Installasjon av varmesystem

innhold

1. Nødvendige verktøy
2. Typer av radiatorer

• Aluminium radiatorer
• Stål radiatorer
• Bimetall radiatorer
• Støpejern radiatorer
• Oppvarmet håndklestativ
• Sokkel radiatorer

Typer av rør

• Stålrør
• Kobberrør
• Rør laget av rustfritt stål
• Plastrør

Installasjon av varmesystem

• Små beregninger
• Frakobling av vannforsyning
• Forberedelse av radiatorer
• Demontering av det gamle varmesystemet
• Montering av radiatoren
• Rørmontering

Komfort og komfort i huset avhenger av mange faktorer. En av de viktigste tingene er oppvarming av huset. Det er ganske mulig å installere et varmesystem med egne hender. Men for å unngå feil og få et godt resultat må du forstå grunnleggende i installasjonsprosessen og bestemme typen og metoden for oppvarming.

Først og fremst må du beregne slike parametere som areal og antall rom, hvor lenge du må slå på varmen. Og det vil bli bestemt med valg av radiatorer, rør og lage en liste over nødvendige verktøy og materialer.

Nødvendige verktøy

Først, la oss se på en rekke verktøy for å utføre arbeidet. Noen av dem er ganske spesifikke og trenger bare én gang, så se, vennligst ikke venn om å kaste bort penger.

• Hammer, linjal, målebånd, blyant;
• Fum tape, lim for forsegling gjengede forbindelser;
• Sandpapir, pindsvin;
• Nivå (laser kan spare tid);
• En kil og en skiftenøkkel (helst liten og stor av hver type);
• Skrutrekker eller sett med skruetrekkere;
• Bor, i noen tilfeller en puncher;
• Rørskærer manuell eller med elektrisk stasjon;
• Den bulgarske;

For plastrør:

• Apparater for lodding av plastrør med forskjellige dyser;

For kobberrør:

• Loddemåler for lodding av kobberrør;
• Loddetinn for kobberrør, fluxpasta;

Typer av radiatorer

Dette er en av de viktigste øyeblikkene. Det er gjennom radiatoren at luften og rommet selv er oppvarmet. Når du velger typen varmeelement, må du ikke bare lede utseende og estetikk, men også av hovedkarakteristika: kraft, arbeid og maks. Trykk og driftstemperatur. Dette er spesielt viktig hvis du planlegger å koble den til et sentralisert oppvarmingssystem, hvor 4-10 atmosfærer er det vanlige driftstrykket. Og med oppstart av oppvarmingsperioden øker den med en og en halv ganger (for å kontrollere tettheten).

Men hvis planene for autonom oppvarming - så kommer disse nyansene bort. Du vil ha nok radiator som arbeider under trykk til 6 atmosfærer.

De mest populære i dag er 4 typer: aluminium, stål, bimetallisk og støpejern radiatorer.

Aluminium radiatorer

Aluminium radiatorer anses å være svært effektive på grunn av høy varmeoverføring av materialet. Etter at de er blitt slått på, varmes disse radiatorene raskt opp i rommet og avkjøles like raskt hvis du slår av varmen. Dette skyldes også det lille volumet av enheten.

Svært ofte installeres aluminium radiatorer sammen med et kontroll termisk hode, for automatisk å heve eller senke tilførselen av varmt vann.

Utenfor er aluminium radiatorer veldig estetiske. Rektangulære plater, for det meste hvite, dekket med spesiell varmebestandig emalje, som er motstandsdyktig mot høye temperaturer. Dette er et annet pluss, da det ikke vil være nødvendig å male igjen hvert år. Som støpejern radiatorer, i aluminium er det mulig å øke kraften, endre antall seksjoner. De reagerer ikke på kondens og fuktig luft, slik at de kan brukes trygt på badet og på kjøkkenet.

Hvis fordelene med denne typen radiatorer er lav vekt, høyt arbeidstrykk og kompaktitet, dafra minusene muligheten for korrosjon. Aluminium reagerer lett med kobberdeler, og det er vanskelig å tolerere et stort pH-nivå (tillatt). Av denne grunn er det bedre å ikke bruke dem til et sentralisert varmesystem.

I forbindelse med mulige kjemiske reaksjoner installeres aluminium-radiatorer sammen med Mayevsky-kranen for å avlede generert gass.

En annen ulempe når den brukes i CSO er driftstemperaturen. Aluminium radiatorene er 45-60 grader, og i CSO kan den nå 85 grader.

Stål radiatorer

Moderne stål radiatorer har et veldig attraktivt design. I tillegg til aluminium er dekket med en spesiell maling, for det meste hvit, men kan males i hvilken som helst nyanse på kundens forespørsel. Fordelen med disse radiatorene er deres relativt små pris og høy varmeutgang. Også denne typen radiator er en av de mest hygieniske.

Det er to typer stål radiatorer - panel og rørformet.

panel

Denne typen har vært brukt i varmesystemet i ca 60 år. Arbeidstrykket er ganske høyt og når 10 atmosfærer.

Konstruksjonen av radiatoren består av sveisede stålplater som lager et panel. På innsiden, mellom panelene er det horisontale samlere og noen ganger en konvektiv rist, slik at rommet blir varm opp ganske raskt. Flere gjengede tilkoblinger i disse radiatorene reduserer risikoen for lekkasje.

Av minusene kan du tildele et lite område av radiatoren og eksponering for korrosive prosesser under påvirkning av oksygen i kjølevæsken, men dette er ikke et problem med et lukket oppvarmingssystem.

rørformet

Disse radiatorene avviger primært fra panelet type ved et mye større oppvarmingsområde. Du kan justere strømmen på kjøpsstadiet (rekkefølge) ved å øke / senke høyden på rørene, og deres nummer. På temaet farge og deksel er det samme som i panelet.

storpluss av denne typendet er mulighet for å lage en rekke radius- eller vinkelformer av konvektoren.

Strukturen i seg selv er hovedsakelig representert av vertikale rørformede seksjoner med en bredde på opptil 45 cm som er forbundet ved sveising av samlere. Arbeidstrykket er også 10 atmosfærer, og temperaturen er 120 grader.

Bimetall radiatorer

Allerede fra tittelen er det klart at denne typen kombinerer fordelene med begge materialene. Den indre kappen, direkte i kontakt med vann, er laget av stål og dekket med et lag av aluminium. På grunn av dette har radiatorene utmerket varmeavledning, lav vekt og estetisk utseende.

Systemet med bimetalliske radiatorer er slik at et kjølevæske leveres langs stålkjernen (hovedsakelig vann), og deretter overføres varmen allerede langs aluminiumplater, oppvarming av rommet. Varmeoverføring i slike konstruksjoner når 170-190 W.

Arbeidstrykk fra 20 til 40 atmosfærer, noe som vil øke levetiden til radiatoren betydelig. Selvfølgelig er prisen for dem høyere enn en konvensjonell stål eller aluminium radiator, men det berettiger seg selv.

Støpejern radiatorer

Sannsynligvis den vanligste formen for radiatorer i dag. Delvis på grunn av det faktum at nesten overalt hvor batteriene ikke har endret seg lenge, er det støpejern. Denne eldste typen radiatorer er også den mest pålitelige, med et gjennomsnittlig levetid på 50 år.

Vesentlig negativdukket opp etter distribusjon av individuelle varmesystemer med automatisering. Den enorme inertheten av støpejerns radiatorer er uforenlig med moderne elektronikk.

Men en stor fordel i forhold til andre typer radiatorer er absolutt motstand mot korrosjon. De er også ufølsomme for årstidens vanntanker.

Snakker om inertiteten av støpejern radiatorer som en dårlig side når det gjelder å justere temperaturen i rommet, ikke glem at dette har sin pluss. Når andre typer radiatorer er slått av, avkjøles de umiddelbart, mens støpejernet fortsatt fortsetter å utstråle varme.

Et annet pluss, som mange betrakter en minus: langsom oppvarming av luft og strøm av seksjonen om 100 W, det i ganger mindre enn andre radiatorer. Her er mitt knep. Faktum er at støpejern, i motsetning til andre radiatorer, har en strålingstype oppvarming. Dette kompenserer helt for mangler, siden varme fra støpejern radiatorer unntatt luft også vegger og gjenstander, som selv begynner å utstråle varme.

Vekten av støpejerns radiatoren er den største av alt (en tom seksjon veier 5-6 kg), men dette er ikke en veldig signifikant minus. En annen ulempe var utseendet på standard radiatorer. Men med utviklingen av teknologi i dag, så er vakre radiatorer opprettet som du kan likestille dem med kunstverk. Vel, en slik ting er ikke billig, så valget er ditt.

Oppvarmet håndklestativ

En spesiell type varmeapparat på badet, hvis navn snakker for seg selv. For å dele håndklevarmer er det mulig 4 grupper:

• Standard - formen på bokstaven "P" og "M" med en varmeoverføringskoeffisient, kW;
• Modernisert - lik de forrige, med flere seksjoner på hvert rør;
• Elegant - forskjellig varmeoverføring til kW og ulike former;
• Med en dobbeltvarmeveksler - her er funksjonen at røret i rustfritt stål er skilt fra konstruksjonen av den oppvarmede håndklestang og montert i en stigrør med varmt vann, noe som øker sirkulasjonen til systemet.

Håndklestang er laget av rustfritt stål, vanlig stål og ikke-jernholdige metaller, varmenes overføring er den høyeste. Når du kjøper, vær oppmerksom på slike indikatorer som:

• Tillatbart trykk;
• Rørbelegg;
• Ingen sømmer på røret (mindre risiko for lekkasje over tid);

Sokkel radiatorer

Teknologiene står ikke stille, og sokkeloppvarming blir stadig mer populær i dag. Det er to typer - elektrisk og vann.

Vanntypebestår av deler som en radiatorblokk, en kollektordel og plastrør. Operasjonsprinsippet er basert på fysikkloven om tiltrengning av luftstrøm til nærliggende overflater. Luften oppvarmes av en sokkel radiator på en konvektiv måte. Han går inn i spalten i underdelen av sokkelen, varmes opp og går ut gjennom den øvre sporet, stiger langs veggen. Så, etter en stund etter at du har slått på varmen, vil du få oppvarmede vegger, som selv vil utstråle varme inn i rommet.

Konvektorutformingen bruker aluminium og kobber, som har utmerket varmeoverføring. Således blir veggene oppvarmet til 37 ° ved driftstemperaturen på baseboardkonvektor 40 °.

Uten fordelerslike varmeovner kan skille seg ut:

• Uniform oppvarming av rommet;
• Forvinner problemet med fuktighet på veggene, noe som fører til sopp og mugg;
• Liten størrelse og estetikk av radiatoren, samt enkel installasjon og reparasjon i alle rom;
• Evne til å koble til automatisering
• Oppvarming til en behagelig temperatur for kroppen;
• Fravær av akkumulering av varme luftmasser under taket;

Av manglenePrisen er satt til 3.000 rubler per 1 meter, maksimal lengde er bare 15 meter og den mest problematiske er behovet for ledig plass, ikke hindret av møbler og andre gjenstander.

Typer av rør

Et svært viktig element i installasjonsprosessen er riktig utvalg av rør. Det finnes slike varianter som:

• Stål rør;
• Kobber rør;
• Rør laget av rustfritt stål;
• Plast rør;

I alle tilfeller er alle disse typene egnet for ditt varmesystem. Men likevel er det tilfeller når man er bedre, og andre er verre i visse situasjoner. Nedenfor vil vi se nærmere på hver art.

Stålrør

Denne typen rør er veldig sterk, men til tross for dette har den litt fleksibilitet. Det gjør at de kan bøye, kutte og sveise. Fra styrken av stålrør - en liten ekspansjon under påvirkning av høye temperaturer, slik at de kan helles i betong.

Det er 3 typer av disse rørene - loddet, sutur, sømløs. For oppvarming av hjemmet vil det beste alternativet selvfølgelig være sømløst, risikoen for lekkasje er flere ganger mindre. Diameter fra 10 til 25 mm.

Fra minuser av disse rørenevi kan skille mellom følgende:

• Lav motstand mot aggressivt miljø i forhold til andre rør; 6-7 år - røret vil vare så lenge før korrosjonen begynner.
• Dårlig tåler et pressjokk;
• Eksternt, veldig dårlig kombinert med interiøret i rommet;
• Høy pris;
• Lav båndbredde;

Det er viktig å være oppmerksom på når man kjøper stålrør. Noen ganger dekkes med sink for å unngå korrosjon. I slike tilfeller må du aldri bruke sveising for å koble til rør. Dekksinket brenner bare, og sveiseplassen blir til den svakeste koblingen i varmesystemet.

Kobberrør

Den første og viktigste kvaliteten på kobberrør er at de nesten ikke kan korroderes. Det eneste som kan føre til alvorlig skade på kobberrør er et galvanisk par dannet som et resultat av en kjemisk reaksjon med andre metaller. Derfor må du nøye overvåke hvilke radiatorer du skal installere. I noen tilfeller kan produsentene dekke rørene med et lag av polyetylen, noe som forbedrer utseendet og beskytter mot ekstern fuktighet og kondens.

Kobberrør med diameter på 10-54 mm produseres. Det er to typer - mykt og hardt. Av de resterende fordelene bør det noteres driftstemperaturområdet fra -200 til +200 ° og bakteriedrepende virkning. Kobberrørene tåler bedre trykkspring, og levetiden er opptil 100 år. Prisen er sikkert langt fra gjennomsnittlig og stor termisk ledningsevne er også en betydelig minus.

Det er 3 måter å koble til rør:

1. clutch;
2. Tråden skjære;
3. pigg;

Rør laget av rustfritt stål

En annen type rør, karakterisert ved høy motstand mot enhver form for korrosjon. Det er to typer: sømløs og elektrisk sveiset. Den første er en diameter på 5 - 126 mm, den andre - 6 - 1420 mm. Som i tidligere tilfeller anbefales det å bruke et sømløst alternativ.

proffene:

• Større gjennomstrømning;
• Å motstå trykkstropper;
• Levetiden når 100 år.

En betydelig ulempe for de fleste kjøpere er en høy pris. Ja, og høy termisk ledningsevne vil ha en dårlig effekt på varmerens temperatur. Koble rør av rustfritt stål også ved hjelp av koblinger, gjenger eller sveising.

Plastrør

Noen av de mest populære rørene i dag er plastrør. Den viktigste fordelen med disse rørene, som gjør dem så populære, er absolutt motstand mot slike typer korrosjon. Plastrørene skal betjenes i minst 50 år. Et viktig poeng er fraværet av støy fra strømmen av vann gjennom dem.

En viktig faktor er den laveste termisk ledningsevne blant alle typer rør. Dette vil spare litt varme. Også plastrørene tåler høyt trykk og dets hopp, de er de billigste og enkle å installere. Nedenfor vil vi vurdere typer plastrør.

Metall-plastrør

Strukturen til disse rørene er ytre og indre laget av plast og aluminiumsfolie med tykkelse, - mm mellom dem. Polyetylen i seg selv er veldig slitesterk, har en grovhet på ca. 04, en pause på 70 bar og en driftstemperatur på opptil 95 °.

Aluminiumskulen i rørdesignen spiller en svært viktig rolle. Tynn og elastisk er den samtidig sterk, forhindrer deformasjon av røret og dets forlengelse når den blir utsatt for temperatur.

Metall-plastrør tåler trykk opp til 10 bar ved 95 grader temperatur. Noen tid kan overføre temperaturstigningen til 130 °. Levetiden på rørene når 50 år.

Polyetylenrør

Polyetylenrør er miljøvennlige, og er også motstandsdyktige mot korrosjon og slitasje. Fordelene inkluderer også liten vekt, styrke og fleksibilitet, enkel installasjon.

• Egenskaper av polyetylenrør:
• Levetiden er 60-100 år;
• Tåler svært lave temperaturer;
• De tåler trykkfall og mekanisk påvirkning, som de brukes til i seismisk aktive soner;
• Arbeidstrykk ved 0-25 ° når 25 bar;
• Kort tid kan virke ved en temperatur på 100 °;

Polypropylenrør

Denne typen vanskeligere enn resten, fordi de bøyer seg under en stor radius. Også for disse rørene er det behov for flere hjørneinnretninger. Installasjonsprosessen er mer arbeidskrevende og kostbar enn for de samme metallplastene.

Produktspesifikasjoner:

• Driftstemperatur = 70 °;
• Arbeidstrykk 10-25 bar;
• Begrepet tjenesten er 50 år;

PVC (polyvinylklorid) rør

PVC-rør er laget av termoplastisk polymer. Temperaturen på disse rørene er den laveste av familien av plast - 70-90 °. PVC-rørets særegenhet er kjemisk stabilitet og lav brennbarhet. Som andre plastrør er de resistente mot korrosjon, holdbarhet, lav pris, høyt arbeidstrykk.

Installasjon av varmesystem

Denne prosessen innebærer frakobling og demontering av gamle radiatorer og rør. Valg av nye radiatorer ved beregning og bestemmelse av typen rør som skal brukes i varmesystemet. Loddingsrør og fikseringsrør og radiatorer til veggene. Tilkobling av alle elementer i systemet og tilkobling til varmekilde.

Små beregninger

For å velge de riktige radiatorene for ditt varmesystem, må du i det minste finne sted hvor det skal installeres, antall vinduer og antall yttervegger.

For å varme et rom med 1 vindu og 1 yttervegg, opptil 3 meter høy, trenger du ca. 100 watt. Deretter legger du bare til strøm basert på følgende beregninger:

• +1 yttervegg + 20% til kapasitet;
• +1 yttervegg og 1 vindu + 30% til kapasitet;
• +1 vindu som vender mot nord + 10% strøm
• Hvis radiatoren er lukket av panelet, så + 15%, og hvis det er i nisje, så + 5% til strømmen;

Når flere poeng legges til, legges flere prosenter av kraft sammen.

Omtrentlige dimensjoner av radiatoren bestemmes ved hjelp av noen regler:

Avstanden fra vinduskarmen til radiatoren er minst 10 cm, fra radiatoren til taket 6 cm. Bredden på radiatoren skal være minst halvparten av vinduets bredde, og bedre enn 75%.

Frakobling av vannforsyning

Svært ofte er det problemer med å slå av stigerøret, for å bytte ut eller reparere varmesystemet. Stojak er offentlig eiendom. Tilgang til det har en kommunal tjeneste. Hvis du har nektet å slå av stigerøret under arbeidet, må du sørge for at avslaget skal sendes skriftlig. Da vil du ha noe å gå til retten. Alle forstår dette perfekt og kommer i de fleste tilfeller ikke til det. Forvaltningsfirmaet er rett og slett forpliktet til å oppfylle kravene til leietaker. Men denne tjenesten (slå av stigerør) er betalt. Prisen varierer fra 500 til 1500 rubler per time på forskjellige steder.

Det er en annen undervanns stein i ferd med å erstatte eller reparere - naboene. Det er situasjoner når tilgang til nærliggende leiligheter er nødvendig, og "vennlige" naboer nekter å gi det. Selvfølgelig er dette deres private territorium, men det er standarder (Housing Code, Artikkel 3, 8, 36, 37, 129), ifølge hvilken permanent tilgang til offentlig riser kan leveres selv uten deres samtykke. Derfor har du igjen muligheten til å gå til retten. Har godt forklart dette til dine naboer, du kan bare gjøre en samtale.

Forberedelse av radiatorer

Før du installerer radiatoren, må du pakke den. Dette er navnet på prosessen med å installere plugger, beslag og Maevsky-kranen inn i radiatorens hull.

Først tar du futurki og skruer den på 4 steder. Vanligvis er det 2 med venstre og 2 med riktig tråd, stram dem med justerbar skiftenøkkel med middels innsats. De går allerede med en silikonpakning, slik at de ikke er unødvendige for å komprimere dem. Deretter finner du radiatorens forside og bestemmer ved den gamle radiatoren, fra hvilken side er materen. For eksempel, til venstre. Så, fra høyre, underfra, skruer vi på hetten, og på toppen av Maevsky-kranen. Det er nødvendig å tømme luft når radiatoren er fylt med vann.

Nå, på venstre side, fra under og fra, installerer vi 2 beslag med ekstern tråd og krympe for tilførsel av rør til radiatoren. Ta tapebåndet, vind på den utvendige tråden i beslaget og lim inn en lim for å forsegle de gjengede tilkoblingene. Limlaget skal være ca 2-3 mm. Denne pastaen i den kalde årstiden i oppvarmingsperioden vil forsvinne og i tillegg gjøre forbindelsen mer pålitelig. Vi legger armaturene på tråden og stram den justerbare nøkkelen til futurka begynner å vri, så med samme nøkkel kommer vi tilbake til futurka. Fjern overflødig pasta med et håndkle. Faktisk er forberedelsen av radiatoren fullført.

Demontering av det gamle varmesystemet

Etter at vannet i stigerøret er blokkert, må du tappe radiatorene. For å gjøre dette, fest slangen til avløpsventilen til radiatoren, og den andre enden slippes ut på gaten gjennom balkongen eller inn i kloakken. Under det sted hvor slangen og ventilen er tilkoblet, skift ut den tomme beholderen ved lekkasje. Hvis systemet har air cocks - åpne dem for å øke hastigheten på dreneringsprosessen. Så kan du gå videre til neste trinn.

Ved hjelp av grinderen gjør du to hakk på røret, som du planlegger å bytte ut. Stikkene er laget i en avstand på 5-15 cm fra hverandre, dype, nesten helt skjære av røret. Ta nå gassnøkkelen og klem klemmet mellom kuttene, bryte denne delen. Helt kuttet røret er ikke verdt det, det er fulle av å jamme platen av Bulgakov og til og med traumatisk.

Vi fjerner så mye av det gamle røret som mulig. Alt avhenger av den spesifikke situasjonen. I de fleste tilfeller er dette avstanden fra radiatoren til ledningene i stigerøret eller til svingingen eller til stikkontakten til nabostråleren. Deretter fjern den gamle radiatoren fra veggen. Her fjerner vi enten fra hengslene, eller sammen med dem, hvis de "har vokst sammen" i lang tid. Hvis hengslene er igjen i veggen, kan de skrues ut, men noen ganger holder de seg veldig godt, så bare så sløyfene fra bulgarerne nær veggen.

Skru deretter de resterende delene av de gamle rørene ut med en gassnøkkel. Gjør dette nøye, for ikke å skade og ikke forstyrre resten av rørene og leddene. Hvis tråden ikke gir vei, kan du trykke på den. I særlig alvorlige tilfeller hjelper oppvarming av problemområdet med en blowtorch.

Nå kan du fortsette med installasjonen av radiatoren.

Montering av radiatoren

Vi tar et nivå for å lage karakterer. Vi legger den mot veggen motsatt rørets tråder, hvorfra et stykke av det gamle røret var vridd. Plasser merkene midt på fôret og returåpningen. På denne måten når vi radiatorens hull. Nå må du erstatte noe under radiatoren slik at midten av de gjengede hullene sammenfaller med merkene, og gjør et hakk på veggen for festene.

Deretter bor hull for dowels og skru krokene, som vil holde vekten på vår radiator. Heng radiatoren og bruk nivået for å sjekke hvordan nøyaktig det satte seg på plass.

Rørmontering

Så langt er arbeidet med radiatoren over. Vi passerer til pods fra stigningen. De trenger å skru i to kulventiler. For dette må kranen være med ytre tråd på den ene siden og innvendig med den andre. Hvis du har en trykk med to interne, så skru du enkelt på en side en spesiell brystvorte. Alle diametrene er valgt ut fra de som allerede er tilgjengelige i rørledningen. Vanligvis er det ¾ tommer eller 20 mm. For å vri kranene er det nødvendig å ha såret et utskåringssted med et bånd og ha smurt med lim; Du kan også bruke plaster og sengetøy. Legg nå ventilen på tråden og stram med en skiftenøkkel, stikk ut resten av pastaen med et håndkle.

Tips: Prøv å skru kranene slik at ventilasjonshåndtaket er nederst. Dette vil forhindre utilsiktet å åpne eller lukke kranen, hvis du kobler den opp med noe. Det er svært viktig om huset har barn.

Rørdiametre tar i de fleste tilfeller 20 mm til husvarme og 25-32 mm for stigerør.

Vi tar overgangsutstyr for lodding av kobberrør eller plast og skru det inn i ledningen. Alt avhenger av hvilken type rør du har valgt. Deretter vurderes i detalj 2 måter å installere en rørledning for kobber- og plastrør.

Kobberrør

Hvis det er kobberrør, dreier du bare beslagene for å prøve på, og skru av det. Mål ønsket rørlengde til rotasjonsmonteringen. Ta røret og klipp av ønsket stykke. Deretter rengjør kantene med samme slipemaskin. Legg det ned og kjør enden av røret langs en roterende sirkel. Forbered blowtorch. Det er ønskelig med en smal ende av flammen, men disse er litt dyrere, så hvis det ikke er mulig, kan du komme forbi og det enkleste for 150-200 rubler. Forbereder loddet. Å lodde adapteren (fra stigerørruten) til røret, er nødvendig separat, og deretter må festingen med røret skrues på plass. Hvis du gjør det motsatte, er det fare for å brenne ventilen i kulventilen.

Slangenes ende, som vi trenger å lodde, må rengjøres. Dette er egnet for vanlig sandpapir, trenger bare å vikle det med et rør og rotere i en eller annen retning til slutt blir merkbart lettere. Bruk deretter pinnsvinet til å rengjøre innsiden av beslaget. Smør rørets ende med flusspasta og sett den inn i beslaget til den stopper. Vi fjerner overflødig pasta fra håndkleet. Nå oppvarmer vi loddeplaten med loddejern og innen 30-40 sekunder (pastaen begynner å bli hvit) og senke loddet. Det samme vi gjentar med et annet rør (vi trenger dem 2) og vent til det er avkjølt.

Deretter vrir armaturene i fôret og returnerer, pre-wrapping dem med et bånd og dekker det med lim for å forsegle de gjengede tilkoblingene. Deretter plasserer vi roterende beslag på rørene og måler lengden på de nødvendige rørsegmentene, kutt av og sett dem inn samme roterende beslag, og i den andre enden installerer vi igjen roterende beslag og måler også den gjenværende avstanden.

Nå løst på samme måte, bare start fra radiatoren. Først setter vi rørene inn i radiatoren og fest dem med klemmer. På disse stedene er det bedre å bruke denne typen tilkobling, da det i fremtiden kan være nødvendig å fjerne radiatoren. Deretter er det en spike i sin tur av alle tilkoblingene. Last sveis røret fra stigerøret til svivelmonteringen, forkoble hele systemet sammen og justere bevegelsen til radiatoren til venstre og høyre. Det er alt, varmeanlegget som bruker kobberrør er klart.

Plastrør

Plastrørene utvides merkbart når de blir oppvarmet, slik at de ikke kan sementeres i tak eller vegger, og når du installerer, må du legge et lite rom for dem å "flytte".

I analogi med den forrige versjonen måles alle seksjoner og rørene kuttes. Det skal bemerkes at for lodding av plastrør ca 15 mm vil gå inn i beslaget. Her trenger vi et loddejern med flyttbare vedlegg. Slå på maskinen og vent til den varmes opp helt (indikatoren blir rød). Deretter setter røret inn i loddingskoblingen, og beslaget sitter på dysedornet.

Oppvarmingstid på rør:

• 20 mm - 4-5 sekunder;
• 25 mm - 7-8 sekunder;
• 32 mm - 10-12 sekunder;

Ved lav temperatur i rommet der arbeidet utføres (+ 5 ° C og under), bør oppvarmingstiden økes med 50%. Produsenter av rør anbefaler temperaturen på enheten ved 250-300 ° C. Det er uønsket å lodde to rør av forskjellige materialer og produsenter. Hvis varmen er svak, vil forbindelsen ikke være sterk, og hvis den er overopphetet, kan permeabiliteten bli betydelig redusert eller røret kan limes helt sammen. Overflatene som er loddet, må være rene og tørre.

Etter å ha opprettholdt begge halvdeler den angitte tiden, trekk den ut av apparatet og koble den sammen, og hold den ubevegelig i 5-6 sekunder. For å unngå avbøyning ved sveising av vinkelrette eller vinkelformede deler, ta et hakk på begge halvdelene. I så fall trekke tilbake minst 15 mm, slik at serifene kan sees ved tilkobling av rør.

Tegn alltid et betinget diagram over rør og knær hvor de skal monteres (på veggen eller gulvet). Det er ikke alltid nødvendig å sveise elementene i streng rekkefølge, det er bedre å montere flere store segmenter og deretter koble dem til hele systemet.

Hvis lengden på seksjonene og selve systemet selv blir stor, bruk spesielle festemidler for plastrør (hvis montert på veggen). Dette punktet bør bestemmes før du begynner å lodde rørene for å markere og bore dowelhullene i veggen.

.