Hvordan lage en trapp med egne hender: tre, metall, beregning og installasjonsprosedyre, trinnvise instruksjoner

Når du bygger et hus med to eller flere etasjer på egen hånd, blir det nødvendig å lage en trapp med egne hender. Hvis du har ferdighetene til å jobbe med materialet som er valgt for konstruksjonen av en slik struktur, er dette mulig. For at trappen skal vise seg ikke bare attraktiv i utseende, men også pålitelig, sikker, er det viktig å utføre beregningene riktig, ta hensyn til de grunnleggende kravene, nyansene. Mesterklasser med trinnvise instruksjoner vil hjelpe med dette.

Hoveddelene av strukturen

Når det gjelder form og design, er trapper mellom etasjer delt inn i midtfly, bolt og spiral. Det første alternativet er en utforming av en eller flere grupper av trinn, atskilt med plattformer eller svingtrinn.

I private hus er marsjerende trapper oftest laget med egne hender. De er preget av pålitelighet, brukervennlighet, enkel produksjon.

Marserende strukturer er forskjellige i form:

1. Direkte. Enkeltmarsj er det enkleste å gjøre. De inkluderer opptil 18 trinn og har ikke platespiller. Bruken av dette skjemaet er mulig hvis taket i huset er lavt.
   
   
2. L-formet. Det mest praktiske og kompakte alternativet for et privat hjem. Marcher (grupper av trinn) er vanligvis plassert langs to tilstøtende vegger. Mellom dem er en liten plattform eller svingtrinn.
   
   
3. U-formet. Slike trapper består av to marsjer og en stor plattform (formen brukes i inngangene til bygninger med flere etasjer). Heisen tar mer plass. Egnet for private hus med høy vannføring. Det er ofte nok plass på stedet til å sette store blomsterpotter med innendørs planter eller en komfortabel stol.
   
   
4. T-formet. Består av 3 marsjer. Den første gruppen av trinn starter i første etasje, og de neste 2 flyene divergerer fra plattformen mellom dem til venstre og høyre. Stigningen ser majestetisk ut, men tar mye plass.

Spiraltrapper er strukturer med en base i form av en støttesøyle og dreiende trinn rundt den. En slik heis ser imponerende ut, men den er vanskelig å installere. I tillegg er den mindre praktisk å bruke.

Trapper på bolter er rammeløse, de består av trinn som monteres direkte på veggen. På grunn av dette ser de luftige og vektløse ut. Dette er et alternativ som er enkelt å bruke og betjene. Gjør det enkelt.

Det er interessant for deg! Metalltrapp til andre etasje. Hvordan lage en stige til loftet i et privat hus. takstiger.

Deler av trapper

For å lage en trapp i et privat hus med egne hender, må du kjenne til hoveddelene av strukturen. Grunnlaget avhenger av typen produkt.

En viktig del av trappen er trinnet. Den horisontale delen kalles slitebanen. Den bærer støyten av belastningen.

Et valgfritt element er stigerøret. Dette er en vertikal stang som forbinder trinnene. Det gir pålitelighet og attraktivitet til designet.

Formen på trinnene er:

• Direkte. De har formen av et vanlig rektangel. Brukes i mid-flight og boltstiger.
  
  
• Zabezhnye. De har en halvsirkelformet form, innsnevret på den ene siden. De brukes til å lage svingdeler og spiraltrapper.
  
  
• Arcuate. Halvsirkelformede store trinn med avrundet forkant. Brukes i bunnen av strukturen til dekorative formål.
  
  

Marsjetrapper består av marsjer og plattformer. Marsjer inkluderer vanligvis 9-11 trinn. Mellom dem er plattformer, eller svingende trinn.

Å klatre til andre etasje var praktisk og trygt, trappene er supplert med rekkverk. De består av:

1. rekkverk. Den øvre delen av gjerdet, som er en horisontal tverrstang. Det må gjøres glatt slik at det er behagelig å lene seg på det med hånden.
2. Støttesøyler. Vertikale støtter som rekkverket hviler på.
3. Baluster. Tverrstenger plassert mellom trappetrinn og rekkverk. Gir ekstra fallbeskyttelse.

Avstanden mellom balustrene bør gjøres slik at hodet til barnet ikke passer inn i det.

Materialvalg

Konstruksjonen av gulvtrapper er mulig fra forskjellige materialer. Følgende alternativer er vanlige:

1. Tre. Det mest populære materialet for konstruksjon av gulvstrukturer med egne hender. Forskjellig i enkel installasjon, attraktivt utseende, tilgjengelighet av materialer, holdbarhet. Ulempen er behovet for periodisk oppdatering av lakkbelegget. Hvis dette ikke gjøres, vil trinnene se slitte ut. Uten et beskyttende lag begynner de å råtne.
   
   
2. Betong. Dette er trapper laget av rimelig materiale, preget av pålitelighet og lang levetid. Minus - uattraktivt utseende. Det er vanskelig å lage dem selv.
   
3. Fra naturstein. Strukturer laget av granitt eller marmor ser majestetiske, holdbare, håpefulle ut. Ulempen er de høye kostnadene, så vel som umuligheten av selvmontering uten erfaring i slikt arbeid.
   
4. Metall. Metalltrapper er slitesterke. Hvis du har sveisekunnskaper, er de enkle å produsere. Slike strukturer ser ikke organisk ut i alt interiør. Med høy luftfuktighet ruster de over tid. Hvis du lager en stige av rustfritt metall eller dekker alle elementene med en anti-korrosjonsforbindelse, kan et slikt problem unngås.
   
5. Glass og keramikk. De ser stilige og uvanlige ut. Det er vanskelig å lage en trapp av slike materialer på egen hånd. Trinn kan være nok hvor mange.
   

Av alle materialene som presenteres, er tre oftest valgt for private hus. Bartrær, løvtrær og løvtre brukes.

Holdbarheten til produktet avhenger av kvaliteten på treet. For mellomgulvstrapper velges følgende raser.

Hvordan beregne dimensjoner

For å lage en trapp med egne hender, må du gjøre de riktige beregningene. Dette vil sikre påliteligheten og det attraktive utseendet til produktet.

Hvis trappen er designet sammen med huset, bruker de tidstestede parametere for stigehøyde og mønsterbredde: 150 160 170 mm for høyde og 290-300 mm for bredde.

Når du designer en struktur i en allerede ferdig bygning, må du beregne hver parameter separat. Ellers kan den ferdige strukturen være større enn plassen som er forberedt for den eller ikke nå andre etasje.

For å gjøre beregninger raskere, bruk en online kalkulator eller tabeller med ferdige verdier.

Trappebredde

Bredden på trappene i et privat hus skal være slik at 2 personer komfortabelt kan bevege seg langs den samtidig. Men hvis det ikke er nok plass i rommet, er designet tilpasset en person, bare dette reduserer bekvemmeligheten. Det vil heller ikke være mulig å løfte sammensatte møbler og andre store gjenstander langs en smal heis.

De fleste prosjekter antar bredden på trinnene fra 110 til 150 cm. Disse parametrene anses som de mest egnede for private hus.

Vanlige parametere for bredden på trapper:

1. 80-100 cm. Et alternativ for de som ikke ønsker å ta plass med løftekonstruksjon. 2 personer kan ikke klatre opp på en slik stige samtidig, men den tar ikke mye plass og krever mindre materiale.
2. 100-125 cm. En komfortabel struktur som kan klatres med to. Dette er de mest populære parametrene for stigninger mellom gulv. De er dyrere enn den forrige versjonen, men mer praktisk å bruke.
3. 125-150. For konstruksjon av en slik stigning kreves det mer materiale. Men designet ser imponerende ut, 2 personer kan klatre på det samtidig, uten å plage hverandre.

Trinn med mindre dimensjoner vil være upraktisk å klatre selv for en person. Bredere marsjer krever flere økonomiske investeringer, tar mye plass og gjør interiøret tyngre.

Høyde

For at trappen skal vise seg å ha ønsket høyde, bør målene tas riktig. For å gjøre dette, mål avstanden fra gulvet i første etasje til gulvet i andre etasje, sammen med tykkelsen på hopperne og finishgulvet.

Hvis du endrer avstanden fra gulv til tak, vil trappen være kort. Det vil være problematisk å fullføre det manglende trinnet slik at stigningen er komfortabel og ser harmonisk ut.

spennhøyde

Flyhøyden må være slik at avstanden fra det nederste trinnet til taket ikke er mindre enn 2 m. Dessuten må slike parametere opprettholdes på hvilken som helst del av trappen. Ellers må høye mennesker reise seg bøyd, noe som ikke bare er upraktisk, men også utrygt.

bratthet

Trappens bratthet eller vinkel måles i grader. Parametre fra 35 til 45 grader anses som optimale. Det er praktisk å klatre opp slike trapper, men samtidig tar de ikke mye plass.

Det er stigninger med en mindre helningsvinkel - 25-30 grader. Slike stiger er tryggere, mer praktiske for små barn og eldre. De tar imidlertid mye plass og ikke alle har et rom som lar dem lage et slikt bygg.

Hellingsvinkelen til trappen er enkel å beregne. For å gjøre dette må du lage et diagram på et stykke papir. Tegningen er laget i målestokk 1:10. Tegn en vertikal linje som tilsvarer avstanden fra gulvet til taket. Fra bunnpunktet av det vertikale segmentet tegnes en horisontal linje, hvis lengde er lik lengden på plassen som er tildelt for installasjon av løftekonstruksjonen. Endene av segmentet er forbundet for å danne en trekant.

Mål vinkelen mellom enden av det horisontale segmentet og hypotenusen (skrå linje). Dette blir skråningen til trappen.

Hvis du får en vinkel på mer enn 45 grader, er trappene for bratte og ubehagelige. I dette tilfellet, foreta flere flyvninger.

trinn

For at klatringen skal være trygg, må trinnene være komfortable. Hvis trappen legges på designstadiet av bygningen, kan trappen lages i henhold til allment aksepterte standarder. I dette tilfellet vil bredden på slitebanen være 29-30 cm, og høyden på stigerøret vil være 15-18 cm.

Hvis trappene er laget etter byggingen av huset, brukes en av formlene:

1. Den første kalles sikkerhetsformelen. I følge den er forskjellen mellom slitebanens bredde og høyden på stigningen 12 cm, og summen er 45 cm. Selvfølgelig er det nesten umulig å opprettholde slike proporsjoner nøyaktig, så du må prøve å holde avvikene til et minimum.
2. Et annet beregningsalternativ kalles Blondel-formelen. I følge den varierer summen av slitebanens bredde og kvadratet på høyden på stigningen mellom 60-64 cm.

Lengde

For å beregne antall trinn deles takets høyde med høyden på stigningen. Hvis verdien er brøkdel, fordeles resten mellom alle trinnene, eller du må gjøre det nedre trinnet allerede.

Antall skritt i en marsj bør ikke overstige 18 stk. Ellers må du lage flere spenn eller legge til viklingstrinn. Dette kompliserer installasjonen av strukturen, men øker sikkerheten.

Hvordan lage en stige - trinnvise instruksjoner

For å lage en tretrapp med egne hender, må du følge arbeidssekvensen, følg trinn-for-trinn-instruksjonene. Begynn arbeidet med bærende elementer.

Det er viktig etter montering av hvert element for å sjekke nivået. Dette vil bidra til å unngå forvrengning.

Mesterklassen er dedikert til tretrappen. Dette materialet er det enkleste å jobbe med, det krever ikke dyrt utstyr og spesifikke ferdigheter.

På den første fasen av monteringen av trappene må du lage støttesøyler. De kan være sylindriske eller firkantede. Disse elementene skal være laget av sterkt glatt tre uten kvist eller andre skader. Det er en betydelig belastning på lagerelementet.

Støttesøylene er festet til gulvet i første etasje ved foten av trappen. Høyden avhenger av bygningens form. For rette enkeltmarsj-bygninger lages støttestenger noen ganger fra gulv til tak. Bærekonstruksjonen som hviler mot de nedre og øvre etasjene er pålitelig. Imidlertid ender dette elementet oftere på nivået av rekkverkets rekkverk.

Hvis stigningen involverer to marsjer, bør de øvre endene av støttesøylene være på nivået mellom marsjplattformen og fungere som støtte for denne delen.

Støttestenger festes ved hjelp av metallhjørner, glidelåsbolter, stendere, etc. Ofte er hovedmetoden for feste kombinert med trelim for større strukturell pålitelighet.

I støttesøylene er det laget par under stringers. Hvis det brukes høye konstruksjoner som når taket, lages det et spor under rekkverket.

Stringer forsamling

For en enkeltflyvningstrapp brukes to stringers. Dette støtteelementet er mer praktisk for selvmontering sammenlignet med en buestreng.

Stringers er laget av tykke plater. En trappet kant er laget på toppen av elementet. Trinn vil bli lagt på kantene.

For å kutte utsparingene uavhengig, legges høyden på stigerøret og mengden slitebane på brettet. Fra de beregnede indikatorene klemmer 2-4 cm. De horisontale delene av utsparingene skal være parallelle med hverandre, og de vertikale skal være plassert i rette vinkler på dem.

I følge merkingen skjæres brettet ut ved hjelp av en elektrisk stikksag. For å lette installasjonsarbeidet kan du bestille ferdige stringers.

Installasjonen begynner med den siste kosouren. Først må du lage og kontrollere nivåmarkeringene på veggen. Installasjonen består av 3 trinn:

1. Installasjonen starter fra den nedre kanten av stringeren. For å gjøre dette settes den inn i sporet i støttestolpen, festet med trelim.
2. Installer deretter den øvre delen av kosouren. Den festes til et forhåndspreparert spor i øvre etasje ved hjelp av hjørner, bolter, stendere eller ankre.
3. Etter montering av elementets øvre og nedre kant, festes hoveddelen av delen til veggen i henhold til en forhåndsforberedt markering ved hjelp av dybler eller ankere.

Under installasjonsprosessen er det viktig å hele tiden kontrollere festene med bygningsnivå.

For å øke påliteligheten av festingen, er sporet i støttesøylen og "nøkkelen" til kosouren rikelig smurt med snekkerlim, deretter dyppes nøkkelen i fin sagflis og først etter det settes inn i sporet.

Installasjonen av den eksterne stringeren begynner også med at den festes til sporet på operastangen. Jeg monterer den øvre delen til det øvre taket på samme måte som i tilfellet med veggstrengen. Hvis det øvre trinnet er plassert under taket, kompenseres den manglende avstanden ved å støtte stålplater, metallhjørner eller til og med et forsterket møbelbrett.

Ved installasjon er det viktig å sørge for at strengene er strengt parallelle med hverandre.

Montering av buestrengen

Noen prosjekter involverer installasjon av buestrenger i stedet for stringers som en støttestruktur. Disse elementene er forskjellige i måten trinnene er festet på.

Hvis kosouren har trappet fremspring, som jeg legger trinnene på toppen, så er buestrengen et flatt brett med riller som trinnene settes inn i. Denne monteringsmetoden er vanskeligere.

For å lage en buestreng på egen hånd, lages kutt i brettene, hvor lengden er lik bredden på trinnene, og bredden er lik tykkelsen på trinnene. Avstanden mellom parene beregnes i henhold til høyden på trinnene.

Ved bruk av buestreng er det ikke nødvendig med støttestolper. Montering av trinn i bæreelementene utføres før konstruksjonen festes til øvre og nedre etasje.

Først settes alle trinn inn i sporene på den første buestrengen. Før dette er delene av forbindelsen belagt med snekkerlim. Deretter plasseres en andre buestreng på den frie kanten av trinnene. Alle skjøter er belagt med trelim og tappet med en tre- eller gummihammer.

Den ferdige marsjen legges på rett plass. Den nedre delen er festet til gulvet med lim, bolter, metallhjørner, etc.

Den øvre delen av buestrengen er installert i sporene i det øvre taket eller dreieskiven.

Fordelen med design på en buestreng er større styrke. Men på grunn av at treet krymper over tid, beveger sideveggene fra hverandre, jevn adhesjon til sidedelene av trinnene forsvinner. For å utjevne denne mangelen, forsterkes marsjen hvert femte trinn med metall- eller trestrenger.

Ellers er prosessen med å montere trappene på stringers og buestrenger ikke annerledes.

Montering av trinn og stigerør

Installasjonen begynner med installasjon av stigerør. De skal være 2-3 mm mindre enn høyden på trinnene. Dette gjøres fordi, avhengig av luftfuktigheten i rommet, kan treet svelle eller krympe. Gapet vil ikke tillate at hele strukturen forvrider seg.

Trinn og stigerør slipes før montering.

Hvis stringers ble brukt som bærende elementer, vil det være enkelt å installere stigerørene. De er festet med selvskruende skruer til de vertikale delene av hakkene ved hjelp av selvskruende skruer, hvis hetter er senket så dypt som mulig.

Ved montering av stigerør til en marsj på en buestreng, festes hver treplanke med kanter til toppen og bunnen av slitebanen. Montering kan gjøres med selvskruende skruer.

Rette trinn er enkle å lage. For å gjøre dette er treplater festet til de horisontale fremspringene til strengene, og senker hodene til de selvskruende skruene så dypt som mulig. Bredden på slitebanen bør være 2-3 cm mer enn fremspringet på stringeren. En slik side vil gi et attraktivt utseende av strukturen og gjøre den tryggere.

For å gjøre oppviklingstrinn vanskeligere, brukes 2 metoder for dette:

1. Under trinnene er det laget ikke-gjennomgående spor i støttesøylen. I dette tilfellet må bredden på sporene gjøres et par millimeter mindre enn tykkelsen på brettet. Dette vil gjøre festet så sterkt som mulig. Sporene må kuttes i samsvar med plasseringen av de roterende elementene.
2. Under trinnene er det laget gjennomgående hull i operasøylen. Kuttet skal være lik tykkelsen på brettet. Elementene kobles sammen ved hjelp av trelim og en metallstift på innsiden av støttestolpen.

I begge tilfeller er den ytre delen av trinnet festet til rammen til opprullingsstrenger eller støttesøyler ved hjelp av selvskruende skruer og trelim. Etter å ha utført arbeidet, må du kontrollere bruken av bygningsnivået.

Montering av gjerder

I det siste trinnet av monteringen av mellomgulvstrappene installeres rekkverk, som består av balustre og rekkverk. Denne delen av bygningen gir en praktisk stigning, beskytter mot fall.

Først må du gjøre installasjonen av balustere. De må tåle en person av enhver bygning som lener seg på rekkverket. For å gjøre dette er det viktig å følge anbefalingene.

Balustre er laget av slitesterkt glatt tre uten knuter og skader. Høyden deres varierer mellom 90-110 cm, noe som tilsvarer behovene til en person med gjennomsnittlig høyde. Samtidig kan også barn og høye personer holde seg i rekkverket.

For at designet ikke gjør plassen tyngre, men samtidig forblir trygg, må du lage et gap mellom balustrene innen 15-20 cm. Et slikt gap vil ikke tillate selv et barn å falle ned trappene.

Den nedre kanten av balustrene er festet til trinnene. For å gjøre dette, bruk forskjellige festemidler. Her er en liste over fordeler og ulemper ved hvert alternativ:

1. Stålstifter. Den mest pålitelige metoden for feste, som kun er egnet for trapper på stringers. Dette er metallstenger som er glatte og gjenget. For å installere på den første varianten, er det laget et hull i balusteren, hvis diameter er lik diameteren på tappen og en dybde på minst 4 cm. Flytende spiker helles inn i hullet, studs blir slått ut. Deretter festes balusteren med hårnålen til trinnet på samme måte. Ved bruk av gjenget tapp gjøres hullet 1 mm mindre enn stangens diameter, så skrur jeg det på balusteren og tråkker ved hjelp av en låsemutter.
2. Skjult reduserende feste. Denne festemetoden lar deg gjøre forbindelsen sterk og usynlig. Festeanordningen er en metallplate med hull for hjørnene og for bolten i midten. Platen festes til utsparingene på trinnene med selvskruende skruer. En bolt er skrudd inn i underkanten av balusteren. Deretter senkes boltehodet ned i fordypningen i midten av platen og drives inn i den smale delen med en hammer.
3. Tredybler. Et slikt feste kalles også en chopik. Montering på trestenger er pålitelig, men ikke sammenleggbar. For å gjøre installasjonen bores det et hull i både trinnet og balusteren. Hetten dyppes i snekkerlim og liten sagflis, og kjøres deretter inn i de forberedte fordypningene.

Det anbefales ikke å feste balustere med selvskruende skruer. Hvis dette gjøres, vil designet vise seg å være upålitelig, siden festepunktene løsner over tid.

Etter montering av balustrene festes et rekkverk. For å gjøre dette må den øvre delen av de støttende vertikale elementene lages i en vinkel lik trappens skråning.

Rekkverket festes til balustrene med stålstendere eller tredybler. For å gjøre dette settes stangen inn i hullene i den nedre delen av rekkverket og den øvre enden av balusteren. Kan limes med frilim og monteres på stål- eller trestang gjennom én baluster.

Bruk av selvskruende skruer for å feste rekkverket anbefales ikke. Ellers vil det ikke fungere å gjøre rekkverket helt glatt.

Etter at installasjonen av trappen er fullført, blir fordypningene fra hettene til de selvskruende skruene puttet eller dekket med dekorative plugger.

Trappen renses for støv og sagflis. Deretter dekkes de med flere lag lakk eller impregneres med beskyttelsesmidler og en spesiell olje for treprodukter påføres.

Trappesikkerhet og nyttige tips

Det er veldig viktig å gjøre trappene pålitelige og trygge. Derfor må de anbefalte designparametrene overholdes. Dette gjelder spesielt bredden og høyden på trinnene, trinnet mellom balustrene.

Heisen skal være brannsikker. For å gjøre dette, bruk spesielle impregneringer, plasser stigen vekk fra elektriske og gassapparater.

Det er ikke vanskelig å lage en stige med egne hender, hvis du forbereder riktig tegning, les trinnvise instruksjoner. For å gjøre arbeidet enklere kan du bestille ferdige konstruksjonselementer. I dette tilfellet gjenstår det bare å montere og installere.