det brøt, ville alt annet fungerer, bortsett fra oppvarming.
Derfor, overgangen til den kraft ombord.
Bildet viser en prinsippskisse. På den kan bestemmes som passerer gjennom nettspenningen.
Nøye inspisere den for feil på deler eller ledninger. Det hender at det er kobberstrimlene brenne spor ved å virke - sikring. Slike nettsteder har vanligvis en mørk farge.
Hvis ikke så mye hva noen misfarging eller skade, gå til søk ved hjelp av enheten.
Som i alle slike tilfeller, søker vi etter den defekte delen, i retning fra strømforsyningen.
Det er bedre å fjerne tillegget. Først skru ut skruene, to av dem her, og deretter, fjerner kontakten med ledninger.
Når kortet er fjernet, utseende, er det verdt en kjede av den brune ledningen.
Styret er en sikring. Dens kropp er skjult i den svarte røret.
Vi finner endene og "prozvanivatsya" dem på en kjede. Således sette enhet for å motstanden til 200 ohm måling.
Anordningen motstand viste nær null. Derfor sikringen er intakt.
Nå ser på hva som kommer etter den blå ledningen. Denne slippe motstand. Det er også en stor belastning, fordi den begrenser spenningen til den ønskede verdien, så vel som slukkekondensatorer.
Derfor er det mye tykkere enn sine "brødre" - motstander på brettet.
Dømme etter merking, må han ha en motstand på 100 ohm.
For å sjekke det ut, er det bedre å unsolder ene enden.
Nå, like før, sette enheten 200 ohm, og måle motstanden i denne motstanden.
Enhets viste uendelig. Derfor har det en åpen eller sputtering skade. Som praksis viser, motstanden skriver MLT Sovjet-laget, er mer pålitelig og mislykkes bare hvis det er synlig for det blotte øye. De brenner og endrer farge fra rød til mørk. Derfor er lett å avgjøre skade.
Disse motstander, tilsynelatende ikke vise sin verdiløshet. Sjekk bør være eneste instrumentet, og dessuten med vypayat ender, eller i det minste en.
Erstatte en defekt motstand bedre - som nevnt ovenfor, i IFL med en kapasitet på ikke mindre enn én watt.
Finn dette kan være som på radiomarkedet og vypayat fra gamle styrene. For eksempel, en lampe eller en TV-mottaker.
Det kan installeres på 100 ohm, og 82 anta, som her. Den store forskjellen vil ikke fungere. Så det, pluss eller minus 10% er ikke kritisk.
Fjern gammel motstand og utforming av konklusjoner, det nye lodd, er lodde kortslutning ikke tilstøtende spor.
Vi kobler alle kontaktene og sette kortet på plass, fest den med skruer. Samle kroppen, vri damperen til et nettverk.
Som du kan se skjermen lyser opp, og du kan velge menyen. Slå den fra nettverket og snu igjen.
Kontroll av perfekt tetning i bunnen av tilfellet, skru skruen på pallen og kontrollere apparatet er allerede vann.
I denne reparasjonen er ferdig. En slik erstatning motstand vil forlenge dampbåt tjenesten flere ganger.
