Hvordan bytte uttaket med egne hender

I prinsippet er det strenge standarder for installasjon, og de blir ofte ikke respektert. Det kommer til det punktet at folk må finne måter å endre uttaket med egne hender.

Podozetniki som grunnlag for å styrke reiret

Podozetniki som grunnlag for å styrke reiret

I gamle dager ble en plate allerede kastet sammen med en kanal for elektriske ledninger og stikkontakter for stikkontakter. Dette ble utført på støperier, hvorfra hele rom kom ut klar. Det skyldes hvilke hus som ble bygget raskt. Nå spør elektrikerne at eierne skal grave veggen med en veggklipper under ominstallasjon av elektriske ledninger, og rippe resultatene av reparasjonen. Det er klart at det er dyrt. Bedre å bruke broach. Men grunnlaget er podozetniki:

1. I Sovjetunionen, podrozetniki ofte laget av stål. Disse er flasker satt inn i stikkontakten, og gir støtte til kroppen. Støttene hvilte fast i gulvets vegger, og produktet virket i lang tid. Det var også ulemper: stifterne gikk ut på metallet, på grunn av at stikkontakten falt ut. Av og til vil montørene sette inn gummiinnhold for å øke friksjonskraften. Selv om det faktisk er mulig å bøye installasjonsavstandene til stikkontakten litt utover. En gummi innsiden bør ikke være: det blir en årsak til brann under intens drift. For eksempel, hvis varmeren er slått på.Det var polymer podozetniki. Holdbar, i motsetning til moderne.
   instagram viewer
2. I dag podozetniki plast. De inneholder en rekke ekstra elementer som forenkler installasjonen. På baksiden av undersiden er det en robust ribbe for en god passform. Installasjon er på gips, kitt, annen byggblanding, egnet for driftsforhold. Det er lettere å justere slike undervisere med laser, siden det ikke er noe sted å feste nivået. Installasjonen er flush med veggen. På underplattformens sidevegger er det ulike teknologiske åpninger, gjennom en del av dem, under installasjonen vil mørtelen sive innvendig og gi en stabil feste. På forsiden er det fire skruer under krysset, fordelt på like 90 graders trinn. De brukes som en variant av å fikse saken av stikkontakten. Fjern festene som trengs etter installasjon og etterbehandling av rommet, ellers vil tråden være tilstoppet med mørtel.

Podozetnik fungerer som grunnlag for installasjon. Det danner et solid fundament, det smuldrer ikke og strekker seg ikke. En plastfjær, takket være at strutene kuttes inn i veggen på gulvet. Dette er viktig, for så får kraftpunktet en pålitelig støtte. Hvis du trenger å installere flere utsalgssteder, må du ikke nødvendigvis doble antall podozetnikov. Tandem og trippel stikkontakter, designet for enkel installasjon, er til salgs. Og adskillelsen av linjen er riktig bytte. Podzozetniki delt av:

• Installasjonsdiameter. Her må du være oppmerksom. Noen podrozetnikov gjorde 60 millimeter, men det er unntak fra regelen. For ikke å myke veggen, bør du estimere størrelsen på forhånd.
• Dybden på embedment flush er ikke den samme: ca 40 eller 60 millimeter. Det er nødvendig å koordinere dimensjonene på forhånd med utsparingen i veggen og med dimensjonene til utløpslegemet.

Når du velger riktig format, begynner vi å demontere det gamle uttaket.

Fjerne det gamle uttaket og installere det nye

Ifølge de gamle systemene har kontakten to terminaler: en nøytral og en fase. Vi må først forstå hva som er der. Dette er nødvendig for riktig ledning. Det er lettere å bruke en skrutrekker-sonde: lyset vil fortelle plasseringen av fasen. Det er nødvendig å sette sonden inn i stikkontakten, og berør kontaktområdet på håndtaket med en finger. Hvis lyset er av, er fasen ikke her.

Da er strømmen slått av, og skrutrekkersonden vil bidra til å bekrefte dette. Deretter fjernes den fremre delen av uttaket, og du må løsne de opptrådte skruene. Lateral, i ender stram stikkene på saken, og nedre og øvre trykk de elektriske ledningene( terminaler).Etter å ha løsnet skruene, fjern det gamle uttaket. Videre, mens ledningene ikke er ødelagt, merk fasen med en markør. Dette er gjort for samme type layout. I et riktig drevet utløp skal fasen være til venstre.

Deretter oppstår installasjonen av en ny underboks, hvis den gamle ikke er egnet til videre bruk. Konstruksjonene igjen fra Sovjetunionens tid er ikke alltid veldig presise. Noen ganger er de for store i diameter( for moderne utsalgssteder), som er hovedproblemet. Den nåværende podozetnik er installert på eksisterende mørtel. Vær oppmerksom på at styrken til flis lim eller betong vil være høyere enn for gips. Men sementløsningen har en lavere grense på applikasjonens tykkelse, og er ikke alltid mulig å bruke. Det samme gjelder for kitt og gips, derfor må du først lese instruksjonene.

Podrozetnik utjevnet på et lasernivå, eller omtrentlig. Montering flush to wall. Det kan være praktisk å feste en bred plank med skruer med en skrue på frontpanelet. Essensen av slike operasjoner er å immobilisere undersiden for tørkeoppløsningen. For å øke påliteligheten til uttaket venter vi en periode med en margin( 28 dager for sementmørtel).

-uttaket. Hvis det ikke er noen jordforbindelse i huset, er det bedre å kombinere sidestikkene på uttaket med nøytralt ledning. For å gjøre dette, sett jumperen innvendig. For eksempel fra en kobberleder. For seksjoner som består av mange små ledninger, brukes krympemuffe. Lodding vil være det verste alternativet, men kontaktmotstanden vil redusere. Stikkontakten er plassert slik at fasen er til venstre, og den nøytrale ledningen til høyre. Spesiell oppmerksomhet er tilrettelegging og festing:

1. Som nevnt ovenfor er det fire skruehull på forsiden av esken, saken er festet til dem via en spesiell sokkelform. Det er nødvendig å avvise utløpet ca 5 - 7 grader mot klokken, legg det på gjennom brede ører og horisontalt.
2. Hvis undersiden er skrå, er det lettere å bruke sidestøttene. De krasjer inn i gulvbordets vegger og holder seg fast i strukturen. Noen ganger må armbånd bøyes eller bøyes avhengig av størrelsen. Ytterligere sideskruer er strammet. Det er en subtilitet. Ofte vil stikkontakten ikke stå igjen, og i de tidligere modellene i mellomromene var det lange spalter under den spalteformede skrutrekker for å trykke, stikke inne i stikket og hvile på spaceren. Men den moderne elektrikeren av slike viktige småbiter, er dessverre ofte blottet. Derfor er det vanskelig å sette stikkontakten utelukkende på stutene.
3. Det er nødvendig å lage kontaktkontakter slik at fasen er til venstre, og den nøytrale ledningen er til høyre( sett fra fronten).Ledningen med små ledere krympes med en hylse eller leveres med en terminal med hull i midten. Skruene som holder fasen og nøytralet, pakkes tett inn. Spesielt vanskelig vil ha med aluminiumkjerne: det bryter lett.
4. En del av uttakene leveres med platbaner. Det er vanligvis plassert under kroppen. Og du må bytte utløp, med tanke på monteringsordningen.
5. Frontpanelet er skrudd på toppen.

. Etter at strømmen er påført, er det installerte uttaket sjekket. Skal ta en tester. Først og fremst måler vi den potensielle forskjellen i arbeidsnestene. Det skal være ca 220 V. Forsiktig angi rekkevidden til multimeteret. AC spenningsmålemodusen brukes med en tillatt øvre grense( over 250 V).Slik vurderes ledningene. Og nå måler vi den potensielle forskjellen mellom sidelok terminal og begge stikkontakter: med venstre skal det være en forskjell på 220 V, og med den rette - 0. Hvis det er uoverensstemmelser, blir installasjonen utført feil. Sjekk med en skrutrekkerindikator. Fasen skal være til venstre. Hvis alt som er oppført ovenfor er gjort, vurderer vi at uttakstilkoblingene var vellykkede.

Som ikke hadde en tester, anbefaler vi den populære metoden. Du trenger en overspenningsvern fra en personlig datamaskin. Hvis det er en fase på rosetten på stikkontakten, lykkes ikke filterpæren å lyse opp. Lyser ikke når en tast er trykket. Og hvis filteret virker, og den potensielle forskjellen mellom sidelobene og venstre kontakt er 220 V( de andre betingelsene nevnt ovenfor må også oppfylles), så vurderer vi testen ferdig.

Slik installerer du flere utsalgssteder i en rekke

Ofte må du koble til en trippelkontakt eller med et stort antall kontakter på rad. Selges spesiell podozetniki som representerer linjen av det vanlige. Avstanden mellom nestene er nesten 71 mm. Dette er ikke et dogma, men Legrand har det. Under neset pierser vi et hull i betongen med ønsket diameter og tykkelse. Lettere å gjøre det til en krone. Dette refererer til en spesiell enhet under hammerboringen for borevegg.

Vi vil på forhånd forsikre at stålarmaturer ikke passerer innvendig. Dessverre passer ikke skrutrekkeren: det er bedre å finne en lokator. Det skal være lik 4000 rubler og over. Ved hjelp av lokaliseringen kontrollerer vi tilstedeværelsen i overflatelaget av veggen for installasjon av et annet syn på metallstrukturen. Hvis de er til stede, skisseres konturene med kritt, og deretter er underviserne plassert slik at de ikke overlapper med området.

Selvfølgelig er utformingen av designet annerledes. For eksempel kan gamle kobberledninger fjernes. Det er viktig at når du bruker kronen, er det ingen negative konsekvenser. I noen tilfeller løser vi dette problemet igjen. Under ledningsveggens shtrobit. Ikke for langt unna, folk anbefaler at du gjør dette med en grinder, og erfarne håndverkere kommer ut uten hak. Men oftere utføres slike handlinger av en veggjeger. Forskjellen i prisen på verktøyet kan være to ganger. Veggjegeren er tydelig kategorisert som profesjonelt utstyr. Han har to plater adskilt av en liten avstand fra hverandre. Dette gjør at du kan gjøre en jevn straff.

Et gitter med vertikale linjer påføres veggen. Veggjegeren er lett ut av veien til siden, og ønsket om å koble kontakten fra bryteren blir til en rekke vanskeligheter hvis alt går galt. Sporet faller ut på grunn av vibrasjonene på enheten, avklipping med hakkede stykker. I ekstreme tilfeller er det mulig å fullføre straffen med en meisel og en hammer.

Ledningen er lagt på plass, ledningsdiagrammet til uttaket og bryteren er vist på figuren. Kabelen er pusset over med gips, satt til glatt ved kitt. Vær oppmerksom på lederens tverrsnitt. Hvis du vil koble ovnen til stikkontakten, trenger du ca 6 kvadratmeter. Det kan hende du må trekke vekk fra panelet, siden den interne ledningen i leiligheten har en mindre kutt. Hva er uakseptabelt.

I noen tilfeller er det praktisk å legge kanaler av kobber- eller stålrør( eller korrugering) inne i veggene. I fremtiden vil dette tillate å beskytte den elektriske ledningen og bruke kabelen for oppdatering.