Gjør-det-selv pumpe reparasjon: populære sammenbrudd

For husholdning, bruker du en nedsenkbar elektrisk pumpe Kid, men har han, som annet utstyr, behov for intervensjon over tid? Selv om designen er enkel og ganske pålitelig, men uten reparasjonserfaring, er det vanskelig å finne en sammenbrudd uten å bruke tjenestene til en mester.

Enig, det ville være fint å fikse det selv for å spare på å forlate serviceorganisasjonens medarbeider.

Vi vil vise deg hvordan du reparerer pumpen med egne hender, uten hjelp av eksperter. Artikkelen presenterer de viktigste typene feil og måter å oppdage dem på. De valgte enhetens diagrammer og monteringskomponenter på enheten, noe som forenkler uavhengig arbeid.

For å lette oppfattelsen av informasjon tilbyr vi en gradvis prosess for å korrigere sammenbrudd, utstyrt med en video. Faktisk er det ikke vanskelig - det er nok å ha et reparasjonssett, som nødvendigvis er inkludert i pumpens levering.

Pumpe modifikasjoner og karakteristiske forskjeller

vibrasjon nedsenkbare pumper Fant en lang tid siden. Tilbake i 1891, en russisk ingeniør V. G. Shukhov brukte prinsippet om vibrasjon for pumpen. Forresten, omtrent et slikt system er involvert i en bensinpumpe.

Senere argentinsk T. Bellock fullførte ordningen - den brukes uten noen endringer i dag.

Den første til bruk innen husholdninger utgitt italienere. I Sovjetunionen tok designerne av Moskva-fabrikken Dynamo under ledelse av M. sin utvikling i slutten av 1960-tallet. E. Breytora. Og siden 1971 begynte husholdningsvibrasjonspumpen å bli produsert hos Sovjetunionens foretak - hobbyen av foreningens påvirkning.

Pumper ble produsert i Yerevan, Livny, Moskva, Bavleny og mange flere bedrifter. Man kan bare nevne de mest kjente merkene: "Little Boy", "Neptune", "Strunok", "Sega", "Streamlet", "Harvest", "Bosna", "Chestnut".

Alle av dem var faktisk forskjellig i kroppens navn og form. Og det er ikke alltid. Dette inkluderer også italiensk og kinesisk design. For eksempel, Dzhereltse.

Alt dette er variasjoner av samme ordning. Noen ganger endret navnene, men essensen forblir den samme. For eksempel var den nåkjente "Kid-M" litt tidligere "Tiggeren" og "Brooks". derfor sammenbrudd "streamlet" og metodene for eliminering er svært lik den nærmeste konkurrenten - "The Kid".

Hvis vi ignorerer forvirringen med forskjellige navn, blir alle variasjoner kort redusert til tre eller fire typer nedsenkbare pumper:

• "Little Boy" - modell av nedsenkbar vibrasjonspumpe med bunnvanninntak. Den mest kraftige modifikasjonen av alle, men dårlig egnet for bunnarbeid - kan fange smuss eller gjørme fra bunnen og mislykkes.
• "Kid - M" alternativ i øvre vanninntak. Litt svakere, men tar ikke smuss fra bunnen. Sjelden mislykkes på grunn av overoppheting - selv om vannet dråper og gjerdet slutter, er skroget fortsatt avkjølt - det er fortsatt nedsenket.
• "Kid - K" - modell med lavere vanninntak, men er utstyrt med termisk relé og en tre-kjerne ledning med jordforbindelse. Tilstedeværelsen av en termisk bryter har en positiv effekt på levetid og pålitelighet, men øker kostnadene. Tidligere var denne endringen utelukkende for eksport.
• "Baby - 3" - Kompakt modell med en diameter på 80 mm for smale brønner.

I alle fall er vibrasjonspumper verdsatt for deres kompakte, lave kostnader og enkelhet. I tillegg tåler de nok vann hammersom oppstår når vannlinjen er blokkert, for eksempel. Selv om du ikke burde bli involvert - en slik hyppig praksis deaktiverer fortsatt pumpen.

Enhet og prinsipp for drift av enheten

Operasjonsprinsippet er enkelt. Mekanismen for vanninntak og stigning ved hjelp av et stempel og en ventil har vært kjent siden antikken av Heron of Alexandria. Forskjellen er at ordningen behandles under elektrisk motor.

Elektrisk vekselstrøm endrer retning flere ganger per sekund. I Russland vedtok standarden 50 Hz. Dette betyr at i løpet av et sekund endrer strømmen polariteten 50 ganger.

Følgelig vil en jernkjerne plassert i et magnetfelt opprettet av en strøm med en slik frekvens, vibrere med en frekvens av reversering av polaritet. Hvis et stempel med en ventil settes til en slik kjerne, vil det oppstå en pumpe.

Pumpehuset består av to halvdeler. I en av dem er det en elektrisk spole som skaper et elektromagnetisk felt, og i den andre er det alle mekanikene med en stålkjerne.

Spolen har en U-formet kjerne. Montert, denne delen kalles et åk. Den presses inn i foringsrøret og helles for forsegling og isolasjon med en sammensatt plastisert bakelittharpiks blandet med kvartssand av hensyn til bedre termisk ledningsevne.

I den andre halvdelen av kroppen er et hydraulisk kammer. Den huser kjernen på en gummi støtdemper. Kjernens bevegelse justerer gummimembranen. På kjernen er det et stempel. Og for strømningsretningen av pumpet væske på inntaksrøret, sett en tilbakeslagsventil.

Enkelt sagt: spolen er magnetitt, kjernen vibrerer, støtdemperen virker som en tetningsmasse og returnerer kjernen i en nøytral posisjon hindrer membranen kjernen fra å rocke, stempelet skyver vannet, ventilen sikrer at bevegelsen blir i en siden.

Det er hele designet - enkelt og effektivt.

De viktigste typene feil og deres årsaker

Alle feilene kan reduseres til to typer:

• elektrisk del;
• mekanisk del.

I sin tur kan hver av dem deles inn i to undergrupper. Dette er en komplett inoperabilitet og delvis forstyrrelse av arbeidet.

Et delvis tap av brukervennlighet av pumpen betyr ikke nødvendigvis et brudd på justeringen. Noen ganger ligger grunnen i feilen i de enkelte delene. Men la oss starte i orden.

Type nr. 1 - elektrisk feil

Den vanligste feilen er en spolefeil. Fullstendig utbrenthet eller nedbryting av isolasjon på saken. Mindre ofte er det en avstand fra foringsrøret. Årsaken til feilene er en - arbeidet er "tørt", uten vann, noe som får spolen til å overopphetes.

Deretter brenner isolasjonen, sammensatte brannsår og, på grunn av forskjellen i termisk ekspansjon av de forskjellige materialene, skjer splittingen av hellet og åket faller ut av saken.

Noen ganger slutter pumpen å pumpe helt, men det kan ødelegge saken. Dette er den mest ubehagelige skaden, som kan unngås bare ved å følge operasjonsregler.

Type nr. 2 - Mekanisk delskade

Det er et stort utvalg årsaker og konsekvenser:

1. Liming detaljer. Oppstår fra å pumpe hardt vann. Dette er en hvit lime skala skalaen i kjelen. På jobb, dette er ikke spesielt følt, men etter lang lagring, for eksempel om vinteren, kan limet sylte stempelet. Feilfunksjonen er sjelden, som regel kompliserer det bare demontering og reduserer pumpens egenskaper.
2. Krenkelse av kroppens integritet. Inntrykket klippes nøyaktig av en fil eller en ruter. Vanligvis den øvre kanten av kroppen. Årsaken er enkel - kontakt med brønnens betongoverflate under drift.
3. Tette på pumpens arbeidshulhet. For eksempel, med sand. Sand og småstein, grener, alger - alt dette krenker ventilens tetthet til sengen. Ikke kritisk, men ubehagelig - pumpen utvikler ikke foreskrevet strøm.
4. Løsne skrueforbindelser. Oppstår fra vibrasjon, forekommer sjelden. For eksempel strammer mutterne stempelet. Konsekvensene kan være den mest direkte opp til ødeleggelsen av kroppen.
5. Gummibrudd. Fører til en reduksjon i pumpeffekten. I sjeldne tilfeller, en fullstendig opphør av ytelse.

Den mest vilde og følsomme for svekkelsen av egenskapene til gummidetaljer, nokså nok, en massiv støtdemper. For elastisk gummi bidrar til kjernebrudd, for hardt - reduserer amplituden til vibrasjon og tap av strøm.

I tillegg, når du setter kjernen i støtdemperen, blir projeksjonen av stammen (en detalj som kalles et anker presset på stammen) ikke helt sammenfallende med åket og er mindre tiltrukket av det. Hardt stempel beveger vann verre. Et ødelagt stempel pumper ikke i det hele tatt.

Ventil med tap av elastisitet virker verre, men pumpen svikter ikke helt. Vi observerer også i strid med ventiljustering.

Noen ganger er det bare tap av kraft. Ofte er årsaken igjen slått på pumpen uten nedsenkning i vann. Oftest skyldes dette forsømmelsen av operasjonsregler.

For eksempel, henger pumpen på en stålkabel og uten støtdemper - pumpefestet må være dempet! Derfor inneholder settet en fiskelinje eller nylonkabel og en støtabsorberende ring for festing.

Algoritme for søk og eliminering av funksjonsfeil

Hvis pumpen nekter å jobbe eller gjør det på en eller annen måte uten tvil, så koble den først fra nettverket og fjern den til overflaten.

Fase # 1 - Oppmerksom Ekstern Eksamen

Dette følges av frakoblingen av tilførselsslangen og en visuell inspeksjon. Er det noen synlige skader?

Dessverre blir sprungene i kroppen behandlet bare ved en komplett erstatning av kroppen. Men selv her er det verdt å huske at rett og slett fordi de ikke ser ut i støpingen, gjort under press - her ligger en annen grunn.

Hvis saken er fullført, kontrollerer testeren motstanden til spolene og tilstedeværelsen av en kort til saken. Et godt åk vil vise motstander i størrelsesorden 10 ohm. Enhver kontakt (unntatt jordforbindelse) bør ikke gi kort til pumpehuset.

Hvis det er - det er dårlig. Bytting av spolen i seg selv er veldig vanskelig og forsøket gir dårlige resultater. Men anbefalinger om dette problemet vil bli litt senere.

Hvis alt er bra med huset og elektrikeren, er det nødvendig å rense pumpen. Det er, bare blåse i hans inntak og mat hull. Luft skal strømme fritt i begge retninger.

Men hvis du skyter skarpt inn i tilførselsdysen, bør ventilen lukke og blokkere lufttilførselen.

Hvis dette ikke skjer, snakker det veltalende om brudd på pumpens justering. Neste, bare rist pumpen. Ingenting skal rumle inne i det. Årsaken til fremmede lyder er løsningen av forbindelsen eller ødeleggelsen av den mekaniske delen.

Hvis det er tvil om behovet for demontering, og pumpen bare mistet strøm, så kan du prøve å gjøre uten demontering. Først av alt vasker vi pumpen med en vannstrøm. Oppgaven er å rengjøre sand og rusk fra innsiden.

Deretter kan du prøve å dyppe i en bøtte med vann. I vann, tilsett 9% eddik (ca 100 g per bøtte) eller en pose med sitronsyre. La i seks timer. Skyll deretter igjen med vann. Formålet med prosedyren er enkelt - å fjerne kalkningen.

Kontroller deretter ventilinnstillingen. Den skal ligge løst og ha et gap på 0,5 - 0,8 mm. Løsne låsemutteren og klemmemutteren på pumpens inntak og juster. Så snart de klarte det, sikret vi det med en låsemutter. Prosessen med kontroll er enkel.

Vi senker pumpen uten slange i en bøtte med vann. Slik at bare slangedysen glir. Og slå den på. I en brukbar og regulert pumpe stiger vannkolonnen rundt en meter.

På denne fontenen og vi dømmer om justeringen. Så snart vi har maksimal verdi, løser vi resultatet her.

Vi har oppført det enkleste. For resten er demontering nødvendig.

Stage # 2 - Inside Look

Først må du demontere pumpen. Foreløpig er det ønskelig å lage koder på saken. For deretter å montere riktig.

Dessverre, bare skru av festeskruene bare på den nye pumpen - under drift blir gjenget ledd oksidert så mye at det fortsatt er den oppgaven å demontere den. Den beste hjelpen er tålmodighet og WD40 væske.

Forresten, i de siste årene på fabrikken på å koble hælene for å unngå razbaltyvanie generelt scoret kjernen. I dag kommer de litt mer humane og bruker nøtter med en plastholder. På samme måte må disse stilles inn under montering.

Hvis demontering ikke er satt, må du ty til en hacksav eller vinkelsliper (bulgarsk). Bare veldig nøye, uten å skade saken. Det er bedre å erstatte standardskruene med sekskantbolter - så er de lettere å skru av.

Forresten, det skal demonteres og monteres i henhold til samme prinsipp som bilhjul eller motorblokk - vi strammer eller løsner festene gradvis, kryssvis.

Pumpen deler seg i to halvdeler - et åk er i den øvre forbindelsen, og alle mekanikkene holdes i den nedre delen.

Stage # 3 - elektrisk feilsøking

I den elektriske halvdelen ser vi på forbindelsen. Hvis det er avskallet, og ved å tappe hammeren nøyaktig på kroppen, bestemmer vi området. Hvis den er liten, kan du prøve å kurere problemet ved å hente epoxyharpiks.

Hvis knuten faller ut av kroppen, må du påføre et grunt hakk (med en grinder) til forbindelsen ikke dypere enn 1 mm.

Og fest knuten på plass med et tetningsmiddel, som brukes til reparasjon av bilglas. Epoksyharpiks er ikke egnet - det er ikke plastisk nok og vil bare sprekke senere fra vibrasjon.

Det er vanskelig å trykke spolen på plass - det kan hende du trenger en press med en kraft på ca 300 kg. Du kan prøve å spole spolen tilbake hvis den er blåst. Men det er vanskeligere.

Først oppvarmes kroppen for å fjerne den. Opptil 120 grader. Inntil forbindelsen er avskallet. For å gjøre det bedre i frisk luft - en brent blanding er ikke veldig bra for helse.

Cleaving forsiktig, frigjør de spirallegemene (det er to av dem) fra restene av forbindelsen. En gammel ledning er såret fra dem. Deretter vind den nye viklingen. Tråd med en diameter på 0,65 mm, klasse PETV. Vri for å svinge, omtrent åtte lag hver spole.

Spolens klemmer er loddet til en fuktsikker wire med et tverrsnitt på 0,75 i dobbel isolasjon. Og så helles spolen i saken med epoksyharpiks med tilsetning av kalsinert kvartsand.

Men generelt er denne reparasjonsmetoden ikke veldig pålitelig. På fabrikken utstyr og materialer kan du gjøre det bedre. Og reparasjon av den elektriske delen kan kun anbefales som en siste utvei. I resten er det bedre å kontakte produsenten.

Men hvis du har mye ledig tid og svingete maskin og ferdigheter til å jobbe med elektriske enheter, kan du prøve. Men oftere viser det seg å være billigere å erstatte spolen helt med halvparten av kroppen. På fabrikker, forresten, gjør de det. Det kan betraktes som en samlet reparasjon.

Fase 4 - Korrigering av mekaniske brudd

Med mekanikken lettere. Dra forsiktig enheten ut av pumpehuset. Først av alt bestemmer vi visuelt feilene: ødeleggelse, brudd, rusk og så videre. Hvis det er svarthet og røyk, kontrollerer vi elektrikeren igjen.

Hvis det er spor av mekanisk slitasje på metalldeler, kontrollerer vi hullene og støtdemperen og kontrollerer den elektriske halvdelen for delaminering av forbindelsen igjen. Dette kan gjøres ved å trykke på en hammer - i stedet for løsrivelse vil lyden bli døve.

Bare noen ganger skjer slitasje på åket og ankeret fordi spolen er skiftet, faller ut av kroppen. Det er ikke alltid merkbart på den gamle pumpen på grunn av forurensning.

Ved demontering oppstår tårer av membranen og støtdemperen noen ganger. Membranen påvirker ikke spesielt pumpens ytelse, og hvis den kan limes med gummi lim, kan dette begrenses. Men i dette tilfellet er det bedre å bytte ut støtdemperen.

Innersiden av pumpen vaskes fra sanden - hvis den er der. Limescale plakk er fjernet på samme prinsipp som skalaen i kjelen - sitronsyre, eddik, et middel for å fjerne skalaen. Bare bruk ikke sterke alkalier og andre kraftige verktøy - du må rense saken, og ikke oppløse det.

Deretter ser du hvordan stangets anker er orientert mot spolen. Deres fremskrivninger må samsvare. No - sving, løsne festemutrene. Avstanden fra ankeret til åket skal være 5 - 8 mm.

Denne klaring styres av skiver og låsemutter på stammen. Mer avstand lar ikke pumpen utvikle strøm. Jo mindre fører til å bryte av åket og ankeret, og noen ganger skroget.

Hvis ankeret på akselen er løs - noe som er ekstremt sjeldent - det er festet med kjernen. Noen ganger er det et brudd på stangen selv i området med stempelfeste eller tråden løsner - det er allerede bare en erstatning.

Hvis stempelet er slitt eller det har mistet elastisitet, er alt enkelt. Vi bytter den til en ny fra reparasjonssettet og justerer gapet mellom den og sengen i saken. Denne avstanden må være mellom 4 og 5 mm.

Den justeres enkelt - ved å legge til eller rense mellomrom 0,5 mm tykk. Du finner dem på selve lageret over og under stempelet.

Når stemplet skiftes, bør det være oppmerksom på stålhylsen, trykket inn i midten. Å få den fra den gamle og trykke den inn i den nye er enkel. Ikke engang spesialverktøy er nødvendig. Som regel går hun fra å trykke på hånden.

Noen ganger hjelper en skrue eller en bolt med et par skiver og en mutter - skyv stemplet og ermen i rekkefølge på bolten og stram den med en mutter - hylsen kommer på plass som den skal. Du kan til og med prøve å gjøre det rett på lageret.

Membranen endres ekstremt sjelden - bare hvis den er helt smuldret. Og så, hvis det er helt og gummiet ikke har mistet sin elastisitet, så legg ikke mye oppmerksomhet på det. Det viktigste er at det er.

God støtte i arbeidet vil være tykkelse med dybdemåler. De måler avstanden fra kanten av kroppen til ventilens seng, og deretter fra ventilen til støtdemperen. Og bring dem i tråd.

Pumpeventilen er også enkel å bytte - en skrue og to muttere. Avstanden mellom den og inntakshullet reguleres ved å trykke på skruen. Som nevnt bør gapet ligge i området 0,6 - 0,8 mm.

Stang på støtdemperen, tilbakeslagsventil og stempelet er festet med låsemutter. Vi tar dette på alvor.

Hvis dette festet senere skrues ut av vibrasjon, kan det føre til alvorlig skade - bare en av hovedårsakene til at saken ødelegges, eller om gummidelene svikter.

Vi samler inn nøye. Vi trekker oppmerksomheten til pumper med øvre vanninntak til tilfeldigheten av hullene i huset og støtdemperen - for dette laget vi etiketter før demontering av pumpen. Begge sider er de samme og enkle å forvirre. Hvis dette skjer, nekter pumpen rett og slett å fungere.

Skruene i saken, som sagt, trekk den kryssvis, gradvis. Og veldig stramt. Nøtter er nødvendigvis nye, med en plastholder. Det forstyrrer ikke vaskemaskinen Grover. Husk at pumpen vibrerer mye under drift, hvilke gjengede tilkoblinger ikke liker.

Vi sjekker alt igjen. Vi måler motstanden til okeviklingen, blås pumpen frem og tilbake. Hvis alt er normalt, fortsett til testen på en bøtte med vann. Vi senker pumpen i vannet, la slangekoblingen stå utenfor. Eller bruk en kort kort slange for disse formålene. Og vi ser ut som om vi pumper vann. Alt er bra - bra. Svak - juster ventilen.

Etter utvinning pumpe settes inn i brønnen eller i brønnen.

Konklusjoner og nyttig video om emnet

Et lite video hint på reparasjon og diagnostikk, som vil bidra til å gjøre reparasjoner:

Husk alltid om sikkerhet! Derfor holder vi aldri pumpe når du sjekker på huset, selv om du er sikker på integriteten til spolene og fraværet av kortslutning på huset. Alltid kun på en dielektrisk suspensjon!

Og aldri for slike formål må du ikke bruke strømledningen. Sikkerhet er aldri overflødig.

Er det noe å supplere, eller har du problemer med feilsøking med pumpeutstyr? Vennligst legg kommentarer til publikasjonen. Formen for kommunikasjon er i nedre blokk.