Bastu-ventilasjon i badekaret: fordeler og ulemper + trinnvise instruksjoner for arrangement

Kanskje du anser deg selv som en kjenner av å bade eller bare elsker det. Det er mange slike mennesker, og noen har sitt eget bad, men selv gjør de feil. Du har sikkert hørt om viktigheten av ventilasjon - når du arrangerer det, gjøres feil veldig ofte, spesielt med hensyn til bastu -systemet, som gir mange alternativer for luftfjerning. Riktig ventilasjon av en bastu i et badehus av russisk type med høy luftfuktighet gir mange fordeler.

Etter å ha studert artikkelen vår, kan du velge delene selv og montere ventilasjonskanalen uten hjelp. Arbeidet vil ta mye tid, men det vil ikke være vanskelig hvis du vet alt. Vi vil også snakke om fordeler og ulemper med bastu -ventilasjon.

Bastu arbeider med en viss luftsirkulasjon. Mye avhenger av utformingen av badekaret - du må kombinere din egen komfort og det ideelle oppsettet for ventilasjon. Finn ut mer om driftsprinsippet for dette ventilasjonssystemet og dets komponenter fra vår artikkel.

Funksjon av ventilasjonsbastu i badekaret

Bad og badstuer har dampbad, og under forskjellige forhold trenger de alle ventilasjon. I damprommet fornyes luften opptil flere ganger i timen. Ventilasjonstegningen er tegnet på forhånd, noen ganger er de valgt blant standardløsninger for hver størrelse.

Ordet "bastu" er svensk for badstue. Fra ham kom navnet på typen ventilasjon. På toppen er dette systemet lukket, og nederst fungerer det som et tilførsels- og eksosanlegg. Ventilasjonen inkluderer varmeovner hvis de kan varme luftstrømmen.

Et detaljert ventilasjonsopplegg for bastu ser slik ut:

1. Luft gjennom forsyningskanalen kommer inn i damprommet fra gaten. I den klassiske og vanligste versjonen er det akkurat det som skjer.
2. Tilstrømningen kommer inn i rommet på stedet under ovnen (i gulvet eller i bunnen av veggen) og varmes opp fra den.
3. Varm luft går opp og blandes med dampen. Under taket avkjøles det gradvis og begynner å synke. Damp, mettet med mikroskopiske vanndråper, beveger seg på samme måte.
4. For å forhindre at luften sirkulerer i damprommet og overflødig karbondioksid ikke skader besøkende, bør den fjernes utenfor.
5. Den naturlige avtrekksmetoden fungerer: luften, etter å ha synket til gulvet, begynner å gå inn i den nedre åpningen av det vertikale røret. Forskjellen i trykk fører til sug og bevegelse langs kanalen oppover og videre ut i gaten. Røret varmes også opp og hever temperaturen i luften, noe som bidrar til at den stiger.
6. Før du går ut, passerer luften fra det vertikale røret til den horisontalt plasserte tee, som er høyere. Den ene enden av denne delen går inn i gaten, og den andre - inn i rommet. Den andre skal dekke pluggen. Den fjernes for normal ventilasjon og for å redusere varmen.
7. Et annet og mer effektivt alternativ er når det ikke er noen horisontal bevegelse i eksossystemet, og dets vertikale rør kommer ut gjennom taket. En bastu av denne typen har også en tee - kortere og med vertikal snarere enn horisontal plassering.

Bastu fungerer uten vifter / vifter og bare på grunn av naturlig luftbevegelse.

Den utvendige åpningen av eksoskanalen skal være enden av røret, ikke en flat passasje. Husk makt badstueovn. Jo høyere den er, desto viktigere er det å snu luften i bastu -rørene. Kraften svekkes av endringen i bevegelse.

På grunn av deres høye effekt, i instruksjonene for hurtigbrennende ovner, foreslås det å lage en strengt vertikal eksoskanal med utløp gjennom taket. Husk dette. På grunn av designet med en vri og en kraftig komfyr, begynner treet å råtne, og det blir vanskelig å kontrollere fuktigheten.

Ovnen kan plasseres på et åpent sted eller bak en skillevegg, så kommer den innkommende luften ut over den. Noen ganger er det bare en komfyr i damprommet, hvorfra luften varmes opp, og ovnen forblir isolert.

Utgående luft kommer inn i pipen i lav høyde over gulvet eller faller under den og kommer inn i kanalen, hvis åpning også er under gulvet. Noen ganger går den avkjølte luften under setet på hyllen, der den kommer inn i røret. I noen bad er kanalen gjemt i en eske, i en vegg eller bak den.

Bastuens eksosdel er plassert nærmere hjørnet, og hvis ovnen også har et vinklet arrangement, plasseres røret diagonalt motsatt.

Ikke løft avløpskanalens inntak over knærne - det blir for kjølig under. I russiske bad opprettholdes høy luftfuktighet, derfor er det noen ganger nødvendig å installere en kontrollventil på hullet. De reduserer luftutstrømningen hvis det ikke er nok fuktighet i badekaret.

Bastu ventilasjon er egnet for enkle damprom og kombinert med vask. Rørene er egnet i rustfritt stål eller galvanisert stål.

Noen ganger tar de kanaler for dreneringssystemet og settes inn i hverandre, men de er mer egnet luftkanaler.

Fordeler med ventilasjonsbastu

Det viktigste pluss med sirkulasjon med en lukket øvre del av rommet er at luften varmes opp jevnere. Gjenstander i et slikt damprom blir også bedre varme.

Andre fordeler med luftutveksling i henhold til bastu -prinsippet:

• frisk luft til oppvarming kommer fra gaten;
• behagelig lukt i damprommet;
• ingen ekstra ventilasjonsanordninger er nødvendig;
• flere helsemessige fordeler;
• lettere badepleie;
• stor komfortsone i damprommet.

Ventilasjonssystemet basert på bastprinsippet har tre alternativer for drift av avtrekksrøret. Med pluggen og bunnventilen åpen, blir det mye tørrere og damprommet får frisk luft gjennom eksosdelen.

Med lokket lukket og ventilen åpen i damprommet, vil trykket avta og overflødig fuktighet forlate - dette er driftsmodusen. Uten en plugg og med en lukket port under det horisontale eksosrøret, blir damprommet kjøligere og friskere.

Ulemper med bastu ventilasjonssystem

Ulemper manifesterer seg på forskjellige måter, avhengig av situasjonen. Vedfyrte ovner avgir karbonmonoksid, slik at du bare kan komme inn i damprommet etter fullstendig forbrenning. I løpet av denne tiden vil forsyningsdelen av bastu -systemet merkbart avkjøle rommet og komfyren. Du må varme opp med en stor mengde ved, som er enda verre, dyrere og upraktisk i tide.

Forbruket av råvarer etter tenning kan reduseres med ventilasjon, ikke nødvendigvis av bastu -typen. Det er nok å korkke det.

I russiske bad er det vanlig å tilsette vann til varme steiner. Mer fuktig luft brenner sterkere, og med ventilasjonsbastu synker den ned i badehusvaktene nesten uten å miste temperaturen, spesielt hvis luftutløpet er plassert under hyllen. Vi må åpne vinduet oftere.

Svakheter ved slik ventilasjon:

1. Lite strøm. Eksosdelen klarer seg dårligere med luftutblåsning sammenlignet med toppventilasjon, askeskuff, mekaniske systemer.
2. Du kan ikke sette et filter under ovnen, det vil smelte.
3. På en rolig dag avtar kraften.
4. Sterke vindkast fører til trekk, kaldt på gulvnivå.

Den største ulempen med bastuen er dens relativt lave effekt.

Måter å øke ventilasjonskraften

Kraften økes på flere måter. Hvis askepannen til ovnen er i damprommet, bør den være omgitt av en høyde. Luften i nærheten av ovnen vil varme opp, deretter lage en halvsirkel langs den øvre halvdelen av damprommet og, allerede tyngre og kjøligere, vil først synke på motsatt side. På grunn av høyde- og trekkforskjellen i askepannen, vil kald luft komme inn i ovnen (forbrenningskammeret) i ovnen, hvorfra den kommer ut gjennom skorsteinen.

Oftest er askepannen plassert i rekreasjonsrommet, og den lukkede delen av ovnen sendes til damprommet. Under gulvet i damprommet kan du deretter plassere et rør for inntak av avtrekksluft, med et hull på veggen lengst fra toalettet. Plasser den motsatte enden av denne avtrekksrøret under askepannen i pauserommet. Utkastet til ovnen vil fjerne luft fra bygningen mye raskere enn skorsteinen i et damprom.

Bastu -avtrekksrøret bør fortsatt stå igjen for ekstra ventilasjon. Like under krysset mellom de vertikale og horisontale rørene skal være Port for å deaktivere trekkraft. Lukk den slik at luft bare kan evakueres gjennom askeformen i ovnen.

Når det gjelder en skorstein med et horisontalt utløp, manifesteres påvirkningen av ekstern luft. Strømmene går nedover takskråningene og svekker trekkraften. Om vinteren er det et annet problem. Et vindkast begynner å blande den kalde uteluften med den varme luften fra utløpet. De to bekkene virvler og svekker ytterligere sugekanalen.

Vurder størrelsen på bakkene. Hvis det er mulig, gjør en gatekonklusjon fra siden av tangen, der det ikke er noen overheng. Det er verdt å beskytte mot den kalde vinden om vinteren på designstadiet av selve badet. Beskytt siden under det ytre utløpet fra siden med en bygning eller en slags haug.

Ikke glem den lineære versjonen med utløp gjennom tak og tak.

Installasjon av ventilasjonssystem bastu

Vi vil gjøre alt med egne hender, og før vi monterer ventilasjonen i badekaret, fortsetter vi trinnvis: vi velger materialet, elementene i bastuen, vi samler dem til takhøyden.

Tatt i betraktning alle nyansene, er det fornuftig å prøve et system med en gren i et rør som går gjennom taket. Først velger vi materialet. Deler i rustfritt stål vil vare dobbelt så lenge - opptil 50 år, men galvanisert stål tåler bedre trykk, bøyning og mange andre typer stress.

Utarbeidelse av verktøy og materialer

Vi velger antall deler basert på bygningens høyde. Over taket må røret løftes med mer enn en meter, og bunnen må plasseres like over gulvet eller under benkestolene.

La oss dvele ved følgende sett for avtrekksventilasjonsdelen:

• 3 eller 4 rør 1,25 m i lengde, med et tverrsnitt på 110 mm;
• 2 kanaler av samme lengde, med et snitt på 180 mm;
• tee med trekk;
• kuleformet turbo deflektor;
• adapter fra 110 mm til 180;
• Port.

Elementene vil bli satt sammen til hverandre. Vi skal lage smørbrød med isolasjon fra rør av forskjellige bredder - på loftet og taket. Vi kobler adapteren til kanalen omtrent på taknivå. Det er bedre å ta en port med rotasjonsspjeld, og ikke en uttrekkbar. Det vil være mer praktisk på denne måten.

Tee med en strengt vertikal samling vil være inne i bygningen. Deflektoren vil bidra til å trekke luft mer intensivt, og det fungerer fra vinden. Turbodeflektoren snurrer og øker trekkraften nesten alltid, selv i lett vind.

Ventilasjonstrening

Vi begynner å koble delene av eksosdelen av systemet. Vi tar porten og legger den i et rør med et tverrsnitt på 110 mm. Vi legger elementene på en hard overflate og fester dem med tretten selvskruende skruer fra 3 eller 4 sider - vi bruker en skrutrekker. Porten vil være i en behagelig høyde for kontroll.

På en tilgjengelig avstand fra gulvet, men på toppen av damprommet, må du plassere en tee med et deksel. Med en strengt rett retning av røret, er delen festet vertikalt.

Vi tar et 110 mm rør og kutter av et fragment for innsetting mellom porten og tee, mindre enn en halv meter er nok. Lengden på mellomsegmentet avhenger av takhøyden mer enn alle andre parametere. Vi måler damprommet vertikalt. Vanligvis er den 2,1-2,4 meter. Deretter setter vi det kuttede fragmentet inn i porten og borer det. Deretter fester vi en tee til mellomdelen. Vi jobber med en skrutrekker.

Vi starter hvert element i det forrige og trykker forsiktig på det. Deretter tar vi et rett rør, igjen 110 mm bredt, men ikke av full lengde, men resten etter det tidligere kuttede fragmentet. Vi setter den inn i tee gjennom hullet i taket, fester den inne i damprommet. Vi styrker alle tilkoblinger fra bunnen av eksosanlegget med tape for å oppnå normal tetthet. Vi gjør det samme med påfølgende.

På loftet settes inn en sandwich laget av rør på 110 og 180 mm. Om nødvendig kutter vi disse kanalene. Vi plasserer isolasjonen med en sandwich, og ikke åpent - for å beskytte den mot ugunstige faktorer. Blant isolasjonsmaterialene velger vi enten mineral- / glassull, eller skummet basert på polymerer.

Vi velger tykkelsen på isolasjonen, fikser den med lim, fikser den med tape eller limfolie over et så stort område som mulig. Vi installerer et 180 mm rør på isolasjonen, og smørbrødet er klart.

Deretter legger vi adapteren fra 110 mm til 180 mm i den ferdige delen av eksosstrukturen, fikser den. Vi setter den isolerte delen inn i overgangselementet, fester den med selvskruende skruer og forsegler den med tape. Vi lager en annen sandwich - en del av systemet som vil være over taket.

Skjær et hull i taket. Hvis taket er laget av bølgepapp, lager vi et hull uten hjelp utenfra. Vi borer punkter rundt omkretsen for å passe til bredden på røret og klemmer ut den unødvendige midten. Vi setter inn en annen av det samme i den tidligere installerte smørbrødet. Vi går til loftet og fikser det der med maskinvare og tape.

Vi installerer en master flush på taket. Vi behandler kantene med tetningsmasse og fester med store selvskruende skruer. Plasser en turbodeflektor på toppen av det siste røret. Vi behandler skjøtene med tape, inkludert på master flush og foran deflektoren. Hovedfasen av arbeidet ender her.

Vi dekorerer røret inne i damprommet. For å skjule tape, små bulker og uregelmessigheter, tar vi på oss mantel med etterligning av tre eller murverk. Vi skruer et trehåndtak til tee -dekselet.

For bedre trekk av innkommende luft i tilførselsdelen av systemet, bør det gjøres med et rør, men bare ett tomrom mellom murverket vil også klare oppgaven. Gapet er igjen minst 5 cm.

Ideelt sett tilføres luften slik at den kommer ut nøyaktig under ovnen og vertikalt. Da vil trekk i sterk vind være mindre merkbar. Lufttilførselspunktet er inngjerdet med et lite podium som er omtrent to murstein høyt. Ofte legger de en rad med en kant. Lufttilførselen fra gaten vil bli kontrollert av en rektangulær sommerfuglventil.

Vi anbefaler også å lese den andre artikkelen vår, der vi snakket i detalj om de beste ordningene for å organisere ventilasjon i et bad. Flere detaljer - gå til lenke.

Konklusjoner og nyttig video om temaet

Bastu ventilasjonstegning med overgang fra vertikal avtrekksrør til horisontal:

Tre interessante nyanser i installasjonen av et ventilasjonssystem:

Hvordan gjør du best ventilasjonsbastu, eksempler på feil og hva de fører til:

Nå vet du hva ventilasjon er og hvordan du kan forbedre sirkulasjonen i badekaret, gjøre det mer behagelig. Vi fortalte hvordan ventilasjonssystemet fungerer, hvordan det fungerer, og gikk også gjennom de viktigste alternativene for installasjon. Selv om du ikke forsto badekarets enhet før, vet du nå det viktigste med ventilasjon, og du vil kunne sette sammen et nytt bastu -system eller forbedre det gamle.

Skriv kommentarer hvis du samlet ventilasjon for badekaret eller tenkte å gjøre det. Fortell oss om damprommet ditt. Kanskje du bare planlegger å bygge et badehus og ikke vet hvor du skal begynne å arrangere ventilasjon? Still spørsmålene dine i skjemaet under artikkelen.