Isolering av inngangsmetalldøren: en oversikt over effektive metoder, trinnvise instruksjoner, bilder

Moten for forsterkede ståldører for å komme inn i et hus eller leilighet har en ulempe. Ethvert metall har høy varmeledningsevne, så om vinteren slipper en stor mengde varme gjennom døråpningen.

Hva forårsaker varmetap gjennom dører?

Dette er ikke å si at produksjonsbedrifter er uvitende om det eksisterende problemet. Vanligvis, for en metalldør, er det ytre (fremre) planet laget med en overlapping (overlapping) på gapet mellom bladet og rammen. I tillegg må selve dørbladet gjøres tykt for å legge et ekstra lag med termisk isolasjon inn i det. Men alt dette hjelper bare delvis.

De viktigste årsakene til varmetap:

1. Tilstedeværelsen av et kaldt trekk i spaltene mellom boksen og dørbladet. Spor vises alltid under drift, og uansett utforming av oppheng og hengsler.
2. Feil montering av dørkarmen i veggåpningen. Boksen er alltid laget av stemplet stål uten varmeisolasjon inne i bæreprofilen.
3. Utilstrekkelig isolasjonslag inne i dørbladet.

De fleste rimelige metalldører har kanskje ikke dørbladisolasjon i det hele tatt. Innvendige ribber og en forsterkende profil, tilstedeværelsen av tverrstenger, en spesifikk ordning for blokkering av dørbladet inne i boksen med lukkede låser kan forstyrre.

Lesning: Hvordan isolere tredøren foran med egne hender

Hvordan finne inntrengningsstedet for kulde

Før du prøver å legge isolasjon på en metalldør, må du bestemme plasseringen av problemområder. Det er best å starte med en døråpning. Hvis en metalldør har stått i mer enn 5 år og brukes aktivt, er mest sannsynlig den første kuldebroen forbundet med åpningen.

Sjekker døråpningen

Etter 3-5 års tjeneste endres geometrien til døråpningen. Problemet med enhver metalldør er at under vekten av et tungt dørblad er hengslene deformert, så vel som delvis selve boksen. Som et resultat oppstår hull mellom boksen og lerretet. Nesten alltid er de største av dem plassert på toppen av døråpningen.

Du kan se steder med løs passform hvis du fremhever metalldøren med en vanlig lommelykt. I de områdene hvor isolasjonen ligger tett mot boksen vil det være mørkt, det vil også være områder med lyse striper. På disse stedene oppstår varmelekkasje på grunn av trekk.

Sjekker lerretet

Hovedfienden til inngangen er ikke bare sterk frost. Hvis inngangsdøren går direkte til gaten, kan kuldebroene sees med egne øyne ved den første alvorlige frosten. Isfrost dannes på grunn av frysende vanndamp, derfor må du i tillegg til isolasjon lage en dampsperre.

De kaldeste frosne stedene kan bestemmes visuelt eller for hånd. Hvis det ikke er frost ute, er det bedre å bruke et eksternt infrarødt termometer. Vanligvis er lekkasjeområdet omkretsen av dørbladet, samt gulvet og sidestolpene til boksen.

Merker av i boksen

Ved inngangsdøren i metall, ikke pansret, er dørkarmen laget av en hul profil. Bare i noen modifikasjoner med økt brannmotstand og lydisolering er profilen fylt med skum- eller glassgranulat.

Men siden boksen til inngangsmetalldøren ifølge instruksjonene skal fylles etter at veggen er installert i åpningen, forble de mest sannsynlig tomme. Mestere ønsker vanligvis ikke å fylle på.

Men merkelig nok påvirker ikke tilstedeværelsen eller fraværet av isolasjon inne i profilen varmetapet på noen måte. Problemet er at de ytre delene av stålprofilen lett mister varme på grunn av metallveggenes høye varmeledningsevne. Det vil si at profilen vil miste varme inntil isolasjon legges på innsiden eller utsiden av døren.

Hvilken varmeovn å velge?

Materialtypen velges avhengig av isolasjonsmetoden. Hvis vi snakker om å forbedre termisk isolasjon uten å demontere dørbladet, er det fullt mulig å bruke foliepolyetylenskum, ark polystyrenskum, penoplex og til og med isolon. Bruker ofte minvolokno i rundstykker.

Termisk isolasjon av boksen

Metallrammen er satt sammen ved sveising på fabrikken, den tynnveggede profilen sveises manuelt av en halvautomatisk karbondioksidenhet inn i en boks. Dessuten utføres monteringen i spesielle enheter - ledere, takket være hvilke det er mulig å unngå deformasjon av boksen (torsjon av "propellen"). Derfor kommer boksen fra fabrikk komplett med metalldør. Og den er også installert sammen med døren inne i veggåpningen.

Dette betyr at det er umulig å kutte eller demontere boksen bare for å legge isolasjon inni. Metallboksen etter installasjon må forbli på plass i enhver situasjon.

Men opptil 25-30% av all varme som slipper ut går tapt gjennom boksen, så du kan ikke klare deg uten isolasjon. I dette tilfellet legges et lag med isolasjon, vanligvis skum eller polystyren, på toppen av metallprofilen til boksen.

Oppvarming kan gjøres på to måter:

• fest skumstrimlene over bare metallboksen (langs omkretsen;
• lag fullstendig isolasjon, det vil si legg varmeisolasjonen samtidig på stålprofilen med en overlapping på veggoverflaten.

Den andre metoden brukes hovedsakelig for betongvegger, samt metallinngangsdører til private hus. For leiligheter brukes denne ordningen sjeldnere, siden det er nødvendig å kutte av en del av veggen under foringsrøret. Derfor er eierne vanligvis begrenset til isolasjon ved hjelp av skum, lagt på en metallprofil under et dekorativt foringsrør.

Vi reparerer åpningen

For leiligheter i høyhus er det ganske sjelden å gjenopprette åpningen. Selv i streng frost forblir den positive temperaturen og den lave luftfuktigheten inne i inngangen. Derfor kollapser ikke veggene. Alt som må gjøres er å fjerne trimmen fra siden av reposen og blåse ut all ledig plass mellom boksen og veggoverflaten med monteringsskum.

For private hus er situasjonen en helt annen. Å installere en inngangsdør i metall krever en ganske stor åpning i veggen. Vanligvis er bredden, tatt i betraktning tykkelsen på dørkarmen, minst en meter. Pluss en høyde på ca 200-210 cm.

Arbeidsmengden er enorm, tykkelsen på veggene i området ved inngangsgruppen er sjelden mindre enn 30-40 cm. I private hus er åpningen lagt ut av murstein i henhold til forhåndskalibrerte dimensjoner til den fremtidige inngangsdøren.

Det er klart at det ikke gjøres ytterligere kantisolering når du installerer en dørkarm av metall. Problemet blir lagt merke til allerede etter installasjonen av inngangsdøren, når det motstående murstein eller veggmaterialet begynner å smuldre på grunn av frysende kondensat.

Derfor, før du isolerer inngangsdøren, må du reparere åpningen i veggen.

Langs konturen av åpningen i veggen kuttet en kvern og en perforator av et lite lag med materiale opptil 20 mm tykt. Du må kutte mursteinen fra overflaten av åpningen fra innsiden og utsiden;

Dørpanelet må fjernes. Hvis veggene langs ankerets kontur etter trimming av åpningen fortsetter å normalt holde utgangsdørkarmen, vil det ikke være nødvendig med ytterligere tiltak. Ellers må du erstatte ankerboltene (piggene) med lengre og mer massive.

Deretter må du demontere og fjerne fakturametallterskelen. Vanligvis er inngangsmetalldøren installert på en eikeplate 40 mm tykk. Den fungerer både som støtdemper og isolasjon. Hvis treet er i god stand, vil det være nødvendig å kutte et spor 20-30 mm dypt i brettet, tilleggsisolasjon i form av en stripe av skumplast legges i det.

Men hvis inngangsmetalldøren ganske enkelt ble plassert på en betongmasse foret med glassfiber, må betongen kuttes med en perforator til en dybde på minst 80 mm. Under terskelen skal det skaffes et spor (strobe) for hele bredden av åpningen i veggen. Høyden på blitzen er minst 40 mm, dybden er 80 mm.

Nå vil det være nødvendig å legge skum 20 mm tykt på de rillede overflatene, 40 mm under terskelen. På sideveggene og under taket legges det isolasjon på endene av åpningen både fra innsiden av rommet og fra utsiden. Isolasjon kan festes med lim og sopp. Monteringsskum presser som regel ut isolasjonen, så du må fortsatt fikse skummet med mekaniske festemidler.

Den lagte isolasjonen må gipses, ellers vil solens ultrafiolett og fuktighet ødelegge polystyrenskummet om noen år.

Isolering av metalldørblad - instruksjoner

Først av alt må inngangsdøren fjernes fra hengslene og legges på en arbeidsbenk eller snekkerbord. Du kan legge isolasjonen, som de sier, på vekt uten å fjerne lerretet, som på bildet.

Men denne metoden kan kun anbefales for garasjeporter og inngangsgrupper av vaskerom. Årsaken er at polystyren ikke er det beste alternativet for å isolere metalldører.

Hva vil være nødvendig?

Materialsettet avhenger av størrelsen og utformingen av inngangsdøren. For en standard kinesisk dør med ytre metallkledning og innvendig plastpanel trenger du:

• trelameller og stenger 30x40 mm, 5-8 m lange;
• fiberplater eller biter av tykk papp;
• montering skum;
• skumplast 25-40 mm tykk, avhengig av tykkelsen på metalldøren.

Hvis det er planlagt å isolere inngangsmetalldøren av typen "panser", i stedet for utvidet polystyren eller skumplast, er det bedre å bruke rullet mineralull og foliepolyetylenskum opptil 5 mm tykt.

Trinnvise instruksjoner

Nesten alle inngangsmetalldører på budsjettnivå er ordnet på samme måte. De lages hovedsakelig i Sørøst-Asia og tilbys som innganger til leiligheter. For et varmt klima ville det kanskje ikke være noen problemer, men under forholdene i midtbanen holder ikke inngangsdøren varmen i det hele tatt.

Det første du må gjøre i henhold til instruksjonene er å fjerne dørbladet fra hengslene og legge det på en arbeidsbenk (bord). Det vanskeligste med å varme opp dørbladet er å demontere det. Du må skru av kalesjene, låsen og noen få skruer rundt omkretsen.

Etter at metallskallet ble separert og fjernet, ble bakpanelet med papirstivere liggende på bordet.

Det er ingen isolasjon og lydisolering i enkle inngangsdører i metall. Den ytre metallkledningen gir derfor hovedbidraget til stivheten til dørbladet alle de papirribbene er der bare for å forhindre at overflaten på inngangsdøren smeller under laste. Derfor må alt papir fjernes.

Deretter er en intern ramme satt sammen av trelameller, du kan bruke et hvilket som helst tre, men lerk er best egnet. Den er ikke redd for fuktighet og råtner ikke under langvarig kontakt med vannkondensat. Du kan til og med sy opp hele lerretet med lerk. Inngangsdøren vil vise seg å være veldig sterk, men når det gjelder nivået på termisk isolasjon vil den bli merkbart verre.

Neste trinn er å sy opp basen med en fiberplate, ikke nødvendigvis solid, det er nok å samle skrap og avfall for isolasjon. Men spaltene og skjøtene må justeres så nøye som mulig, ellers er det fare for kondens på isolasjonslaget.

Neste er selve isolasjonen. Den må være laget av flere hele ark med polystyrenskum. Jo færre sømmer mellom isolasjonsplatene, jo varmere blir dørbladet.

Steder hvor det likevel har dannet seg sprekker, bør fylles med biter av polystyrenskum med polyuretanskum. Nå vil det være nødvendig å kontrollere og justere isolasjonsplanet. Etter montering av metallkledningen skal det ikke være utstikkende seksjoner, ujevnheter eller "hump".

Det er nødvendig å montere frontdørlåsen og returnere metalltappene som dørtakene ble skrudd til.

Den siste fasen - du må sette på metallforet på inngangsdøren, beleire den forsiktig rundt omkretsen, fest kalesjene og hengelåsstangen.

På grunn av installert isolasjon og treramme har vekten på inngangsdøren økt med 20 %. Derfor kan det være nødvendig å bytte ut kalesjene med kraftigere. Etter å ha installert dørbladet på boksen, må du feste en ny forsegling, det er best å bruke rørformet silikon med en ekstra kam. På en metalldør slites den praktisk talt ikke ut.

Forsterket metalldørisolasjon

Prosessen med å legge isolasjon på inngangsdører med et forsterket metallfrontpanel ser litt mer komplisert ut. Dette er ikke en pansret dør, metallplaten kan ikke demonteres uten bruk av spesialverktøy. Oppvarming av "rustningen" utføres på monteringsstadiet.

Vanligvis er de indre hulrommene til inngangsdøren fylt med et viskøst fyllstoff. Det fungerer som isolasjon og lydisolering. I tillegg gjør fyllstoffet det ikke mulig å arbeide med et skjærehjul, høyhastighetsbor eller gassbrenner.

En standard metalldør er isolert med polystyrenskum eller blåst ut med monteringsskum. Svært ofte, innenfor inngangsdørene, legges flere (opptil et dusin) lag med bølgepapp behandlet med vannavvisende impregnering ganske enkelt som isolasjon. Slike dører brukes hovedsakelig som inngangsdører til leiligheter og kontorer.

For å legge isolasjonen inne i metallplaten, må døren fjernes fra hengslene og legges på en arbeidsbenk. Vekten av en metallkonstruksjon kan nå 80-100 kg, så demontering gjøres best med en eller to assistenter.

Neste trinn er å kutte av naglene og fjerne bakpanelet, det kan være metall eller plast.

Før legging er det nødvendig å demontere låsen, tverrstengene og restene av den gamle varmeisolasjonen.

Deretter legges et lag med foliepolyetylenskum på baksiden av frontpanelet. Isolasjonsplaten skal overlappe på de indre ribber og jevne på endeflaten. Dette vil gi pålitelig beskyttelse mot trekk.

Etter det kan du montere låsen og installere stengene på plass. For at bevegelige metalldeler ikke kommer i kontakt med isolasjonen, legges rørisolasjon laget av skum på toppen.

Nå må du legge hovedisolasjonen. Rockwoll steinull 50 mm tykk egner seg best for varmeisolering av en metallplate. Oppvarming bør om mulig gjøres i ett stykke. Jo færre sømmer, jo lavere er sannsynligheten for at kuldebroer dannes på innsiden av metalldøren.

Før legging kuttes et ark med steinull for å passe til nisjene inne i dørbladet. Isolasjon skal settes inn i en nisje med en liten trykkkraft. Denne metoden vil holde materialet inne i inngangsdøren bedre enn noe lim.

Nå gjenstår det bare å legge bakpanelet til inngangsdøren og montere hele strukturen i omvendt rekkefølge.

Råd! Noen håndverkere anbefaler å installere bakpanelet med fugemasse for å unngå opphopning av vanndamp inne i inngangsdøren.

Det vil også være nyttig å legge en eller to poser med silikagel inne i metallplaten. Det vil absorbere vanndamp og beskytte metalldeler mot rust.

Resultater

Å isolere en dør med egne hender i et privat hus er ikke så vanskelig som det kan virke ved første øyekast. Arbeid krever nøyaktighet ved legging av termisk isolasjon. Selve prosedyren er enkel, men kuldebroer eller hull inne i dørbladet skal ikke få stå igjen.

For inngangsdører til leiligheter vil det dannes kuldeflekker på disse stedene. For inngangsdørene til et privat hus vil en kuldebro føre til intens kondens og rust.

Fortell oss om din erfaring med isolering av inngangsdører. Hvilket materiale ble brukt til varmeisolering og hvorfor? Lagre også artikkelen i bokmerker og del den på sosiale nettverk.