Takstige: typer, klassifisering, installasjonsmetoder, hvordan du gjør det selv

Det første du må gjøre etter arbeid på taket er å sette sammen stigen til taket. Du kan selvfølgelig klare deg med de midlertidige hyttene som ble brukt under taktekking, men dette er ikke helt riktig. Taket på huset må periodisk rengjøres, repareres, lappes. Generelt sett ikke det siste verktøyet i økonomien.

Typer trapper for taket

Alt skal gjøres i tide. Det vil være for sent å sette sammen en stige for å jobbe på taket under regn eller etter at sperrene sprakk fra et meter lag med snø. En stige eller en vindebro bør hele tiden være i takhellingen, eller du kan forlate en midlertidig trehytte for høst-vinterperioden. Du kan også kjøpe en ferdig sammenleggbar modell, men et slikt design er dyrt. Og dessuten kan en stige for et taktak med egne hender ganske enkelt gjøres på 1-2 dager med uforstyrret arbeid.

Men først må du velge det mest passende løftealternativet. Vanligvis er designet valgt i henhold til typen tak og tak.

De vanligste ordningene:

1. Klassisk "liggende" fra en stang med tverrbjelker.
2. Byggestige, slått ned fra flere ukantede bord med trinn laget av stenger.
3. En løftestige med buestrenger kan være laget av valset metall, profilert rør eller trelast.
4. Løftestiger laget av metall, vanligvis stasjonære, er installert på taket selv under legging av belegget på taket.
5. Fasadetrapper.

Det siste alternativet er en stasjonær design. Den består vanligvis av en veggstige og en stigerampe festet til den, som du kan bevege deg langs takflaten med. Designet er vanskelig å produsere med egne hender, da du må lage braketter på veggene. Som det fremgår av tegningen, består den av 2 deler - stigningen og selve takets spenn.

Den brukes hovedsakelig på to-tre etasjers bygninger, den fremre delen av trappen brukes ofte som bål. Den andre delen er laget folding. Stigen kan legges ut på taket og brukes til takvedlikehold, takrenner, rørvask.

Les artikkelen: Hvordan lage en stige til loftet i et privat hus: varianter, trinnvise produksjonsinstruksjoner.

Takstiger

Klassikeren for taktekking er laget av tømmer. Bredde - inntil 600 mm, bjelkesnitt 70x70 mm. Høyden mellom tverrstengene kan være liten, opptil 300 mm. Med et lite trinn er stigen for å jobbe på taket mer praktisk. Slike ordninger brukes på tak laget av bituminøse og naturlige fliser.

Lette strukturer med et lite trinn brukes som provisoriske trapper. De er laget av rester av brett og lekter, deres styrke og holdbarhet er lav. De er bare nødvendige for perioden med å legge taket, for eksempel metallfliser.

Ved hver slik stige er det montert en krok eller krok i den øvre enden. Det er nødvendig for å fikse strukturen på taket. Et par stivere er stappet i den øvre delen av kroken, de stivner kroken og hindrer stigen i å skli ned taket. Støttene brukes også som grep for hendene, ellers ville det ikke vært lett å komme seg ned fra mønet og ned på taket.

Form, vekt og dimensjoner velges i henhold til type taktekking. For eksempel, for skifer eller ondulin, må avstanden mellom to langsgående stenger justeres slik at de passer nøyaktig inn i fordypningene. Ellers kan du knuse eller skade taket.

Stiger er også provisoriske, men sterke og holdbare. De blir ofte liggende på taket etter at monteringen på taket er fullført. Stigen skiller seg fra den vanlige tretakstigen ved sin høyere bæreevne. I følge GOST 12.4.059-89 skal bare en stige brukes til å løfte materialer og verktøy på taket. Derfor brukes stigeheiser til å reparere rør eller annet tungt arbeid på taket. Men som et permanent alternativ er det upraktisk.

Alternativer for metalltrapper

Å klatre på en metallstige anses som tryggere. Metallspenn og stiger anbefales å plasseres på metalltak selv i tilfeller hvor lengden på skråningen er stor. Metallet er mer stivt, holder formen godt, så du kan ikke være redd for å skade takflaten.

Transformatorstiger brukes som midlertidige, de løftes i en sammenleggbar form. Dette er vanligvis et utsvingbart grep med et ekstra hjul. Metallstigen er tung, det er ikke lett å løfte den langs overflaten av takhellingen og ikke skade taket. Derfor er en hjulstøtte nødvendigvis brukt i designet.

Hvis du lager en trapp til taket for et privat hus med lange bakker, en høydevinkel, så bare fra et firkantet stålrør med et tverrsnitt på minst 30x50 mm. Selve strukturen er satt sammen fra flere spenn og hevet på stasjonære støtter over takflaten.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å lage en bærbar stige

Trappeheisen kan være laget av metall eller tre, det spesifikke alternativet må velges basert på materialet på taket og hellingsvinkelen til skråningen. Hvis dette er den første erfaringen med å bygge en trappeheis, er det best å lage en bærbar struktur av tre. Dette alternativet vil praktisk talt ikke være forskjellig fra en vanlig stige, med unntak av et lite tillegg på toppen, som du må legge til en krok eller krok.

Det du trenger, materialer og verktøy

For å lage en bærbar modell trenger du et par 70x70 mm bjelker eller et brett med en tykkelse på minst 50 mm (to tommer), 250 mm bred. Av disse skal trappens sidehyller lages. For kroken og trinnene må du forberede en stangskinne med en seksjon på 50x50 mm. I tillegg trenger du selvskruende snekkerskruer 120 mm lange, i mengden 25 stykker, samt festemidler 50 mm lange, i mengden 15 stykker.

For fremstilling av løft er det best å bruke eik eller lerk. Dette treet er ikke redd for fuktighet, har høy styrke, og etter å ha blitt behandlet med bejdsemiddel, kan stigen stå på taket i 10 år. Hvis det verken er eik eller lerk, kan du bruke hvilket som helst treverk (unntatt poppel og bjørk). Men i dette tilfellet må den ferdige sammensatte trappen i tillegg behandles med lakk eller tørkeolje i flere lag.

For å kutte emner kan du bruke en håndsag eller en elektrisk sirkulær maskin, men som praksis viser, er en vanlig kvern oftest tilgjengelig i felten. Den kan brukes til å sage trelast ikke verre enn en håndholdt elektrisk sag. Det er kun nødvendig å bytte ut skjærehjulet for stein eller metall med en rund titansutter for tre.

For å sette sammen trappen trenger du også en elektrisk drill eller en batteridrevet skrutrekker med en chuck for å installere en drill.

Produksjonsinstruksjoner

Hvis du velger mellom et 70x70 mm tømmer og et brett, er det bedre å velge sistnevnte til taket. Fra bjelken vil stigen vise seg å være for tung, det vil ikke være lett å løfte den til taket og fjerne den selv for en fysisk sterk person.

Derfor er det bedre å lage en stige fra et to-tommers bredt brett. Til å begynne med må du merke materialet, tegne en senterlinje og kutte den i 2 emner 120 mm brede og 50 mm tykke. Et slikt stativ er mer stivt.

Dessuten, med riktig installasjon på taket, er avstanden fra overflaten av takhellingen til trinnet 40 mm større. Det vil si at det er mer praktisk å klatre opp i en slik stigning enn om den ble laget på grunnlag av en 70x70 mm bjelke.

Det neste trinnet er å markere kuttlinjene for sporene som tverrstengene til trinnene skal hamres inn i. Avstanden mellom trinnene bør ikke være mer enn 40 cm.

Ved hjelp av en kvern kutter vi spor på ett stativ. Dybden på hver må være minst 30 mm. Så legger vi begge emnene i en pose og lager kutt på det andre stativet på trappen.

Deretter må du kutte trappene. For en komfortabel stigning langs takhellingen, vil det være nødvendig med minst et dusin tverrstenger. De kan også kuttes med en kvern eller til og med en enkel håndsag.

Vi legger ut emnene til stativene på en flat overflate og fester tverrstengene i sporene ved hjelp av snekkerskruer. Det er klart at før du pakker inn festene, vil det være nødvendig å bore et hull på 3-3,5 mm slik at den selvskjærende skruen kommer inn i treet forsiktig, uten sprekker.

For fremstilling av kroken bruker vi avskjær fra brett og tømmer 50x50 mm. Først av alt må du kutte 2 emner 80 cm lange. Vi fester dem på hodet av trappen med selvskruende skruer i rett vinkel. Festepunktet på arbeidsstykket er valgt slik at det gjenstår minst 50 cm lengde i mønets retning, og minst 30 cm i motsatt retning. Det gjenstår bare å fylle de tverrgående stripene på kroken og feste stagene.

For å hindre at stativene riper taket under takstigningen, kan et mykt materiale, som gummi eller plast, stappes på den nedre støtteflaten, samt på tåstøttene.

Etter montering skal treverket behandles med tørkeolje eller oljelakk. Etter 3 dager vil impregneringen tørke, og den kan heves til taket.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å lage en stasjonær trapp

Først av alt må du velge et opplegg og materiale for et spesifikt takalternativ. Det er klart at den enkleste måten å lage en stige av tre. Men en slik struktur kan ikke lagres permanent på taket. Solar ultrafiolett, regn, vind, frost - alt dette fører til ødeleggelse av tre. I alle fall den delen som er på solsiden av taket.

Det andre alternativet er å bygge en stige på taket fra et stålprofilert rør. Dette er den enkleste og rimeligste måten, men den har begrensninger.

For det første vil designet være tungt. Hvis du bruker et lett rør 20x25 mm, vil strukturen synke for mye under vekten av en person, opp til å berøre taket. Du må installere ekstra støtter eller bruke en større del av et korrugert rør.

Vekten av en struktur laget av en 25x25 kvadrat 6-7 m lang når 35-40 kg. Hvis vi legger til vekten til en person, vil belastningen på takhellingen, mer presist på taket, være minst 120 kg. Situasjonen med et forsterket rør, for eksempel 50 x 25 mm, er enda verre.

For det andre når vekten til dette designet lett 60 kg. Følgelig øker belastningen, og det vil være ganske vanskelig å løfte en slik vekt på taket.

Trappetrinn til taket kan lages av en aluminiumsprofil, eller brukes som donorseksjon fra en gammel sammenleggbar stige-transformator laget av aluminium med stålrør trinn. Massen til en aluminiumsstige vil ikke være mer enn 15 kilogram med en lengde på 6 m. Det er mulig å løfte en slik struktur på taket selv for en person.

Det du trenger - materialer og verktøy

Hvis du bygger en stigning til taket fra et profilert rør, trenger du emner med en seksjon på 25x30 mm, 6 m lang, i mengden 3 stykker. For fremstilling av trinn kan du bruke et billigere materiale - rørleggerstålrør med en diameter på 3/4 tommer. Veggtykkelsen er større enn for et profesjonelt rør, så det vil være lettere å sveise.

I tilfelle det planlegges å bygge en trappeheis for et tak i aluminiumslegering, vil en seksjon være nødvendig en sammenleggbar stige med en lengde på minst 5 m. De resterende delene, for eksempel en krok, kan lages av rester av brett og tømmer.

Fra verktøyene trenger du en sveisemaskin, en drill med et sett med øvelser, armeringsstenger. I tillegg trenger du en kvern med skjæreskive for metall og en manuell elektrisk sag.

Det vanskeligste er støttene.

Den vanskeligste delen av å bygge en trapp på taket er produksjonen av støtter som selve trappen skal installeres på. Vanskeligheten ligger i det faktum at støttene må festes til kassen til taket. Det er umulig å feste direkte til taket, selv om taket er dekket med metallfliser, skifer eller bølgepapp. Hver slik støtte vil ha en vekt på 20-30 kg, taket tåler rett og slett ikke en slik belastning.

Den enkleste måten er å feste støttene for trappen til en solid kasse. For eksempel, under et tak laget av bituminøse fliser eller glasstakmateriale, er kassen laget av OSB-plater eller vanntett kryssfiner. Derfor vil prosessen med å feste støtter være ganske enkel. Du trenger bare å løfte flisene, feste stativet på kryssfinerplaten og forsegle taket med en bituminøs lapp.

I andre tilfeller må plasseringen for installasjon av støtter velges individuelt. For metallfliser eller bølgepapp, fest støttene direkte gjennom hullet skåret i taket. Etter montering av støtten må utskjæringen forsegles med en ekstra lapp.

Produksjonsinstruksjoner

Støttene er enklest å lage fra seksjoner av et profilrør med en seksjon på 25x50 mm. Lengden på arbeidsstykket er valgt avhengig av tykkelsen på isolasjonen og vanntettingen lagt under taket. Vanligvis er høyden på stativstøtten ikke over 150 mm. Et overskudd på 50-70 mm over takflaten regnes som normalt. Selv om stigen synker under vekten til en person, vil den fortsatt ikke berøre takflaten.

En stige fra et profesjonelt rør kan sveises på et låsesmedverksted. Det er nødvendig å velge fra det tilgjengelige materialet to emner 25x30 mm, 6 m lange, for fremstilling av sidehyller. For trinn kan du bruke avskjær, du kan til og med ha forskjellige størrelser og seksjoner. Hvis tverrstengene er laget av et vannrør, må emnene for trinnene først kuttes i endene, varmes opp og bøyes i rett vinkel i motsatte retninger.

Stigestativer er festet på en sveisebenk eller lagt ut på en flat betongplattform. Deretter må du legge ut tverrstengene og ta dem til stativene ved hjelp av en sveiseomformer. Hvis trappen etter forhåndsmontering viste seg å være flat, uten lokale deformasjoner (uten "propell"), så fikserer vi delene med en klemme og kobler dem ved elektrisk sveising.

Det vanskeligste med å lage en stige er å få den opp på taket uten å skade taket. Ofte må en metallkonstruksjon pakkes inn med klut, presenning, tape for ikke å ripe eller bryte gjennom taket. Etter at stigen er hevet opp på takhellingen, skal den monteres på støtter, avrettes, festes og sveises ved elektrisk sveising.

Det er lettere å bygge en trapp fra en gammel transformatorstige. Den 4-5 m lange aluminiumsseksjonen har stor bæreflate, slik at den kan legges direkte på takflaten, uten stenderverk.

Alt som må gjøres er å lage og fikse en krok på toppen av spennet. Det er lettest å lage det av tømmerrester eller plater 50x70 mm tykke.

Først må du markere, bestemme stedene der delene av kroken skal festes.

Trinnene til seksjonen er laget av tynnveggede rør, så armeringsjern 60-70 cm lange kan brukes til festing. Vi kutter ut detaljene til den fremtidige kroken og borer hull ved festepunktene med en pennebor, lik i diameter som størrelsen på stålarmeringsstenger.

Vi monterer hele strukturen og sjekker hvor stiv og pålitelig stigekroken viste seg å være. For å forhindre at festet faller fra hverandre under belastning på takflaten, må endene av armeringen sveises. En liten fortykkelse i endene vil ikke tillate stangen å forlate det rørformede trinnet.

Tredelene av strukturen må åpnes med lakk eller tørkeolje i flere lag, tørkes grundig. Stigen til taket viste seg å være lett, vekten overstiger ikke 15 kg, så det vil ikke være noe problem å løfte den opp på taket. Den skal festes til mønebjelken. Vanligvis er tåen knyttet til skøyten med to løkker av jutetau.

Bruker du selvskruende skruer eller klemmer kan du bryte av taket over mønet.

Å lage en stige til et tak krever ikke dyre materialer eller ferdighetene til en snekker-låsesmed. Det er nok å kunne merke ut minst litt og kutte arbeidsstykkene riktig, og å eie en sveiseomformer. Generelt er en hjemmelaget trappeheisdesign tyngre enn en fabrikk, men sterkere og mer holdbar.

Fortell oss om din erfaring med å lage taktrapper - hvilket alternativ, etter din mening, viste seg å være mer vellykket?