Gjør-det-selv vinterhønsehus i landet: beregning, dimensjoner, tegninger, trinn-for-steg byggeinstruksjoner

Vinter for fjørfe er en skikkelig test. Høner har en tendens til å legge dårlig eller ikke i det hele tatt på grunn av lave temperaturer. Å bygge et vinterhønsehus i landet med egne hender er noe mer komplisert enn å bygge et vanlig sommerhus fra kryssfiner og plater.

Hva skal være et vinterhønshus - grunnleggende krav

Vinterversjonen av hus for kyllinger er fundamentalt forskjellig fra utformingen av sommerhuset. Det er to måter å bygge et vinterhønsehus på:

1. I form av et uthus til hytta.
2. Enebolig med eget varmeanlegg.

En isolert utvidelse av dacha-bygningen ser ut som en mer lønnsom og vellykket løsning. Du kan isolere rommet grundig, spesielt fundamentet og taket.

Fjærfehuset kan kobles til varmesystemet til landstedet. Dette vil øke belastningen på kjelen eller dacha-ovnen, men utvidelsen kan gjøres ganske stor i størrelse. Følgelig vil det ikke være et og et halvt til to dusin kyllinger i den, som i en vanlig vinterkylling, men to eller tre ganger mer.

Det eneste negative med fjørfehusene knyttet til dachaen er lukten av nedbrytende fugleskitt. Du kan ikke bli kvitt ham. Derfor bygges vinterfjærfehus i den vedlagte versjonen kun i besøkte sommerhytter. Eierne bor ikke der fast, men besøker ofte sommerhytta.

Det er best å velge et budsjettalternativ med bygging av en separat hønsegård. Størrelsen på fjørfehuset og antall kyllinger blir mindre, men det blir et komplett vinterhus for fjørfe.

Grunnleggende krav til utformingen av et vinterhønsehus

Nesten alle frittstående fjørfehus er bygget i henhold til følgende skjema:

1. Kassen eller kroppen til bygningen er hevet over bakken på ekstra støtter - disse kan være hauger eller bare en ramme laget av trebjelker.
2. Husets kropp er satt sammen av tykke plater eller tømmer. Hvis hønsegården er isolert, legges den utenfor, på toppen av veggene og ikke innvendig.
3. Størrelsen på vinduene øker, persienner er ofte installert på rammene. De er stengt om natten eller i kraftig regn.
4. Vinterfjørfehuset er utstyrt med en lukket voliere, med baldakin eller tak over fuglens turområde.

Ved kraftig snøfall eller snøstorm vil paddocken være dekket av snø, men kyllinger må fortsatt slippes ut på tur. Kalesjen kan delvis beskytte mot snødrev.

I de fleste prosjekter er plassen for verpehøner tildelt i en egen nisje, slik at du kan åpne den og plukke opp egg uten å åpne hoveddøren. Dermed unngås varmetap. På samme måte utstyr en boks for mating av fugler.

Hvordan velge riktig sted for bygging

Hvis sommerversjonene av hønsegårdene vanligvis tas ut til lesiden av stedet slik at vinden blåser bort alle luktene fra hytta, så fjernes vinterfjærfehusene ganske enkelt til kanten av territoriet. Det er ønskelig at stedet i landstedet for bygging er stengt for vinden. Minst 1 eller 2 sider. Det kan være trær eller et gjerde rundt et landsted. Trenger bare ikke bygge et fjærfehus rett under treet. Eventuell støy skremmer kyllingene sterkt, og hvis snøhetter regelmessig faller på taket, vil dette bare skade fuglene.

Om vinteren er avstanden til hønsegården fra hovedhyttebygningen mer en ulempe enn en fordel. Fjørfehuset bør besøkes regelmessig for å mate fuglene og rengjøre lokalene. Derfor, hvis du bygger et vinterhønsehus i landet med egne hender, må du lage en sti, du kan til og med under belegningsplater.

Du kan ikke bygge fjørfehus i nærheten av toalettet, kloakken, avløpsbrønnen, andre levende skapninger i landet. Ellers vil kyllingene bli syke regelmessig. I tillegg vil gnagere forstyrre fuglene, så stedet for vinterhuset bør fjernes fra sanitærsonen til dachaen.

Beregning av dimensjonene til hønsegården og utarbeidelse av tegninger

Dimensjonene til vinterhuset er bevisst valgt mindre enn sommerhuset. I kaldt vær er ikke fugler like aktive, og et mindre rom er lettere å varme opp.

Det beste alternativet ville være å bygge et lite vinterhønsehus (vinterhus). Oftest overstiger ikke husets areal 7-10 m2. Den tradisjonelle layouten er 2,5x2,5 m eller 3x2,5 m. Med en hastighet på 4 voksne kyllinger per 1 m2 opptil 20 fugler kan leve i et så varmt hønsehus.

Høyden på rommet er tatt innenfor 150-170 cm. Å gjøre nedenfor anbefales ikke på grunn av forverrede forhold hønsegårdsventilasjon.

Nedenfor er et tegningsdiagram som kan brukes til beregninger, samt en prototype for å bygge et fjærfehus i landet med egne hender.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot størrelsen på dører og vinduer. Det er bedre å lage dem glass for hele døråpningen. For et vinterhønsehus er vinduer eller glassdører den eneste kilden til dagslys om vinteren. Det er klart at rammen må gjøres dobbel, ellers blir varmetapet gjennom glasset for stort.

De fleste eiere, hvis størrelsen på dacha-området tillater det, bygger et vinterfjærfehus som en del av et helt kompleks av to bygninger forbundet med en voliere for gående fugler.

I sommerhuset (det er alltid tre ganger større enn vinterhuset) tilbringer kyllinger det meste av året - fra tidlig vår til sen høst. Om vinteren overføres fugler allerede med begynnelsen av kaldt vær. I tillegg brukes vinterhuset selv om sommeren, for eksempel til oppdrett av kyllinger eller gjenbosetting av syke individer.

For deg: Hette i hønsegården

Valg og klargjøring av materialer og verktøy

Eventuelle uthus i landet bygges etter restmetoden. Det vil si at for byggingen av fjørfehuset, vil alle tilgjengelige beholdninger av brett, plater, skrap av kryssfiner, glass og rammer, dørtak som er igjen fra overhalingen av dachaen eller huset bli brukt.

En voliere for vintervandring kan lages av et hvilket som helst passende nett eller til og med en tykk gjennomsiktig plastfilm som er igjen fra et kjøpt lager for å bygge drivhus. Å bruke en film til et vinterhønsehus i landet ser ut som en merkelig beslutning, men dette er bare ved første øyekast.

En filmmarkise og en ramme fra et drivhus som står ubrukt om vinteren på landet blir ofte et ekstra tilfluktsrom for kyllinger. Drivhuset blir ganske enkelt overført til vinterfjørfehuset og lastet med nesten moden kompost. Kompostkompostmaterialet genererer mye varme, pluss at kyllinger gjødsler kompostblandingen godt med gjødsel. Inne i drivhuset, festet til fjørfehuset eller oftere til volieren, er det mye varmere enn på gaten. Forskjellen er nesten 10OC, slik at kyllingene går inni den mesteparten av dagslyset, og ikke sitter i et trangt hønsehus.

Separat må du forberede materialer til tak og taktekking:

1. Dampsperremembran.
2. kryssfiner.
3. Mineralull eller annen isolasjon med høy dampgjennomtrengelighet.
4. Bituminøse fliser eller ondulin.

Av alle taktekkingsalternativer for et vinterhønsehus er det bare skifer, helvetesild og ondulin som er egnet.

Du trenger også materiale til rammen til huset, 100x50 mm. For gulvet - rillet bord 30x250 mm. For fremstilling av rammen til paddocken, et vanlig furugulvbord.

Separat må du forberede en slaggblokk - fra 20 til 40 stykker. Det vil være en god base for et vinterhønshus. Askeblokken skal være to-kammer, det vil si den letteste, med store indre hulrom.

Av verktøyene trenger du et rundskriv, Bulgarsk, elektrisk stikksag eller stempelsag, skrujern, spade, hagebor, trillebår, stige. Separat må du kjøpe ledninger og en fleksibel gulvvarmer.

Vi bygger et vinterhønsehus - trinnvise instruksjoner

Du må bygge boliger i landet for kyllinger om sommeren eller høsten, i fravær av regn. Det første trinnet er å planlegge stedet. Nivå det, fjern overflødig jord og legg det med en aksel over nivået på stedet slik at vannet som strømmer nedover skråningen ikke faller under fundamentet til fjørfehuset. Noen ganger på landet er det nødvendig å lage dreneringsrenner for å unngå å oversvømme kyllingens turområde.

Fundament

Rammen til vinterhønsehuset vil bli installert på vertikale peler laget av tømmer, med en seksjon på 100x100 mm. Det er best å bruke lerk eller eik. Hvis hytta er tett med en eikebjelke, kan haugene være laget av furu, etter å ha bløtlagt den nedre delen av støtten med en varm blanding av olje og harpiks.

Men før du hamrer inn støttene, må du legge ut kjellerbeltet til grunnlaget for vinterhønsen.

For dette:

1. På stedet markerer de konturen for hønsegården, inkludert volieren for å gå.
2. Langs omkretsen av markeringen må du grave en grøft så bred som bajonetten til en spade, opp til en dybde på 20 cm. Jorden fraktes umiddelbart med trillebår til utkanten av hytta, for ikke å forurense stedet.
3. En blanding av sand med fine grussikter helles til bunnen. Slike blandinger brukes til legging av belegningsplater.
4. Legg slaggblokken på bunnen i en kjede, uten å knekke murverket. Teknologien er den samme som ved legging av belegningsplater.

Umiddelbart etter å ha lagt slaggblokkene, dekkes hulrommene (indre kamre) med sand og leire. Bare de som støttehaugene til hønsegården skal slås ned i, står tomme.

Groper for installasjon av støtter bores med en hagebor til en dybde på 60-70 cm. Hver støtte må utjevnes ved hjelp av et byggenivå og et par malingssnorer strukket i hjørnene av hønsehusets base. Etter utjevning helles skjerming av pukk under hver støtte og rammes for fiksering.

Stiftelse for et hønsehus

Neste trinn er å drive haugene rett under hønsegården. Vinterhønshuset vil stå på 6 vertikale stativer med en seksjon på 100x50 mm:

1. De to fremre (fra siden av fasaden) er oppnådd med en høyde på 3 m.
2. De to bakerste er 2,5-2,6 m høye.
3. Et par ekstra støtter er installert på medianlinjen.

Vinterhønsehuset er installert på sokkelen ikke i ytterstilling, men med en forskyvning på 30 cm til siden. Dette gjøres spesielt slik at sidenisjen for verpehøns er plassert under takoverhenget.

Deretter må du koble fjærfehusstøttene med stroppebrett på gulvnivå. Dette vil øke stivheten til rammen betydelig. For å gjøre dette sys plater 150x20 mm, 2 m lange, fra bak- og sideveggene.

Arrangement av gulv og vegger

Nå er det turen til å lage de viktigste detaljene i vinterhønsen:

1. En nisje for verpehøner.
2. Ventilasjonsvindu.
3. Kum for kyllinger for å komme inn i vintervolieren.

Det vanskeligste stadiet er produksjonen av en nisje. Den vil være plassert på et nivå på 10-15 cm fra gulvet i hønsegården. I vinterversjonen er hele veggplanet, fra bunnen til nisjen, sydd opp med ett stykke kryssfiner 15 mm tykt. På denne måten blokkeres kaldt trekk og samtidig dannes en støtte for selve nisjen.

Den øvre delen av nisjen er dannet av to horisontale skinner, hvorav den ene er montert på hauger, den andre - på veggen til vinterhønsen. Taket er utført med fall på 50x30 mm skinnesegmenter. En varmeovn legges i sideveggene til rammen, samt i taket. Resten av veggen er planket. Sideveggen på nisjen er laget sammenleggbar på baldakiner, alltid med to pokker.

Fra innsiden er 2 vertikale lameller og 2 tverrstenger sydd på veggen. Det skal også monteres en sammenleggbar kalesje for kum, og det skjæres løkker i åpningen til ventilasjonsvinduet og settes inn en ramme sydd opp med bord. For et vinterhønsehus er det ikke nødvendig å lage ventilasjonsvindusglasset. I sommerhusforhold kan den sys opp med plater eller kryssfiner med isolert bakside.

Tak- og takkonstruksjon

For å danne en takhelling, sys sperrer 50x70 mm på de vertikale stativene til hønsegården, en om gangen til venstre og høyre over sideveggene. De vil være grunnlaget (malen) for rammen, samt isoleringen av taket på vinterhønsen.

Overhengene på taket over hønsegården er åpenbart laget ganske store. Av alle bygningene som er tilgjengelige i landet, brukes en slik ordning bare i vinterhøns og terrasser. På grunn av det store overhengsområdet samler det seg en betydelig mengde snø på taket om vinteren. Hellingen på skråningen er liten, så det er fare for brudd på rammen. Det gir ingen mening å lage et gavltak for et vinterhønsehus i landet, det er lettere å øke antall og tykkelse på sperrene.

I tillegg skal gesimsstripene i fremtiden brukes til å danne en baldakin over volieren til vinterhønsen.

Etter montering av takskjegget, er sperrene sydd opp med solid kryssfiner. Denne utformingen brukes til alle uthus i landet, hvor ondulin eller helvetesild brukes som taktekking. Filmvanntetting legges på toppen av kryssfiner.

Men for et vinterhønsehus er det viktig å sikre maksimal lysstrøm inn i rommet. Kyllinger blir som regel mindre syke om vinteren hvis kunstig belysning erstattes med naturlig.

Glaserte dører settes inn i hønsehusboksen sammen med karmen. Det er ganske vanskelig å lage et slikt design i en dacha med egne hender, så det er bedre å kjøpe en ferdig vindusblokk. Vinterversjonen har som regel mulighet for ytterligere installasjon av utvendig plastglass i rammen.

Bygge en paddock

Friluftsburet for vintervandring av høner er utført på rammeteknologi. Først av alt må du knytte de vertikale støttene til gjerdet med brett langs de nedre og øvre nivåene.

Som regel sys brett samtidig i øvre og nedre del, og samtidig strekkes nettet. For et lite vinterhønsehus i en dacha er det bedre å bruke et plastnett eller stål, sveiset type, men alltid med et polymerbelegg. Slikt materiale er lettere å fikse, og det ruster mindre.

For å danne en baldakin er det ikke nødvendig å kjøpe kryssfiner. Du kan sy hvilket som helst materiale som er i landet. Du kan til og med croaker, som alltid er mye i ethvert landsted. Det viktigste er at materialet er stivt nok, siden vanntetting vil bli limt på toppen av trebasen og ondulin legges.

For å komme inn i volieren kuttes dører inn i baksiden av gjerdet, motsatt av hønsegården. Du kan bruke hvilken som helst - gjør det selv fra skinner og netting eller sett gamle innerdører demontert etter neste reparasjon i landet.

Ventilasjon

For vinterventilasjon av hønsegården brukes to sidevinduer under selve taket. De er strammet med stålnett og delvis lukket med ventiler om vinteren. Det anbefales ikke å lukke den helt, siden vanndamp som samles inne i hønsegården fjernes gjennom disse vinduene.

Noen ganger lukkes ventilasjonsåpninger med en treramme med en dampsperremembran strukket over den med ensidig ledningsevne. Dette er gjort hvis mineralfibermatter ble brukt til å isolere taket på vinterhønsen.

I tillegg til membranen skal det være et nett på ventilasjonen, gjerne en liten, ellers vil mus og andre dyr som bor i landet stadig besøke hønsegården.

Belysning

Om vinteren brukes to typer belysning. Om sommeren slås ikke lyset på. Ett lysrør er installert under taket over glassdørene. Lysstrømmen rettes nedover i en vinkel, inn i gulvet i hønsegården. Dette er nok til å se det indre av hønsegården fra motsatt kant av dachaen.

Den andre typen belysning er røde lamper på 200 watt. De slås vanligvis på om natten eller om vinteren når det er veldig kaldt.

Om natten er belysning kun igjen på kjølige dager. Vanligvis er sommersesongen i landet over, men det er ennå ikke kaldt nok til å skru på varmen.

Oppvarming

De fleste vinterhønsene som er bygget i sommerhytter, varmes opp ved nedbryting av søppelet og installerte takvarmere. Men denne typen bygning er for liten til å bruke en infrarød varmeovn. Minimumsavstanden fra glødespiralen til objektet bør være innenfor 2,5-3 m.

Derfor, i dette tilfellet, blir oppvarmingen av hønsegården gitt av en grafittfilmvarmer lagt på den nedre delen av veggene. Varmefolie, vanligvis 50 cm bred, legges rundt omkretsen og på gulvet i lagnisjene.

Hvis du legger en filmvarmer på gulvet, må filmen dekkes med henholdsvis treplater, varmeeffektiviteten til vinterhønsen vil være mindre. Under varmefilmen må det legges et underlag av folieinnpakket polyetylenskum. Det er nødvendig for ikke å varme opp tregulvet, men for å overføre varme til hønsegården.

Nedtrappingstransformator er ikke nødvendig, ledninger kan legges direkte fra måler i landet.

Det eneste som må skaffes er en påslagningstimer og en termostatregulator slik at kyllingene ikke brenner seg og det ikke er sløsing med strøm. Med slik oppvarming kan vinterhønsen stå helt i landet et par dager uten tilsyn.

Oppvarming

Metoden og ordningen med termisk isolasjon, hver eier av hytta velger uavhengig. I de fleste tilfeller limer uheldige utbyggere ganske enkelt over boksen til vinterhønsen med skum eller skumplater. Men det er bedre å ikke gjøre dette, effektiviteten til slik termisk isolasjon er lav. Om ønskelig kan du isolere gulvet under hønsegården ved å lime en skumplate 50 mm tykk.

Som per video:

Komprimerte mineralfiberplater er best egnet for varmeisolering av hønsehusvegger. Du kan bruke rester som er igjen fra isolasjonen på taket på hytta, eller tigge på hvilken som helst byggeplass. Isolasjonsstykker legges på en forhåndslagt membran, i rommet mellom taket og taket på vinterhønsen.

I dette tilfellet løses problemet enkelt - du kan isolere veggene i vinterhønsen ved hjelp av høy, siv eller halm rullet til baller. Når det gjelder effektivitet, er slik isolasjon mye høyere enn polystyren eller mineralull. Men hvis du lager termisk isolasjon på kontinuerlig basis, må materialet behandles med en løsning fra biologiske skadedyr.

Interiør dekorasjon

Ingen ekstra veggkledning inne i hønsegården er gitt, med unntak av en filmvarmer, må den dekkes med 4 mm tykke fiberplater. Alt annet er vanlige brett. Eventuelle ledninger inne i rommet er plassert i plastkorrugeringer.

Stolper er fylt under bakveggen på hønsegården, vanligvis velger kyllinger et sted unna inngangsdøren. Gulvet er ikke dekket med sagflis, men med store spon blokkerer det varmen fra filmvarmeren mindre. Ofte setter de bokser med ekstra mat, separat med aske og småstein.

Noen ganger plasseres et plastbrett på gulvet i et vinterhønsehus (under en abbor) for å samle søppel. Det er enklere og raskere å rydde opp uten å avkjøle rommet.

Om vinteren, i tillegg til ventilen, sys et tett bomullsstoff på mannhullet for utgang av kyllinger. Det blokkerer hullene godt og hindrer ikke kyllingene i å komme inn og ut av hønsegården.

Det vil ta minst en uke å bygge et enkelt vinterhønsehus i landet med egne hender. Selv om det meste av arbeidet er enkelt og ikke krever ferdighetene til en snekker, tar det mye tid, siden man må bygge av skrot og ofte av det som er igjen i landet etter reparasjoner.

Fortell oss om din erfaring med å bygge et fjørfehus på landet - hva kan forbedres i dette prosjektet? Skriv i kommentarfeltet!