Gjør-det-selv-skur vedskur: enhet, tegning, foto, trinnvise instruksjoner

På enhver, selv den enkleste sommerhytten, bør det være en låve der du kan lagre utstyr, vann og plantemat. Det er fra ham at forskjønnelsen av territoriet begynner, og ofte til og med byggingen av et hus. Det er best å bygge et treskur med egne hender. Designet er enkelt, det er nok materiale, og nesten alle vet hvordan de skal jobbe med brett og tømmer.

Fordeler og ulemper med et skurtak

Du kan bygge en midlertidig hytte av tømmer, brett, stålprofilerte rør. Du kan bare kjøpe en ferdig klokke eller en kinesisk plastboks for oppbevaring av verktøy. Mange huseiere gjør nettopp det.

Men, som praksis viser, er den beste løsningen fortsatt en rammebod med en enkel skråtak.

Fordeler med en rammekonstruksjon laget av tømmer:

1. Byggingen av en låve av rammetypen fra en bar vil koste omtrent halvparten så mye som varianten med et tømmerhus, og omtrent tre ganger billigere hvis murstein eller slaggblokkvegger plasseres under skråtak.
2. Det er mulig å varme opp rommet godt med moderne varmeisolerende materialer. Som et resultat vil vekten av låvestrukturen vise seg å være liten, noe som betyr at det ikke er behov for å bygge et grunt fundament.
3. Bruk av ved garanterer minimalt varmetap, og i varmen blir det ganske kjølig i låven.
4. Et skurtak er ganske enkelt i design, selv en nybegynner med liten erfaring i å bygge trekonstruksjoner kan lage det.

Et annet pluss, som få mennesker legger merke til. For eksempel regnes et treskur med sadeltak som "kaldt". Takoverheng på nordvestsiden dekker de øvre delene av veggene fra solens stråler. Derfor må treet behandles regelmessig, beskyttet mot vann og kondens, ellers vil materialet råtne.

En låve med skurtak har som regel ingen problemer med ved. Det er nok å orientere bygningen riktig på bakken, vendt mot nordvest. Det nedre overhenget på et skurtak vil varme opp godt med solvarme, og det øvre er alltid åpent, derfor blåses det gjennom med trekk.

I tillegg velger mange sommerboere alternativet med et skur fra en bar som det enkleste alternativet, i håp om å demontere det for byggematerialer etter at byggingen av et hovedhus er fullført.

Mulige problemer

Designet med skurtak har høy vindstyrke. Enkelt sagt er en bygning med flatt tak med svak helling mindre motstandsdyktig mot vindkast. Hvis sommerhytta ligger i et åpent jorde, er det mulig at et valmtak egner seg bedre for en låve.

Samtidig, for å skjule et skur med skurtak, er det nok at flere modne trær vokser på grensen til stedet, eller at en nabo allerede har bygget et hus.

Vindproblemet gjør at fjøset ikke vil kunne bruke det vanlige søylefundamentet, som er mye brukt til de fleste bindingsverkskonstruksjoner. Peler må installeres.

Forberedelse til konstruksjon: tegninger og dimensjoner

Først av alt må du finne et passende prosjekt. Praktisk nok, men enkelt. Det anbefales å lage tegninger. Rammekonstruksjoner med skurtak kan være ganske komplekse, som på bildet, så du må velge hva du kan bygge med egne hender.

Den optimale størrelsen for en enkel låve er 3x6 m eller 3x5 m, avhengig av nødvendig bruksvolum i rommet.

En skur vedrammebod kan ikke plasseres direkte på bakken. Fundamentalternativet i form av en plate eller MZF er ikke egnet. Treet i bunnen av bygningen vil råtne selv på tørt underlag. Derfor må låvekassen plasseres på peler og heves over overflaten med minst 30 cm.

materialer

Rammen, stativene, nedre og øvre stropper vil være laget av en 100x100 mm bjelke, en tommers brett, sperrer - fra en 50x100 mm bjelke, logger under gulvbordene vil også bli skrevet fra den. De fleste forbindelsene er laget med spiker. I tillegg til den nedre trim, brukes gjengede stendere, selvskruende skruer og stålhjørner i dette området.

Hjørnene på esken er sydd opp med et plasthjørne, og overhengene er hemmet med en gesims (frontal). Som bodtak skal det benyttes bølgepapp.

Vegger og gulv vil bli isolert med plater mineralull TechnoNIKOL.

Utvendig veggkledning kan være laget av tre (foring), plastkledning eller kledd med paneler.

I tillegg skal det legges inn et lite vindu ved siden av døren. Det er ikke strøm og belysning inne i låven, så det trengs i det minste en svak belysning for orientering i rommet. Om ønskelig kan vinduet lages som en akterspeil, så kan trerammeskuret ventileres, for eksempel i ekstrem varme eller regn.

Verktøy

For forberedelse trenger du en hagebor 180-200 mm, en trillebår for å fjerne jord, en beholder for å blande løsningen, en spade.

På konstruksjonsstadiet av stroppingen - baufil for metall, kvern, sirkelsag, lasernivå, skrujern.

Når du monterer rammen, trenger du i tillegg et byggenivå, en hammer, en stiftemaskin, en tresag.

Interessant: Gjør-det-selv lysthus med skråtak

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å bygge en rammebod med skråtak

Prosessen med å bygge en hozblok kan betinget deles inn i 4 stadier:

1. Forberedelse av stedet, fundament, arrangement av den nedre selen.
2. Installasjon av vertikale stativer, montering av øvre trim og ramme av skråtak.
3. Vegg- og gulvisolasjon.
4. Legging av taktekking på skurtak.

Du kan detaljere prosessen i form av trinnvise instruksjoner, men denne metoden brukes kun for tilpasset konstruksjon. Fordelen med dette prosjektet er at det kan gjennomføres av alle som har snekret litt. Det vanskeligste stadiet er isolering og legging av taket på skråtak, i så fall kan du invitere en assistent.

For bygging av skurbod ble det valgt plass ved siden av naboens gjerde. Fjøset skal etter planen stå med ryggen mot gjerdet. Her er naboens hus. Skråtakets skråning er orientert mot gjerdet. Det viser seg at skuret er godt beskyttet mot kraftige vindkast.

markering

Området under låven er ganske flatt, uten skarp skråning til den ene siden. Derfor, for forberedelse, trenger du bare å fjerne høyt gress og rusk. Merking utføres ved hjelp av fire knagger som er hamret i bakken i hjørnene. Samtidig styres avstanden langs diagonalene til rektangelet.

I følge anvisning for bodskur kreves det minst 12 pelestøtter. Alle elementer i bygget, med unntak av tak og utvendig kledning, er laget av tre, totalvekten låve - ikke mer enn 500 kg, så små hauger på 150 mm i diameter, dybde på 100-120 vil være nok cm.

Punkter for boring av peler skal merkes med et målebånd langs strakte snorer. Vi markerer lengden på ledningen med en markør og bruker et lodd for å finne et punkt på bakken. Hull for peler bores med hagebor 170 mm i diameter. Dybde - 110 mm.

Fundament

Nå må du installere forskalingen under haugene og helle dem med betong. Som forskaling kan du bruke asbestsementrør. Metoden er pålitelig, men som praksis viser, er det mer praktisk å legge biter av vinyl (oransje) kloakkrør med en diameter på 150 mm for ekstern kloakk.

Produksjonsplan for forskaling:

1. Skjær i 12 emner 130 cm lange.
2. Sirkler på 155 mm i diameter (12 stykker) kuttes ut av takmaterialet, festet til bunnen av hvert rør med tape.
3. Hvert emne pakkes inn i en pose med tykk polyetylenfilm og senkes ned i en boret grop. Først må du dusje en liten mengde sand inni og tampe den slik at bunnen av gropen er flat.

Juster vertikalt og fyll bihulene mellom rørveggen og jorda med en blanding av sand og grus.

Nå er det viktigste stadiet. Før du heller betong, må alle 12 rør kuttes slik at endene deres er plassert i samme horisontale plan i en høyde på 12-18 cm. Det er ganske vanskelig å gjøre dette med øye eller ved hjelp av ledninger; en høy høydefeil oppnås. Derfor er det bedre å leie et lasernivå for en dag og bruke det til å markere kuttlinjen på alle 12 stativene. Du kan kutte den med en vanlig håndsag for metall.

For støping brukes en standard sement-sandmørtel med tilsetning av fin grus. Så snart røret er fylt med betong, senkes gjengede stendere med to skrumuttere på den nedre enden ned i løsningen. Dette vil være et anker, så gjengen skal stikke minst 120 mm over betongen.

Etter helling må du vente en periode på minst 5 dager.

Nyttig: Hvordan feste en komfortabel terrasse til huset med egne hender

Stramming lavere fra en stang

Deretter må du lage en stropping av trehauger. Bunnen av skuret er ganske stor. Ideelt sett bør stroppingen gjøres med massive treemner, først da kan den nødvendige stivheten til rammen oppnås.

Derfor, hvis det er mulig å kjøpe minst tre trestykker 6 m hver og to 3 m hver, så må du kjøpe. For å samle stroppen vil det være nok å lage flenger i endene av bjelken i et halvt tre og plante delene fra bjelken på stenderne.

Hvis det ikke er noe annet alternativ, må du sette sammen båndet fra trestykker på 1,5-2 m. I dette tilfellet skal hvert hull borepunkt under hårnålen må merkes separat, og to paringsdeler laget av tre skal sitte på hårnålen uten et gap og uten en sterk Spenninger.

For å lage et halvtre-slott trenger du:

1. Merk av 110 mm fra enden av tømmeret og skjær med håndsag til en dybde på 50 mm.
2. Parallelt med det første snittet gjøres ytterligere 4-5 kutt i samme dybde.
3. Treet kuttes av med en øks og en hammer, og det resulterende området renses, om nødvendig, kuttes med en meisel for å passe til flyet.

En nyanse til. Et langt trestykke kan ikke bores nøyaktig og legges på stendere. Derfor bores det først og fremst hull i motsatte ender av tømmeret, deretter plasseres de på endene av stenderne og flere lette slag påføres. Avtrykk (bulker) forblir på treet, i henhold til hvilke markeringer lages og hull bores.

Etter at alle detaljer i trebåndet er merket og kuttet, lages et underskjæring for mutteren i hullene, bjelkene merkes og fjernes. Skru deretter mutterne på tappene, kutt av overflødig gjenge. Høyden på stenderen skal være slik at mutteren er helt innfelt i treet på bjelken.

Siden gulvet er ment å være isolert, må hele treet i den nedre trim av låven behandles med en blanding av white spirit, deretter dekkes med takmastikk. Ellers vil treet råtne.

ramme

Det neste trinnet er å installere vertikale trestativer. For for- og bakvegger må du sette opp 8 vertikale støtter fra et 100x100 mm tømmer (inkludert hjørne). På sidefremspringet er det ytterligere to stativer på hver side.

Fire hjørnestøtter monteres først. Hver er justert vertikalt ved hjelp av et bygningsnivå, påført treet langs to kanter av bjelken. Så snart stativet tar riktig posisjon, festes det med to stag laget av plate eller trerester. Prosessen er lang og kjedelig, det tar minst 20 minutter for hvert trestativ.

Nå må du installere de interne støttene. For å fremskynde prosessen må du trekke to ledninger mellom hjørnestolpene, en langs sidekanten, den andre men hodene.

Nå kan du sette vertikale stativer, kontrollerer bare at de er i samme plan av låvens fasad. Sy umiddelbart langsgående stag og installer ekstra stag. Dette er nødvendig for at skurets frontvegg ikke skal deformeres når den øvre trimmen legges under skråtak.

Vertikale stativer er forsterket i bunnen med stålhjørner.

Bygge gulv og vegger

På fasaden er de vertikale stolpene 60 cm høyere enn bodrammens totale høyde. Faktisk er dette den fremre delen av skurtaket på låven, så den første bjelken til den øvre trimmen er plassert på de høyeste stativene. Så langt er tverrstangen midlertidig festet til støttene ved hjelp av selvskruende skruer skrudd "på en skrå" inn i treet.

På dette stadiet er det viktig å justere bjelken horisontalt slik at skråtaket ser flatt ut. Etter utjevning, ved hjelp av et nivå, festes bak- og sideseksjonene på lignende måte.

Neste trinn er å lage gulvet, det vil være planke, isolert med mineralfiberplater. Lagbjelker (8 stykker) kuttes fra emner 50x100 mm og legges på bunnen "på enden". Hver etterslep er festet med selvskruende skruer inn i treet til de vertikale stolpene på låven.

I gapet mellom de to stativene, hvor boksen med døren skal installeres, er det sydd et ekstra tre på reimen. Dette vil være terskelen og samtidig styrke rammen.

Veggene i låven langs det ytre planet er kledd med plater. Treet må behandles med biobeskyttelsesmidler og tørkes grundig. Alle provisoriske stag og stag må fjernes før isolering av fjøset monteres.

Vi varmer gulvet

For å legge isolasjon må du sette sammen et undergulv. Det kan fylles fra brett, kantplater, fôr, alt avfallsved, som det gjøres når du isolerer taket på et landsted. Raskere og enklere å felle stokkene med OSB-ark.

Siden avstanden mellom lagsene er forskjellig, kuttes emnene for undergulvet ut av platene individuelt i størrelse. Gulvarealet til et skur er stort, så du bør ikke prøve å felle tømmerstokkene til skuret med store biter av OSB, dette er upraktisk. Anbefalt størrelse er 1x1 m. Et håndtak er sydd inn i midten, og flere trestenger rundt omkretsen. Med den ene hånden holder de platen, med den andre vikler de skruene inn i treet på tømmerbjelkene på en skrå. Du kan sy opp brett med skrap, hvilket som helst tre duger, så lenge det er tørt.

Neste steg er å legge isolasjonen av fjøsgulvet. Biter av TechnoNIKOL-plater kuttes, bredden på hver skal være 1-2 cm mindre enn avstanden mellom lagsene. Ved legging skal isolasjonen presses tett mot tilstøtende kant og mot treet på tømmerbjelkene slik at det ikke blir kuldebroer. Deretter legges en dampsperremembran på toppen, festet med en stiftemaskin med stifter direkte til tømmertreet.

På toppen er det sydd en skinne 20x50 mm. Det er for å fikse filmen. I tillegg gir installasjonen av "motgitter"-skinner en luftspalte mellom isolasjonen og treet på gulvplatene. Og dette er viktig for gulvventilasjon, siden et skurskur ikke blir oppvarmet.

Det siste trinnet er polstring av gulvbordene. I motsetning til konvensjonelle plankegulv, brukes selvskruende skruer i stedet for spiker. Ellers kan du dele lamellene, og gulvet i bodfjøset må skiftes om et par måneder. Hvis det ikke er noe annet alternativ, og du må slå spiker, må du bore et hull hver gang før du kjører festene. I tillegg er hver negl dyppet i flytende såpe.

På denne måten samles plankegulv, eik og lerketømmer. Det er klart at knapt noen vil bruke så dyre byggematerialer til bygging av et skur. Ofte brukes disse tresortene til nedre stropping av skuret hvis jorda er vannfylt av grunnvann.

Vi isolerer veggene

Prosessen med termisk isolasjon av rammen til et skur er nesten den samme som i tilfelle av en bolig. Til å begynne med er en vertikal kasse laget av tre 40x40 mm fylt på utsiden, i trinn på 50-150 mm. Reiki må også forhåndsbehandles med et beisemiddel fra patogen mikroflora.

Termisk isolasjon legges i spaltene mellom de vertikale stolpene. Det anbefales å kutte én solid mineralullmatte for hver nisje. I dette tilfellet vil det definitivt ikke være noen nedtrekking av isolasjon, utseende av sprekker og kuldebroer.

Fra innsiden av boden skal det sys en dampsperremembran på toppen av isolasjonen. Fra utsiden kan dette ikke gjøres, siden boden ikke har oppvarming. Og en liten mengde vanndamp som frigjøres under pusten av mennesker eller lagring av avlinger, fjernes lett gjennom ventilene på et skråtak.

Umiddelbart etter legging må du sy opp veggene i skuret med kledning. Det er viktig å lukke varmeisolasjonen og treverket på veggene med paneler uten forsinkelse, da dugg, kondens eller til og med litt regn kan skade isolasjonen.

Sørg for å lage trinn ved inngangen til låven. Dessuten er det best å ikke legge ut et par slaggblokker, men å sette minst et par trinn på stringers.

Tak

Utformingen av skurtaket på låven er enkel. Til å begynne med må du velge 10 tømmerstykker 4 m lange, den mest jevne og høye kvaliteten. Ett tømmer skal gå til produksjon av en mal med skråtak. Den legges på bjelkene til den øvre trimmen og vaskes ned med firkanter. Det er klart at du må prøve og avklare helningen på skråtaket et par ganger.

Alle fagverksbjelker kappes etter mal, de løftes til låven og spikres. Hvis det ikke er problemer med utjevning av skurtakrammen, forsterkes sperrene ved festepunktene med stålhjørner.

Deretter må du legge en filmvanntetting direkte langs sperrene. Filmen festes med stifter (med en stiftemaskin i raftertreet), deretter med langsgående lameller 20x40 mm.

Nå må du sy et motgitterbrett, et tre på 100x20 mm brukes. Materialet festes i en gjennomgående vei til bjelkene til sperrebjelkene med selvskruende skruer.

Det siste trinnet er å legge plater av bølgepapp på en bodbunn. Den er også festet med spesielle selvskruende skruer med silikonpakning. Vanligvis etter tre bølger til bunnen av den fjerde. Etter å ha lagt taket på et skur, er det viktig å felle gesimsene fra forsiden, og installere minst et par takrenner fra baksiden. Ellers vil treet under overhenget bli veldig vått.

Å bygge en låve med skurtak er en kreativ prosess. I løpet av bruken må du alltid legge til eller gjøre om noe. Derfor oppbevares ofte rester av materialer og en del verktøy i et skur slik at man kan hogge et tre, gjøre ferdig noe eller forsterke et skråtak.

Lese: Hvordan lage en låve fra en profil med egne hender

Fortell oss om din erfaring med å bygge treskur - er det verdt å velge en bodordning for en sommerhytte?