Hvordan nivellere gulvet under badet: trinnvise instruksjoner, nødvendige materialer, forberedende arbeid, anmeldelser

Inspeksjon av rommet før utskifting av badekar bringer alltid overraskelser. I de fleste tilfeller ble en flislagt base enten gjort feil fra starten eller sakket over tid. Generelt må det endres eller repareres, men hvordan utjevne gulvet på badet for ikke å gjøre unødvendig arbeid, og utjevningsresultatet bevares i lang tid?

Hva er dekningskravet

Den verste løsningen er ikke å innrette seg, la alt være som det er. Det er tydeligvis ikke nødvendig å regne med at høydeforskjeller kan kompenseres med foringer eller justering av skruebena. Gulvet må avrettes av mange grunner. I hvert fall for å kunne installere et nytt badekar uten problemer, og vann og all væske som faller på gulvet renner ikke under det og samler ikke vannpytter der.

Det er ikke bare å slå ned det gamle belegget og legge det nye. Gulvet under badet, så vel som i hele rommet, må oppfylle visse krav:

1. Overflaten må være flat og strengt horisontal. Disse to forholdene vil hjelpe når du setter avløpshellingen på nye kloakkrør og et badekar. I tillegg, uten et flatt undergulv, er det umulig å legge et normalt gulvbelegg.
2. Vanntetting av høy kvalitet. Gulvet, spesielt på badet, skal ikke lekke til naboene i etasjen under. I tillegg skaper et dårlig tørkende, evig vått gulv ytterligere forhold for utvikling av sopp under flisene og på veggene.
3. Tilstedeværelsen av isolasjon under avrettingsmassen over hele overflaten.

Et kaldt badegulv gjør at vannet vil fordampe mye hardere. Sømmene vil forbli råe.

Trinn-for-steg instruksjon

Det er klart at før nivellering av overflaten, vil det være nødvendig å demontere det gamle badekaret og fjerne alle gjenstander som står på gulvet, eller de som kan forstyrre arbeidet. Planen for utjevning av basen under badekaret består av fire påfølgende operasjoner:

1. Vi kutter av overflødig, rydder opp det gamle murlimet, fjerner fliser, sement-sand og vanntetting. Hvis gulvet under badet ikke var isolert, og resten av overflaten er dekket med termisk isolasjon, må alt fjernes til den grove bunnen av platen.
2. Vi styrker overflaten av betongen eller avrettingsmassen, overskriver alle sprekkene, de vil definitivt være i området under badet på grunn av betongens konstante vannlogging.
3. Vi påfører det første laget av vanntetting.
4. Vi installerer en varmeovn.
5. Vi lager en utjevningsmasse på isolasjonslaget.
6. Vanntetting av gulv.

Til slutt legges gulvbelegget. Det kan være en flis eller selvnivellerende gulv. Linoleum eller laminat i et fuktig rom er ikke stedet. Under linoleumspanelet vil det alltid være fuktig, og derfor kan det oppstå en sopp. Det nytter ikke å legge lameller direkte på avrettingsmassen under badet, belegget blir ubrukelig etter et års bruk.

Vi forbereder overflaten

Først og fremst fjerner vi rørene i rommet, fjerner badekaret, fjerner kloakkrør, avløp, alt som kan forstyrre utjevningen av gulvet. Rester av flislim kan renses av med sparkel. Det er ikke verdt å hakke med meisel, du kan lage et hull, som da blir vanskelig å jevne ut.

Først slår vi ned bitene langs veggene med en puncher, forsiktig og uten fanatisme. Hvis det er et lag med isolasjon under flisen, må det også kuttes og fjernes. Mest sannsynlig ble vanlig ekspandert leire brukt som varmeisolasjon for gulvet på badet, og for vanntetting vanligvis byggere legger glass takmateriale eller, enda verre, biter av takpapir limt harpiks ved leddene.

Alt dette må kuttes til en betongplate. Hvorfor det? For det første har den gamle gulvisolasjonen, spesielt området som var under badet, helt klart allerede mistet halvparten av sine varmeisolerende egenskaper. Derfor, hvis du jevner gulvet på badet, hvorfor ikke gjenopprette isolasjonen?

For det andre er det veldig viktig å få en margin for tykkelsen på den fremtidige avrettingsmassen. Hvis høyden fra betongplaten til nivået på dørterskelen er minst 150 mm, vil det ikke være vanskelig å isolere og jevne gulvet. Men hvis høydeforskjellen bare er 30-50 mm, kan det oppstå problemer. For å lage en solid sement-sand avrettingsmasse, avrette gulvet for legging av fliser, og til og med legge vanntetting og isolasjon på hele baderomsgulvet, er en margin på 50 mm tydeligvis ikke nok.

Etter stripping, fjerning av rusk og rester av avrettingsmassen med gammel termisk isolasjon, skal en ren, tørr overflate av gulvplaten forbli.

Forberedelse av tallerkener

Det første trinnet er å reparere gulvplaten. Langs omkretsen av rommet langs veggene, i området under badet, der det lekket vann, kunne det oppstå sprekker og flekker fra rustne beslag på betongen. Alle sprekker må behandles med en dyp penetrasjonsprimer og gnides med en reparasjonsblanding.

Før du avretter gulvet, må du "klappe opp" gulvplaten. Vær spesielt oppmerksom på skjøtene langs underkanten av veggene. Resten av materialet fjernes med sparkel og rengjøres med smergel.

Det nederste laget av vanntetting

Det anbefales å legge to lag med gummi eller butylstyren vanntetting over betongplaten. Påfør med en forskjell på 4 timer, pass på å legge et ark fiberplate under føttene slik at skoene ikke river det fortsatt myke gummilaget. Du må også lime underkanten av veggene, slik at du ender opp med et improvisert badekar 10 cm høyt.

Utbyggere kritiserer ofte bruken av et bunnlag av vanntetting. Det antas at en slik ordning bare brukes på gulvet på badet i private hus, og beskyttelse mot vann på gulvplaten er relevant for en leilighet, spesielt siden det ikke er behov for å utjevne gulvet.

Faktisk er det nødvendig med ytterligere vanntetting for å beskytte isolasjonen og avrettingsmassen mot vann. Hvis det oppstår flom hos en nabo gjennom en vegg eller en etasje over, vil vann gå gjennom skjøtene i gulvplatene. Så utvidet leire kan bli våt. Da vil det være nødvendig å endre alt og jevne gulvet fra bunnen av.

Å velge en løsning

Etter at det grove vanntettingslaget har tørket, må du installere et lasernivå på gulvet og lage et kart over høydeendringene selv. Vi måler ganske enkelt avstanden fra gulvet til bjelken med en linjal. Du må gå fra midten til hver vegg og diagonalt til hjørnene. Dette kartet kommer godt med når du endelig skal planere gulvet på badet.

Neste trinn er å helle avrettingsmassen og legge isolasjonen. Avhengig av den valgte ordningen, termisk isolasjon av gulvet på badet, brukes to typer isolasjon:

• Penoplex eller EPS 25 mm tykk;
• Ekspandert leire av to fraksjoner, sand (opptil 5 mm) og pukk (pelletstørrelse opptil 15 mm).

Hvis høydeforskjellen fra nivået på terskelen til vanntettingen er veldig stor, er det mulig å legge skumplater 50 mm tykke, to lag på 25 mm hver med overlappende skjøter. På badet er det fortsatt bedre å bruke penoplex, det er sterkere og holder størrelsen bedre under press, noe som er veldig nyttig når du skal legge og jevne gulvet.

Selve gulvet kan bare utjevnes med en sement-sandblanding (CPS) eller en selvnivellerende komposittpolymer (selvnivellerende gulv). DSP kan kjøpes ferdig i pakker på 10 kg og 30 kg. En blanding som kan utjevne ethvert gulv er ganske mulig å gjøre det selv. Blanding gjøres på ShPTs300 sement 1 del pluss 2,5 deler vasket elvesand, siktet og tørket. Etter elting, tilsett 100 ml PVA til en bøtte med den ferdige løsningen. Men hvis du ikke har jevnet gulvene før, er det bedre å kjøpe en ferdig DSP.

Selvnivellerende forbindelser brukes kun til sluttavretting. Det selvutjevnende gulvet er ganske dyrt, så det er ingen vits å avrette undergulvet med det.

Våt avrettingsmasse

I alle fall må det første laget på den nedre vanntettingen gjøres av DSP. Hvis gulvene på badet er veldig buede eller med stor helling, vil en grov avrettingsmasse hjelpe til med å forutjevne overflaten til et akseptabelt nivå. Det som ikke kan avrettes på dette stadiet kan kompenseres ved selvutjevnende gulv eller ved legging av fliser.

En grov avrettingsmasse kan lages ved hjelp av plateteknologi:

1. Vi legger trekorker (50x30x20 mm) på overflaten i rader, en hver 30 cm. På toppen av korkene legger vi ut strimler av metall eller bedre glassfibernett med en celle på 15 mm. Hver stripe må kontrolleres for nivå og om mulig justeres horisontalt.
2. Hell løsningen, etter konsistens skal den være mer flytende enn tykk rømme. Vi fyller hele gulvet slik at rutenettet er helt skjult under DSP-laget.
3. Så snart blandingen begynner å stivne (herde), sprayer vi en liten mengde vann på overflaten og bruker en tremopp for å jevne ut den fortsatt flytende, men allerede viskøse avrettingsmassen.

Oppretting kan styres av to maskeringssnorer strukket over gulvet på motsatte vegger, eller av en lasernivåstråle. Så snart blandingen tykner til utseendet av spor av overflaten fra verktøyet, er badedøren lukket i en dag. I ytterligere tre dager vil avrettingsmassen få styrke. I løpet av denne perioden kan du fortsatt rydde opp og jevne ut noe på overflaten.

Med utvidet leire

Hvis oppgaven bare var å utjevne gulvet uten isolasjon, ville det være mulig å ikke lage en grov avrettingsmasse. Men for legging av EPPS eller for tilbakefylling med utvidet leire, må foreløpig utjevning ved å helle DSP gjøres uten feil. Ellers ville pellets over tid, under belastning, ha forskjøvet seg langs skråningen til en av veggene og hull i gulvet ville ha dannet seg et sted under badekaret.

For isolasjon må du helle et lag utvidet leire, først fin (sand) 10-20 mm, deretter utvidet leire pukk opp til 100 mm tykk.

Halvtørr

Mesteparten av løsningen brukes på avrettingsmassen lagt oppå isolasjonen. Følgelig, når du prøver å jevne gulvet, øker tykkelsen på løsningslaget.

For små baderomsrom kan du bruke den halvtørre versjonen, når fyllingsisolasjonen ikke er skjult under et lag med mørtel, og forhåndsdekket med vanntette sementbundne sponplater eller vanntette gips.

Skjøtene mellom de enkelte arkene, samt linjen der gulvet grenser til veggene på badet, tettes med fugemasse eller et spesielt isolasjonsbånd.

Selvnivellerende forbindelser

Det er klart at legging av termisk isolasjon med ytterligere avrettingsmasse ved bruk av våt eller halvtørr teknologi ikke garanterer en jevn overflate. Løsningen kan krympe eller platene vil ligge ujevnt på isolasjonen. Generelt, før legging av fliser eller annet gulvbelegg, må gulvet til slutt avrettes.

Den enkleste måten er å bruke en selvnivellerende blanding. Det er et polymert pulver av selvherdende harpiks med et mineralfyllstoff. Sammensetningen fortynnes med vann eller et spesielt løsningsmiddel til tilstanden til en viskøs væske.

For å utjevne gulvet for fliser, er det nok å fylle det med flytende polymer slik at laget er minst 25 mm tykt. Hvis det gjøres i henhold til instruksjonene, er gulvet sterkt og hardt, du kan legge et bad eller annet rørleggerarbeid.

Selvnivellerende gulv har ikke riktig motstand mot vaskemidler, såpevann som søles fra badekaret, så ytterligere vanntetting og fliser er nødvendig for rommet. Det er ikke lenger nødvendig å utjevne en slik base.

Installere beacons

Hvis du utjevner gulvet i henhold til den tradisjonelle ordningen med utvidet leireisolasjon og en våt avrettingsmasse, kan du ikke klare deg uten beacons. Dette er lange lameller av lerk eller eik impregnert med linolje, som bidrar til å jevne ut baderomsgulvet i horisontalt plan.

Fyr er lagt på en solid base (plate), hvorpå utvidet leire er drysset, og festet med holdere. Hvis du ikke bruker en varmeovn, kan du utjevne og fikse med en liten mengde gips. Beacons kan plasseres på XPS-plater, men ikke på utvidet leire, ellers vil det være umulig å justere.

Etter at de øvre kantene på alle skinnene er justert i samme horisontale plan, kan DSP-avrettingsmassen legges.

Fyll avrettingsmassen

For å jevne ut baderomsgulvet langs beacons kan du bruke en flytende løsning, men da er det fare for at føringene flyter (ekstrudering av trelameller). I tillegg krymper sement-sandblandinger med mye vann sterkt.

Derfor, for badet er det bedre å bruke en løsning med middels viskositet, den eltes i store tanker (beholdere) og losse i rommet mellom beacons, slik at blandingen jevnt fyller hele plassen under lameller.

Etter at en del av DSP er lagt, skal betonggulvet avrettes med en regel. For å gjøre dette støttes verktøyet på skinnene til beaconene og strekkes i et horisontalt plan. Avhengig av størrelsen på badet, hell ut løsningen og niveller gulvet flere ganger. Det spesifikke antallet repetisjoner avhenger av hvor langt du kan nå regelen på fyrtårnene og justere avrettingsmassen.

Avretting under fliser

Ved romtemperatur stivner avrettingsmassen på 5-6 timer i halvfast tilstand. Det vil si at DSP-materialet allerede er solid, men det kan fortsatt kuttes med en slikkepott eller kniv. Legger du en 12 mm kryssfinerplate på avrettingsmassen, kan du forsiktig gå på den fortsatt ferske DSP.

På dette stadiet må du endelig jevne gulvet på badet. Du kan bruke et lasernivå, men et byggeboblenivå er bedre. Med dens hjelp sjekker vi tilstedeværelsen av bakker, pukler og hull på gulvet. Det er nødvendig å kutte av overflødig mørtel med en slikkepott, og deretter sand den med en plastregel med vann. På denne måten må du jevne ut hele gulvet.

I tillegg må du trekke ut trelamellene til fyrene fra avrettingsmassen. Hvis materialet ikke er tre, kan de etterlates i betong.

Vi lager vanntetting

Tidligst tre dager senere skal det påføres et lag med isolasjon på gulvet på badet. Hvis det er tid, må du rydde opp restene av løsningen som har falt på veggene på badet, fjerne den tørkede DSP fra hjørnene, rengjøre og jevne gulvet foran terskelen. Gulvet må være helt tørt og rent.

Hvis du trenger å slipe avrettingsmassen ytterligere for å fjerne defekten og jevne ut overflaten, må betongen etter arbeid vaskes og tørkes. Ellers kan det hende at vanntettingen ikke fester seg til sementoverflaten.

For å plassere badet anbefales det å påføre vanntetting i to lag eller en gang, men med foreløpig grunning av sementen med en primer. Det er ikke stor forskjell, men du bør ikke legge for tykt lag med vanntetting. Det vil ikke fungere å jevne gulvet, bare problemer med gulvet vil dukke opp.

Vanntetting limes til den nedre delen av veggene med en overlapping på gulvet. Dette gjøres slik at vann ikke renner inn i fugen mellom gulvet og veggene på badet. Primeren påføres noen timer før hovedlaget med isolasjon, det er best å bruke en børste med middels bust.

Selve isolasjonen påføres med rull eller børste, avhengig av materialets viskositet. Vanligvis "rulles" gulvet på badet to ganger: i langsgående og tverrgående retninger.

Viktig! Etter å ha lagt vanntettingen, vil det være umulig å utjevne gulvet ved å rengjøre betongen. Derfor må alle etterbehandlingsoperasjoner med betongoverflate fullføres før vanntetting.

Nødvendige materialer

For å jevne ut gulvet er det ikke nødvendig å bruke dyre importerte materialer. Noe du kan gjøre med egne hender, for eksempel DSP. På salg vil en pose på 50 kg koste 230-250 rubler, hvis du gjør det selv, trenger du bare å bruke penger på ShPTs300 sement. For en ti-liters tank av den ferdige blandingen av sement-sandmørtel, vil det være nødvendig med omtrent 4 kg sement.

For selvnivellerende gulv kan du kjøpe en KNAUF selvnivellerende blanding eller samme Prospector, som vil koste mindre, selv om det tar lengre tid å avrette dem.

For å isolere gulvet på badet trenger du minst en kube utvidet leire, det er billig, opptil 50 rubler. bag. For fyrtårn er det bedre å kjøpe plast- eller aluminiumslameller, etter at du har jevnet gulvet, kan de stå i avrettingsmassen.

For vanntetting er "Penetron" eller et annet materiale med lignende sammensetning egnet.

Det er fullt mulig å utjevne gulvet på badet selv på egen hånd, uten involvering av håndverkere og spesialister. Alt som kreves er å følge arbeidssekvensen og ikke prøve å fremskynde prosessen. Du må jevne gulvet på badet en gang, men med høy kvalitet, og glemme tidligere problemer.

Fortell oss om din erfaring med hvordan du avretter gulvet på badet eller i andre rom. Hvilke problemer oppsto og hvordan de ble løst i løpet av arbeidet.