Samodzielna naprawa promiennika podczerwieni: klasa mistrzowska

Promienniki podczerwieni w życiu codziennym są używane dość niedawno, ale już zdążyły się sprawdzić. jako wystarczająco skuteczne urządzenia, które mogą zapewnić komfort i przytulność w małym chłodzie w pomieszczeniu.

Cechą tych urządzeń jest zdolność do ogrzewania otaczających obiektów, a nie powietrza. Na przykład kominki elektryczne z otwartą spiralą, ogrzewające powietrze, spalają tlen, co może prowadzić do trudności w oddychaniu i bólu głowy. Promienniki podczerwieni nie mają tej wady. Ponadto z zalet tych urządzeń można zauważyć niewielką wagę i dość rozsądne ceny. Nic dziwnego, że grzejniki te stały się obecnie bardzo popularne, zarówno do użytku domowego, jak i produkcyjnego.

Jak wszystkie grzejniki, urządzenia te zużywają znaczny prąd, co z czasem prowadzi do nieuchronnego uszkodzenia urządzenia. Kiedy tak się dzieje, zależy od różnych czynników, na przykład czasu pracy w ciągu dnia, zastosowanego trybu zasilania, a także jakości produktu.

W związku z tym przydatne byłoby poznanie słabości i przyczyn częstych awarii promienników podczerwieni.

W tym artykule porozmawiamy o „standardowym” podziale urządzenia na podczerwień oraz o sposobie jego szybkiego i wysokiej jakości naprawy.

Tutaj na zdjęciu grzejnik z wyraźnym problemem w działaniu. Urządzenie nie reaguje na włączenie do sieci. Obrót pokrętła termostatu również nie dał nic. Stało się jasne, że nie można uniknąć demontażu grzejnika, ponieważ problem jest wyraźnie zlokalizowany w środku. Naprawę należy rozpocząć od zdjęcia pokrywy bocznej, z której wychodzi kabel zasilający.

Ale w tym celu należy odkręcić dwie śruby mocujące i wyjąć pokrętło termostatu.

Uchwyt można łatwo wyjąć, wystarczy go chwycić śrubokrętem i pociągnąć palcami do siebie. Po usunięciu dwóch bocznych śrub jedną ręką należy chwycić metalową obudowę grzejnika, a drugą pociągnąć osłonę na bok.

Aby plastikowa osłona była łatwiejsza do usunięcia, po dokręceniu należy ją lekko kołysać na boki.

Może to pomóc, jeśli pokrywa jest lekko przyklejona z powodu nagrzewania metalowej obudowy. Po usunięciu części bocznej należy uważać, aby nie zerwać przewodów i nie uszkodzić rurki termostatu.

Gaz jest pompowany do rurki, a jeśli wyjdzie, gdy się zepsuje, termostat nie wykona swojej funkcji, to znaczy nie wyłączy urządzenia, gdy zostanie przegrzane.

Na zdjęciu widoczny jest sam termostat z odpowiednią rurką, a także inne elementy obwodu, takie jak przewody, zaciski i moc elektryczna elementu grzejnego.

Jeśli spojrzysz na schemat, brązowy drut wychodzący z przewodu zasilającego trafi do termostatu. Ponadto czerwony drut wychodzący z termostatu dostarcza napięcie do drugiego zacisku elementu grzejnego, który nie jest widoczny z rozłożonej strony.

Zielono-żółty drut służy do uziemienia obudowy i jest dobrze przykręcony do metalowej obudowy urządzenia.

Kolejny drut wychodzący z przewodu jest niebieski. Zgodnie z nim napięcie sieciowe jest dostarczane do wyjścia elementu grzejnego, który znajduje się po stronie otwartej.

To on został wypalony. Przyczyną tego może być słaby kontakt z powodu luźno dokręconych nakrętek na wylocie nagrzewnicy.

W takim przypadku, aby jakościowo wykonać połączenie przewodów, należy odgryźć problematyczny obszar kabla i ponownie go przeciąć. Aby to zrobić, musisz dodać długość przewodu wewnątrz obudowy, w przeciwnym razie zostanie pominięty.

Wciągnięcie kabla zapobiega specjalnemu zatrzaskowi, który jest zainstalowany przy wejściu do obudowy.

Działa na zasadzie zaciskania i aby wciągnąć kabel do skrzynki, należy go zdemontować.

Aby to zrobić, z zewnątrz podważ zatrzask śrubokrętem i wyciągnij go rękami.

Po wyjściu można go łatwo podzielić na dwie części, co pozwoli na swobodny ruch kabla.

Bardzo ważne jest, aby pamiętać, jak wyglądała ta zatrzask, ponieważ podczas montażu urządzenia w odwrotnej kolejności mogą wystąpić trudności. Kontynuując pracę, wciągamy kabel i odgryzamy obszar problemu.

Następnie odłącz uziemienie, żółto-zielony przewód.

Usuń również brązowy drut z termostatu. Po odłączeniu wszystkich przewodów, po odgryzieniu zacisku, wyrzucamy „pająka” z drutów w celu podłączenia do regulatora temperatury.

Odgryźć zacisk, aby pozostał na nim niewielki drut miedziany.

Jeśli farma ma ten sam nowy zacisk, lepiej go umieścić, w przeciwnym razie to zrobi. Ogrzewamy lutownicę i przy pomocy cyny i kalafonii przylutujemy zacisk odcinający do nowego, pozbawionego brązu drutu.

Miejsce lutowania należy zaizolować materiałem żaroodpornym, na przykład taśmą bawełnianą. Po wstępnym zdejmowaniu wyjścia z termostatu za pomocą pilnika, zakładamy na niego nowy, właśnie uszczelniony zacisk.

Teraz możesz wykonać uziemienie. Byłoby miło znaleźć odpowiednią końcówkę i użyć jej do podłączenia drutu.

Cóż, jeśli nie ma końcówki, możesz po prostu zrobić oczko z odizolowanego drutu i przykręcić uziemienie do ciała za pomocą szerokiej podkładki.

Następnie pójdzie najważniejsza rzecz, a mianowicie podłączenie drutu do jednego z zacisków elementu grzejnego.

W rzeczywistości jest to eliminacja problemu, który powstał na początku i musi być wykonany w sposób jakościowy, aby nie działał tak, jak jest teraz.

Jak widać na zdjęciu, osady węgla powstają na skrzyżowaniu w wyniku nagrzewania, co może zaburzać kontakt. Dlatego, aby podkreślić miedzianą pętlę, lepiej jest użyć nowej podkładki, pozostawiając starą na miejscu. Do tego nadaje się podkładka o małej szerokości, ponieważ jeśli użyjesz standardu, gwint elementu grzejnego może być niewystarczający.

Bez większego wysiłku nawijamy nową podkładkę na nitkę za pomocą klucza.

Teraz myjemy niebieski drut, aby można było zrobić pętlę. Jeśli istnieje odpowiednia wskazówka, możesz jej użyć. Takie połączenie byłoby nawet lepsze niż domowa pętla.

Ale jak pokazuje praktyka, w domu wskazówki są rzadkością, więc w tym opisie użyto pętli. Wykonujemy pętlę i bez wątpienia powinna ona przebiegać wzdłuż nici, aby po dokręceniu nakrętki drut się nie rozpadł. Koniec pętli należy przekręcić w zamek. Zapobiegnie to również odwijaniu drutu.

Po pętli załóż szeroką podkładkę i zaciśnij ją nakrętką.

Aby uzyskać dobry kontakt, używamy dwóch kluczy, jeden przytrzymuje nakrętkę bliżej grzejnika, drugi zaciska podkładkę za pomocą pętli.

Zamiast drugiego klucza możesz użyć szczypiec, aby poczuć siłę zaciskania. Podczas używania klucza siła ta może zostać przekroczona, a gwinty elementu grzejnego mogą zostać zerwane, co nie będzie bardzo dobre.

Po zaciśnięciu wszystkich końców wyciągnij nadmiar sznurka i załóż klips.

Wkładamy go do plastikowej skrzynki i układamy przewody wewnątrz, aby były jak najdalej od elementu grzejnego.

Jeśli rurka termoregulatora zostanie usunięta, wkładamy ją do górnej szczeliny między korpusem a reflektorem.

Teraz pozostaje położyć boczną pokrywę na obudowie, dokręcić śruby i zamontować pokrętło na osi.

Włączamy nasz promiennik podczerwieni i włączamy pokrętło, aby sprawdzić jego działanie.

Jak widać na zdjęciu, promiennik podczerwieni świeci i działa świetnie.

Podsumowując, chciałbym zauważyć, że naprawa nie wymaga niczego skomplikowanego, ani żadnych specjalnych umiejętności lub specjalne narzędzie, ale tylko proste ramiona i chęć samodzielnego wykonania pracy, wszystko inne jest konieczne zadziała.