Hvordan installere klimaanlegget på en bærende vegg: en oversikt over installasjonsteknologi

Hvis du bestemmer deg for å montere og koble til et helt nytt klimaanlegg uavhengig, må du kjenne til alle de teknologiske funksjonene og finessene. Etter å ha lest denne artikkelen, vil du lære hvordan du installerer klimaanlegget riktig på en bærende vegg, slik at det ikke oppstår problemer med verken drift eller vedlikehold.

Når du kjenner alle funksjonene i arbeidet, kan du ikke bare kontrollere de innleide håndverkerne, men også gjøre alt selv. Med tanke på at installasjonen vanligvis koster så mye som halvparten av klimaanlegget, er dette en sjanse til å spare mye.

Her finner du tips for valg av plassering for hver blokk. Vi beskrev alle nyanser av installasjonen, ga en liste over alt du trenger med alternativer for å erstatte med improviserte midler. Vi tilbød detaljerte instruksjoner for å installere et klimaanlegg, en analyse av mulige feil og en video av hele prosessen som vil hjelpe selv en nybegynner å takle det.

Hvordan velge et sted for et klimaanlegg?

Korrektheten i denne beslutningen bestemmer ikke bare et behagelig mikroklima i huset, men også beboernes helse, holdbarhet delte systemer, størrelsen på regninger for strøm og vedlikehold av enheter. I tillegg, når det gjelder bærende vegger, kan feil bli til problemer med BTI og andre kontorer, og noen ganger til og med kollaps av bygningen.

For å unngå alle de beskrevne negative konsekvensene, bør du ta hensyn til mange faktorer når du velger sted og metode for å installere klimaanlegget - vi vil snakke om dem videre.

Strukturelle veggbegrensninger

Lagervegger er de tykkeste i huset, hovedbelastningen fordeles på dem, skade på strukturen deres truer sikkerheten til alle beboere.

Ytterveggene er alltid bærende, og derfor er det ikke noe valg for utendørsenheten til klimaanlegget. Mange eiere har en tendens til å skjule kommunikasjonen til den indre blokken i veggen av estetiske årsaker. For å gjøre dette trenger du et spor på 4 til 7 cm dypt.

Armeringen i de bærende veggene legges kun 3 - 4 cm fra veggoverflaten. Dette betyr at armeringen må kuttes ut - og dette er farlig, dessuten er det forbudt av SNiP 3.05.06 - 85. Forbudet mot dypsporing gjelder også murvegger som bærer vegger: selv om de ikke har forsterkning, men en betydelig nedgang i tykkelse, spesielt på et horisontalt segment, påvirker motstanden mot laster.

Betyr dette at det er umulig å installere klimaanlegg og kommunikasjon i en bærende vegg trygt og lovlig? Selvfølgelig ikke.

Det er flere løsninger samtidig:

1. Å legge linjen i esken er det mest vanlige og allsidige alternativet, den brukes også når du installerer et klimaanlegg etter at veggene er ferdig;
2. Rygg mot rygg-installasjon av enheter er bare mulig når klimaanlegget er hengt på en vegg som vender mot gaten.
3. Styling klimaanlegg ruter i en falsk vegg, søyle, annen dekorativ struktur på en vegg eller tak laget av gipsplater. Ved å belegge hele veggen med gipsplater, kan du samtidig organisere lydisolering fra naboer eller isolasjon.

Hvis du ikke skal selge, arve eller foreta andre transaksjoner med leiligheten, sannsynligvis vil ulovlig flising av vegger for å installere et klimaanlegg gå upåaktet hen og ustraffet.

Vi anbefaler imidlertid på det sterkeste å ikke gjøre dette for din egen sikkerhet - du bor i dette huset, ikke installatører.

Hvor skal man henge utsiden?

Effektiviteten og økonomien til det splittede systemet avhenger i stor grad av utendørsenhetens driftsforhold og lengden på ruten. Jo bedre han avkjøler og jo nærmere han er, jo lettere er det for ham å gi hjemmet sitt kjølighet.

Først må den ytre delen av splittsystemet installeres sikkert. Ytterveggene er bærende, tykke, nesten alltid egnet. Vanskeligheter kan oppstå på grunn av isolasjon eller ventilert fasade, og spesiell oppmerksomhet er nødvendig for å montere på en vegg laget av luftbetong. Det er tillatt å plassere bare laveffektmodeller, som veier 10-15 kg, på balkongrekkverket.

For det andre vil det være mye lettere for kondenseringsenheten å arbeide i skyggen, på nord- eller østsiden. I tillegg må kompressoren og radiatoren være godt ventilert fra alle retninger, derfor er det viktig å observere alle innrykkene som er angitt i instruksjonene. Vanligvis er det 10 - 30 cm fra veggen og på sidene, 60 cm foran og på toppen, minst 2 m fra bakken.

For det tredje, utendørs enhet med klimaanlegg bør være innen rekkevidde, men ikke forstyrre deg eller dine naboer.

Egnede steder for installasjon av utendørsenheten:

• under takfoten;
• på en uglasert balkong;
• nær den innglassede balkongen;
• under vinduet, hvis dreneringsrøret kan tas til siden;
• på taket, hvis banen ikke er mer enn 10 - 20 m, avhengig av modell.

Det siste du må vurdere er kondensvann fra innendørsanlegget. I henhold til standardene bør det slippes ut i kloakken, men i praksis er dette ekstremt sjelden realiserbart. Røret tas oftest ut like utenfor, under utendørsenheten.

I dette tilfellet er det først og fremst nødvendig å angi at den er lavere enn innendørsanlegget. Og for det andre, slik at det ikke faller vann på forbipasserende, vinduer og vegger. Du kan føre avløpsrøret separat fra hovedledningen mellom blokkene, bare langs den korteste stien til gaten, med en liten skråning.

Hvor skal innendørsanlegget plasseres?

Innendørsanlegget kan heller ikke henges i hjørnet, det er nødvendig å trekke seg tilbake minst 12 cm til siden og 10 - 30 cm fra taket, de eksakte tallene er angitt i instruksjonene. Når du installerer på en bærende vegg, er det spesielt viktig å velge et sted nær gateveggen for å minimere lengden på ruten i boksen.

Ikke heng klimaanlegget over en radiator, på et kjøkken eller et annet rom med elektromagnetisk interferens, bak et gardin, over et skap, over en seng eller arbeidsplass. I sistnevnte tilfelle er du garantert vanlig forkjølelse, i resten vil ikke enheten kunne fungere effektivt, det kan snart mislykkes.

Hva trenger du for selvmontering?

De høye prisene på profesjonell installasjon forklares som regel ved bruk av dyre profesjonelle verktøy, samt faren for arbeid. Men dette er bare delvis sant, så hvis du ikke er klar til å gi en ryddig sum for et par timers profesjonelt arbeid, kan du gjøre det selv.

Spesialiserte verktøy kan leies fra en jernvarehandel, og forbruksvarer kan kjøpes der filtre og klimaanleggsdeler selges.

Verktøy: profesjonelt eller praktisk

For å fikse begge blokkene trenger du en stansemaskin og et nivå, det er også lurt å ha en boremaskin eller en skrutrekker. Med en puncher er det nødvendig å slå hull ikke bare for festeanordninger, men også for kommunikasjonen. Det vil si at du trenger en drill eller kutter med en diameter på 50 - 80 mm, avhengig av modellen til klimaanlegget. Hvis det ikke er bygningsnivå, kan det byttes ut med et stykke gjennomsiktig vannslange.

Hvis du planlegger å koble til strømnettet direkte, uten stikkontakt, trenger du en indikator og en tester for ikke å blande ledningene og kontrollere driften uten å brenne klimaanleggets kontrollkort.

Det er også lurt å ha en manometer for å kontrollere freonrykket etter installasjon.

Det viktigste profesjonelle verktøyet er kobberrøret. Den inkluderer en rørkutter, en rimmer eller en skråkant, en rulle. Teoretisk sett kan de to første erstattes med en baufil, ark og smørpapir, og i leie kan du bare se etter en vals for å lage en stikkontakt.

I praksis fører dette imidlertid til at metallspon kommer inn i røret og deretter inn i kompressoren, noe som forårsaker nedbrytning. I tillegg, hvis du ikke fjerner bøyer, bulker og grater fra kuttet, etter at fakkelen ikke vil være rørkanten glatt, og de minste sprekkene vil avvike over tid og føre til freonlekkasje.

En annen spesialisert enhet er en vakuumpumpe, som er nødvendig for å fjerne luft, fuktighet og støv fra systemet før første start. Hvis du ikke finner det, eller hvis leien er for dyr, kan du bytte den ut med en kompressor fra et gammelt kjøleskap eller en vifte fra et akvarium sammen med en manometer.

I mangel av slikt utstyr og en kort rutelengde, kan du ganske enkelt senke litt freon før du starter, slik at det fortrenger alt unødvendig.

Hvis du bestemmer deg for å installere utedelen selv i en høyde på mer enn 2 meter, må du forsikre deg. Når du jobber fra en stige, ring minst 1 - 2 assistenter: kondensatoren er ganske tung, det er ikke lett å løfte og plassere den på brakettene.

Forbruksvarer og deres valg

Før du starter installasjonsarbeidet, må du sjekke utstyret til klimaanlegget og kjøpe forbruksvarer. Som regel er bare enheten selv med instruksjoner inkludert i settet, selv batteriene til fjernkontrollen må kjøpes.

På noen modeller er det imidlertid kobberrør for freonlinjen i settet; det kan også være en ledning med en plugg for å koble til en stikkontakt. Hvis dette er tilfellet ditt - sjekk lengden på rørene, hvis det ikke er nok av dem - kjøp nye for hele lengden, og ikke bare den manglende delen.

Fra en elektriker trenger du definitivt en ledning med et tverrsnitt på 2 - 2,5 kvm. mm. For 2 - 4 ledninger, avhengig av modell, for tilkobling av utendørsenheten til innendørsanlegget. Ta lengden med en margin på minst 0,5 m, slik at den etter strekking og legging ikke strekkes.

Du må også passe på å koble til innendørsanlegget. Du trenger en ledning til nærmeste koblingsboks og til klimaanlegget, en automatisk maskin, muligens et uttak, en plugg, en boks for utendørs ledningsføring.

L-braketter brukes vanligvis til å fikse utendørsenheten. De må vurderes til 5 ganger vekten av enheten. Ikke glem å fylle på dyvler med selvskruende skruer og ankre for å feste ikke bare disse brakettene og selve enheten på dem, men også monteringsplaten til innendørsanlegget.

For ruten trenger du to sømløse tykkveggede rør med forskjellige diametre laget av mykt kobber for freon. Kantene må lukkes fra fabrikken, slik at det ikke kommer støv inn. Den nøyaktige diameteren finner du i instruksjonene, og lengden er lik lengden på banen pluss 1m i reserve, fordi de ikke kan kobles til for forlengelse.

Kobberrør trenger isolasjon - skumgummihylser med passende diameter og lengde.

Ikke glem kondensvannets dreneringsrør - korrugert slange eller polypropylenrør. Hvis den må være lang eller dukker opp på et eller annet tidspunkt, vil det være nødvendig med en avløpspumpe.

For å skjule rørledningen uten å tenke på hvordan du skal kutte den bærende veggen under klimaanlegget, kjøp en plastboks. Det er mye lettere å fikse det på veggene for å maskere kommunikasjon.

Hvis ikke hele sporet blir pakket i en eske, anbefales det å pakke det inn med metallisert tape.

I tillegg kan du kjøpe beskyttende visir, anti-vandal foringsrør og vintersett for utendørsenheten, men dette er valgfritt tilbehør.

Installasjonsprosedyre og teknologi

Statistikk sier at det overveldende flertallet av sammenbrudd i splittede systemer, så vel som feil drift, helt eller delvis skyldes installasjonsfeil. Hvis du er klar til å nærme deg problemet nøye og ansvarlig, kan du få det nødvendige verktøyet og utstyr, vil selvinstallasjon ikke bare hjelpe deg med å spare penger, men også spare deg for feil uansvarlige håndverkere.

Så hvis klimaanlegget ligger ved siden av det i en eske, har instruksjonene for det blitt studert, alle nødvendige verktøy og materialer er klare, du kan fortsette med installasjonen.

Forberedende arbeid og innendørs enhet

Etter å ha valgt et sted for innendørsenheten, ta med en elektriker til den. Det anbefales å trekke den nye kabelen fra skjoldet, eller i det minste fra den nærmeste koblingsboksen. For ikke å komme på beslag eller ledninger, lage et hull for en automatisk maskin eller et uttak, er det tilrådelig å først ringe veggen med en ledningsdetektor eller i det minste en metalldetektor.

Hvis det er mulig, er det bedre å plassere salgsautomaten på en vegg som ikke støtter ved siden av. Ikke la deg rive med av ønsket om å skjule alt så mye som mulig: uttaket og effektbryter må være innen rekkevidde, uten avføring eller trapper.

Mens klimaanlegget er pakket, må det skitneste arbeidet utføres:

• Merk veggen: hvor innendørsblokken vil være, fra den er det en rute til den utendørs med en skråning på 1 - 3%, hvor det er en utgang til gaten.
• Hvis du fortsatt bestemmer deg for å meisle en bærende vegg - er det på tide.
• Stikk hull i gaten i ønsket størrelse, basert på tykkelsen på de to kobberrørene i isolasjonen, kabelen og avløpsrøret kombinert. Det er også tilrådelig å gjøre det med en liten skråning mot gaten, eller med en margin på diameteren.
• Fjern monteringsplaten fra innendørsenheten, fest den til veggen og niveller den strengt horisontalt. Overfør eventuelt festepunktene og konturen til veggen med en blyant.
• Forbered hullene og fest festeplaten godt.

Allerede på dette stadiet kan du henge innendørsenheten og kontrollere nivået igjen. Den minste ubalansen truer kondensatstagnasjon og kompressoroverbelastning, så ikke vær for lat til å gjøre om alt om nødvendig.

Fest boksens base til veggen, ikke glem skråningen. Når alt er klart, er det på tide å sette seg ned for å hvile og beundre den installerte enheten, for det vanskeligste og mest ansvarlige arbeidet ligger foran oss.

Hvordan installere utendørsanlegget selv?

Den enkleste måten er å uavhengig henge kondenseringsenheten til splittsystemet på en uglasert balkong.

Ta vare på sikkerheten, merk av på veggene for brakettene. Kontroller bredden på festene på selve enheten og merk festepunktene for brakettene. Sørg for at de er nøyaktig på samme nivå horisontalt: skjevhet av utendørsenheten er like farlig som innendørsanlegget.

Etter at du har montert brakettene, fest utendørsenheten forsiktig til dem, og observer avstanden fra veggen anbefalt av produsenten. Husk at du ikke kan bore flere hull i brakettene: dette reduserer bæreevnen betydelig.

Kontroller horisontaliteten til den installerte enheten både langs veggen og vinkelrett på den.

Linjelegging og tilkobling

Når begge blokkene er installert, er det på tide å koble dem til en rute. Dette er den mest kritiske delen av arbeidet, fordi feil ved forberedelse og installasjon av kobberrør kan føre til redusert effektivitet, freonlekkasje eller kompressorbrudd.

Før du bryter tettheten til kobberrørene, må du fjerne smuss i rommet etter å ha jobbet med en hammerbor. Slapp av spolene i rørene, flat dem. Mål lengden du trenger for linjen, og kutt 1 m mer - med litt tillatelse for bøying og rulling på første forsøk.

Strikk innsiden av skivene med en rimmer, og hold rørenden ned. Dette vil fjerne skjørtet - kanten brettes innover, og sponene kommer ikke inn i røret. Skyv deretter mutteren, gjenget til enden, og fest røret i det tilsvarende sporet i trommelen.

Hvis den ferdige stikkontakten har den minste sprekk eller annen feil, er det nødvendig å kutte av den strekte delen av røret og gjenta alt fra begynnelsen. Hvis utendørsenheten er installert på et praktisk sted, er det tilrådelig å åpne og utvide den andre enden av røret allerede utenfor, etter å ha lagt ruten.

Når begge rørene er blusset, legg isolasjon på dem. Legg deretter parallelt ut begge kobberrørene i isolasjonen, kondensavløpsrøret og kabelen for tilkobling av blokkene. Drensrøret skal stikke 60 - 80 cm fra veggen. Husk å installere pumpen om nødvendig. Pakk alt godt sammen med metallisert tape, og kombiner det til en enkelt linje.

Hvis alt passer inn i en spesiell boks med klemmer, kan det være mer praktisk å legge alt separat, parallelt, slik at sporet viser seg å være flatt. I dette tilfellet er bare delen som skal legges langs gaten, uten boksen, pakket inn med teip.

Ta den ene enden av linjen ut gjennom hullet til gaten, legg resten i esken og fest med klemmer. Koble alle rørene til innendørsenheten. Ikke stram til mutrene på kobberrøret. Det kan være nødvendig med en varmekrympemuff for å koble avløpsrøret.

Fjern deretter frontpanelet og koble til elektriker i henhold til instruksjonene.

På siden av utendørsenheten er det et deksel, under hvilket det er terminaler for tilkobling av ledninger, og noen ganger en kontakt for kobberrør. Koble til alt i henhold til merkingen, som på innendørsenheten. Fest dreneringsrøret under braketten.

Forbereder lansering og testing

Når alle tilkoblinger er gjort, sjekk dem for lekkasjer ved hjelp av såpeskum og en sykkelpumpe som er koblet til freon -drivstofftilførselen.

Koble deretter til en vakuumpumpe og kjør den i ca 1 time, til det dannes et vakuum. Deretter slås pumpen av og ventilen lukkes med en plugg, og begge ventilene åpnes helt slik at freon fra kondensatoren kan komme inn i fordamperen. Hvis linjen er lang, må du fylle drivstoff på freon - du kan kontrollere trykket med en manometer.

Klimaanlegget er plugget inn, og det må gå inn i selve testmodusen. Noen modeller har en separat knapp eller kombinasjon på fjernkontrollen for dette - se instruksjonene. Bare på slutten av testmodusen kan du putte hullet i veggen og montere de dekorative delene av esken - og være stolt over arbeidet som er utført.

Konklusjoner og nyttig video om temaet

For å bedre forestille deg hele prosessen, foreslår vi å se hvordan splittsystemet er installert av fagfolk:

Og denne videoen beskriver i detalj det mest avgjørende stadiet - fakling av kobberrør:

Oppsummerende bemerker vi at det er fullt mulig å installere et delt system på en bærende vegg på egen hånd, og du trenger ikke å kutte det. Hvis du ikke finner noe av utstyret, eller ikke er sikker på dine evner, kan du prøve å forhandle frem en delvis installasjon med mesterne. For eksempel kan du installere blokkene selv, og overlate leggingen av ruten til spesialister, eller du kan koble alt sammen selv, og la mesteren bare evakuere, fylle drivstoff og den første starten.

Hvordan planlegger du å installere klimaanlegget? Anser du det som tillatt å slite bærende vegger? Kanskje du har erfaring med å installere et delt system? Vi ser frem til dine tillegg, spørsmål og inntrykk i diskusjonsblokken nedenfor.