Jak wypoziomować podłogę pod łazienką: instrukcje krok po kroku, potrzebne materiały, prace przygotowawcze, recenzje

Oględziny pokoju przed wymianą wanny zawsze przynoszą niespodzianki. W większości przypadków podstawa wyłożona kafelkami była albo źle wykonana od samego początku, albo zapadała się z czasem. Ogólnie rzecz biorąc, trzeba ją zmienić lub naprawić, ale jak wyrównać podłogę w łazience, aby nie wykonywać niepotrzebnej pracy, a wynik poziomowania zachował się na długo?

Jaki jest wymóg pokrycia

Najgorszym rozwiązaniem jest nie wyrównywać, zostawić wszystko tak, jak jest. Oczywiście nie trzeba liczyć na to, że różnice wysokości można zniwelować przez podszewki lub regulację nóżek na śruby. Podłoga musi być wyrównana z wielu powodów. Choćby po to, aby bez problemu można było zainstalować nową wannę, a woda i wszelkie płyny, które spadają na podłogę, nie spływały pod nią i nie gromadziły się tam kałuże.

To nie tylko kwestia zburzenia starej powłoki i ułożenia nowej. Podłoga pod łazienką, a także w całym pokoju, musi spełniać określone wymagania:

1. Powierzchnia musi być płaska i ściśle pozioma. Te dwa warunki pomogą przy ustalaniu spadku odpływu na nowych rurach kanalizacyjnych i wannie. Ponadto bez płaskiego podłoża niemożliwe jest ułożenie zwykłej wykładziny podłogowej.
2. Wysoka jakość hydroizolacji. Podłoga, zwłaszcza w łazience, nie powinna przeciekać do sąsiadów piętro niżej. Dodatkowo źle wysychająca, wiecznie mokra podłoga stwarza dodatkowe warunki do rozwoju grzybów pod płytkami i na ścianach.
3. Obecność izolacji pod jastrychem na całej powierzchni.

Zimna podłoga w łazience oznacza, że ​​woda odparuje znacznie mocniej. Szwy pozostaną surowe.

Instrukcja krok po kroku

Oczywiste jest, że przed wyrównaniem powierzchni konieczne będzie zdemontowanie starej wanny i usunięcie wszystkich przedmiotów stojących na podłodze lub mogących przeszkadzać w pracy. Plan wypoziomowania podstawy pod wanną składa się z czterech następujących po sobie operacji:

1. Odcinamy nadmiar, czyścimy stary klej murarski, usuwamy kawałki płytek, jastrych cementowo-piaskowy i hydroizolację. Jeśli podłoga pod łazienką nie została ocieplona, ​​a reszta powierzchni pokryta jest izolacją termiczną, wówczas wszystko będzie musiało zostać usunięte do szorstkiej podstawy płyty.
2. Wzmacniamy powierzchnię betonu lub jastrychu, nadpisujemy wszystkie spękania, na pewno znajdą się w okolicy pod łazienką ze względu na ciągłe nasiąkanie wodą betonu.
3. Nakładamy pierwszą warstwę hydroizolacji.
4. Instalujemy grzejnik.
5. Na warstwie izolacyjnej wykonujemy jastrych wyrównujący.
6. Hydroizolacja podłogi.

Na koniec układana jest wykładzina podłogowa. Może to być płytka lub podłoga samopoziomująca. Linoleum lub laminat w wilgotnym pomieszczeniu nie jest odpowiednim miejscem. Pod panelem linoleum zawsze będzie wilgotno, dlatego może pojawić się grzyb. Nie ma sensu układać lameli bezpośrednio na jastrychu pod łazienką, powłoka stanie się bezużyteczna po roku użytkowania.

Przygotowujemy powierzchnię

Przede wszystkim usuwamy hydraulikę w pomieszczeniu, usuwamy wannę, usuwamy rury kanalizacyjne, odpływy, wszystko co może przeszkadzać w prawidłowym wypoziomowaniu podłogi. Resztki kleju do płytek można usunąć pacą. Nie warto siekać dłutem, można zrobić dziurę, którą potem ciężko będzie wyrównać.

Najpierw powalamy kawałki wzdłuż ścian dziurkaczem, ostrożnie i bez fanatyzmu. Jeśli pod płytką znajduje się warstwa izolacji, należy ją również wyciąć i usunąć. Najprawdopodobniej zwykła ekspandowana glina została użyta jako izolacja termiczna podłogi w łazience i do hydroizolacji zwykle budowniczowie kładą szklany materiał dachowy lub, co gorsza, klejone kawałki papy żywica na łączeniach.

Wszystko to należy przyciąć do betonowej płyty. Dlaczego? Po pierwsze, stara izolacja podłogi, a zwłaszcza obszar, który znajdował się pod łazienką, wyraźnie straciła już połowę swoich właściwości termoizolacyjnych. Dlatego jeśli wyrównasz podłogę w łazience, to dlaczego nie przywrócić izolacji?

Po drugie, bardzo ważne jest, aby uzyskać margines grubości przyszłego jastrychu. Jeśli wysokość od płyty betonowej do poziomu progu wynosi co najmniej 150 mm, wówczas ocieplenie i wyrównanie podłogi nie będzie trudne. Ale jeśli różnica wysokości wynosi tylko 30-50 mm, mogą pojawić się problemy. Aby wykonać solidny jastrych cementowo-piaskowy, wyrównać podłogę pod układanie płytek, a nawet położyć hydroizolację i izolację na całej podłodze w łazience, margines 50 mm to zdecydowanie za mało.

Po rozebraniu, usunięciu gruzu i resztek wylewki ze starą izolacją termiczną powinna pozostać czysta, sucha powierzchnia płyty stropowej.

Przygotowanie talerza

Pierwszym krokiem jest naprawa płyty podłogowej. Wzdłuż obwodu pomieszczenia wzdłuż ścian, w obszarze pod łazienką, wszędzie tam, gdzie wyciekała woda, na betonie mogły pojawić się pęknięcia i plamy po zardzewiałej armaturze. Wszystkie pęknięcia należy pokryć podkładem głęboko penetrującym i przetrzeć mieszanką naprawczą.

Przed wyrównaniem podłogi należy „wygładzić” płytę podłogową. Zwróć szczególną uwagę na spoiny wzdłuż dolnej krawędzi ścian. Resztę materiału usuwa się kielnią i czyści szmerglem.

Dolna warstwa hydroizolacji

Na płycie betonowej zaleca się ułożyć dwie warstwy hydroizolacji gumowej lub butylowo-styrenowej. Zastosuj z różnicą 4 godzin, pamiętaj, aby pod stopy podłożyć arkusz płyty pilśniowej, aby buty nie rozdarły jeszcze miękkiej warstwy gumy. Musisz także przykleić dolną krawędź ścian, aby otrzymać zaimprowizowaną wannę o wysokości 10 cm.

Budowniczowie często krytykują stosowanie dolnej warstwy hydroizolacji. Uważa się, że taki schemat jest stosowany tylko na podłodze w łazience domów prywatnych, a ochrona przed wodą na płycie podłogowej jest istotna dla mieszkania, zwłaszcza że nie ma potrzeby poziomowania podłogi.

W rzeczywistości potrzebna jest dodatkowa hydroizolacja, aby chronić izolację i jastrych przed wodą. Jeśli powódź wystąpi u sąsiada przez ścianę lub piętro wyżej, woda przedostanie się przez szczeliny w płytach stropowych. Tak więc ekspandowana glina może się zamoczyć. Wtedy trzeba będzie wszystko zmienić i wypoziomować podłogę od podstaw.

Wybór rozwiązania

Po wyschnięciu szorstkiej warstwy hydroizolacji należy zamontować na posadzce poziomicę laserową i samodzielnie sporządzić mapę zmian wysokości terenu. Po prostu mierzymy odległość od podłogi do belki za pomocą linijki. Musisz iść od środka do każdej ściany i po przekątnej do rogów. Ta mapa przyda się, gdy trzeba będzie wreszcie wyrównać podłogę w łazience.

Kolejnym krokiem jest wylanie jastrychu i ułożenie izolacji. W zależności od wybranego schematu izolacji termicznej podłogi w łazience stosuje się dwa rodzaje izolacji:

• Penoplex lub EPS o grubości 25 mm;
• Glinka ekspandowana z dwóch frakcji, piasku (do 5 mm) i tłucznia kamiennego (wielkość peletu do 15 mm).

Jeśli różnica wysokości od poziomu progu do hydroizolacji jest bardzo duża, możliwe jest ułożenie arkuszy pianki o grubości 50 mm, w dwóch warstwach po 25 mm na zakładkę. W łazience nadal lepiej jest użyć penoplexu, jest mocniejszy i lepiej trzyma rozmiar pod naciskiem, co jest bardzo przydatne, gdy trzeba położyć i wypoziomować podłogę.

Sama podłoga może być wyrównana tylko za pomocą mieszanki cementowo-piaskowej (CPS) lub samopoziomującego kompozytu polimerowego (podłoga samopoziomująca). DSP można kupić gotowe w opakowaniach 10 kg i 30 kg. Mieszanka, która może wyrównać dowolną podłogę, jest całkiem możliwa do samodzielnego wykonania. Mieszanie odbywa się na 1 części cementu ShPTs300 plus 2,5 części przemytego piasku rzecznego, przesianego i wysuszonego. Po ugniataniu dodaj 100 ml PVA do wiadra z gotowym roztworem. Ale jeśli wcześniej nie wyrównałeś podłóg, lepiej kupić gotowy DSP.

Masy samopoziomujące stosuje się wyłącznie do końcowego wyrównywania. Podłoga samopoziomująca jest dość droga, więc nie ma sensu wyrównywać nią podłoża.

Mokry jastrych

W każdym przypadku pierwsza warstwa na dolnej hydroizolacji musi być wykonana przez DSP. Jeśli podłogi w łazience są bardzo zakrzywione lub mają duże nachylenie, szorstki jastrych pomoże wstępnie wyrównać powierzchnię do akceptowalnego poziomu. To, czego nie da się wyrównać na tym etapie, można zrekompensować posadzkami samopoziomującymi lub przy układaniu płytek.

Szorstki jastrych można wykonać przy użyciu technologii płyt:

1. Drewniane korki (50x30x20 mm) układamy na powierzchni w rzędach, po jednym co 30 cm. Na korkach układamy paski metalowej lub lepszej siatki z włókna szklanego z komórką 15 mm. Każdy pasek należy sprawdzić pod kątem wypoziomowania i, jeśli to możliwe, wyrównać poziomo.
2. Wlać roztwór, zgodnie z konsystencją powinien być bardziej płynny niż gęsta śmietana. Wypełniamy całą podłogę tak, aby siatka całkowicie schowała się pod warstwą DSP.
3. Gdy tylko masa zacznie wiązać (twardnieć) spryskujemy powierzchnię niewielką ilością wody i drewnianym mopem wyrównujemy jeszcze płynny, ale już lepki jastrych.

Wyrównanie można przeprowadzić za pomocą dwóch linek maskujących rozciągniętych nad podłogą na przeciwległych ścianach lub za pomocą poziomicy laserowej. Gdy tylko mieszanina zgęstnieje do pojawienia się śladów powierzchni po narzędziu, drzwi do łazienki są zamykane na jeden dzień. Przez kolejne trzy dni jastrych nabierze siły. W tym okresie można jeszcze posprzątać i wyrównać coś na jego powierzchni.

Z ekspandowaną gliną

Gdyby zadaniem było tylko wyrównanie podłogi bez izolacji, możliwe byłoby wykonanie szorstkiego jastrychu. Ale w przypadku układania EPPS lub zasypywania ekspandowaną gliną wstępne wyrównanie przez wylanie DSP musi być wykonane bezbłędnie. Inaczej z czasem, pod obciążeniem, peletki przesunęłyby się po zboczu do jednej ze ścian i gdzieś pod wanną powstałyby dziury w podłodze.

Do izolacji należy wlać warstwę ekspandowana glina, najpierw drobny (piasek) 10-20 mm, następnie keramzyt tłuczeń kamienny o grubości do 100 mm.

Półwytrawne

Większość roztworu jest wydawana na jastrych ułożony na izolacji. W związku z tym przy próbie wypoziomowania podłogi zwiększa się grubość warstwy roztworu.

W przypadku niewielkich przestrzeni łazienkowych można zastosować wersję półsuchą, gdy wypełnienie izolacyjne nie jest ukryte pod warstwą zaprawy murarskiej i wstępnie obłożone wodoodporną płytą cementowo-drzazgową lub wodoodporną płyta gipsowo-kartonowa.

Połączenia między poszczególnymi arkuszami, a także linia, w której podłoga styka się ze ścianami łazienki, są uszczelniane masą uszczelniającą lub specjalną taśmą izolacyjną.

Masy samopoziomujące

Oczywiste jest, że układanie izolacji termicznej z dodatkowym jastrychem w technologii mokrej lub półsuchej nie gwarantuje gładkiej powierzchni. Roztwór może się skurczyć lub płyty będą leżały nierówno na izolacji. Ogólnie rzecz biorąc, przed położeniem płytek lub jakiejkolwiek innej wykładziny podłogowej, podłoga musi być ostatecznie wyrównana.

Najprostszym sposobem jest użycie masy samopoziomującej. Jest polimerowym proszkiem samoutwardzalnej żywicy z wypełniaczem mineralnym. Kompozycję rozcieńcza się wodą lub specjalnym rozpuszczalnikiem do stanu lepkiej cieczy.

Aby wyrównać podłogę pod płytki, wystarczy wypełnić ją płynnym polimerem tak, aby warstwa miała grubość co najmniej 25 mm. Jeśli wykonano zgodnie z instrukcją, podłoga jest mocna i twarda, można postawić wannę lub inną instalację wodno-kanalizacyjną.

Podłogi samopoziomujące nie mają odpowiedniej odporności na detergenty, rozlaną wodę mydlaną z wanny, dlatego pomieszczenie wymaga dodatkowej hydroizolacji i płytek. Nie jest już konieczne poziomowanie takiej podstawy.

Instalowanie sygnalizatorów

Jeśli wyrównasz podłogę zgodnie z tradycyjnym schematem z izolacją z ekspandowanej gliny i mokrym jastrychem, nie możesz obejść się bez latarni. Są to długie listwy z modrzewia lub dębu impregnowane olejem lnianym, które pomagają wypoziomować podłogę w łazience w płaszczyźnie poziomej.

Latarnie morskie układane są na solidnej podstawie (płycie), na którą posypuje się ekspandowaną glinę i mocuje za pomocą uchwytów. Jeśli nie używasz grzejnika, możesz wyrównać i naprawić niewielką ilością gipsu. Sygnalizatory można umieszczać na płytach XPS, ale nie na ekspandowanej glinie, w przeciwnym razie wyrównanie będzie niemożliwe.

Po ustawieniu górnych krawędzi wszystkich szyn w jednej płaszczyźnie poziomej można przystąpić do układania jastrychu DSP.

Wypełnij jastrych

Do wypoziomowania podłogi w łazience wzdłuż lamp ostrzegawczych można użyć płynnego roztworu, ale wtedy istnieje ryzyko pływania prowadnic (wytłaczanie listew drewnianych). Ponadto mieszanki cementowo-piaskowe z dużą ilością wody silnie się kurczą.

Dlatego do łazienki lepiej jest użyć roztworu o średniej lepkości, ugniata się go w dużych zbiornikach (pojemnikach) i rozładuj do przestrzeni między latarniami, tak aby mieszanka równomiernie wypełniła całą przestrzeń pod listwy.

Po ułożeniu części DSP posadzkę betonową należy wyrównać linijką. Aby to zrobić, narzędzie jest podparte na szynach latarni i rozciągane w płaszczyźnie poziomej. W zależności od wielkości łazienki wylej roztwór i kilkakrotnie wypoziomuj podłogę. Konkretna liczba powtórzeń zależy od tego, jak daleko uda Ci się dosięgnąć reguły na latarniach i wyrównać jastrych.

Wyrównywanie pod płytki

W temperaturze pokojowej jastrych wiąże w ciągu 5-6 godzin w stanie półstałym. Oznacza to, że materiał DSP jest już solidny, ale nadal można go ciąć szpatułką lub nożem. Jeśli położysz na jastrychu arkusz sklejki o grubości 12 mm, możesz ostrożnie chodzić po jeszcze świeżym DSP.

Na tym etapie trzeba w końcu wyrównać podłogę w łazience. Możesz użyć poziomicy laserowej, ale lepsza jest poziomica budowlana. Za jego pomocą sprawdzamy obecność zboczy, garbów i dziur w podłodze. Konieczne jest odcięcie nadmiaru zaprawy szpachelką, a następnie przeszlifowanie plastikową linijką wodą. W ten sposób musisz wypoziomować całą podłogę.

Ponadto musisz wyciągnąć drewniane listwy latarni morskich z jastrychu. Jeśli materiałem nie jest drewno, można je pozostawić w betonie.

Wykonujemy hydroizolację

Nie wcześniej niż trzy dni później na podłogę w łazience należy położyć warstwę izolacji. Jeśli jest czas, musisz wyczyścić resztki roztworu, który spadł na ściany łazienki, usunąć wysuszony DSP z rogów, wyczyścić i wyrównać podłogę przed progiem. Podłoga musi być idealnie sucha i czysta.

Jeśli konieczne jest dalsze szlifowanie jastrychu w celu usunięcia defektu i wyrównania powierzchni, to po pracy beton będzie musiał zostać umyty i wysuszony. W przeciwnym razie hydroizolacja może nie przylegać do powierzchni cementu.

Aby umieścić łazienkę, zaleca się nałożenie hydroizolacji w dwóch warstwach lub jednorazowo, ale ze wstępnym zagruntowaniem cementu podkładem. Nie ma dużej różnicy, ale nie należy kłaść zbyt grubej warstwy hydroizolacji. Nie zadziała wyrównanie podłogi, pojawią się tylko problemy z podłogą.

Hydroizolację przykleja się do dolnej części ścian z zakładką na podłodze. Odbywa się to tak, aby woda nie wpływała do złącza między podłogą a ścianami łazienki. Podkład nakłada się na kilka godzin przed główną warstwą ocieplenia, najlepiej użyć pędzla o średnim włosiu.

Samą izolację nakłada się wałkiem lub pędzlem, w zależności od lepkości materiału. Zwykle podłoga w łazience jest „walcowana” dwukrotnie: w kierunku wzdłużnym i poprzecznym.

Ważny! Po ułożeniu hydroizolacji niemożliwe będzie wyrównanie podłogi poprzez oczyszczenie betonu. Dlatego wszystkie operacje wykończeniowe z betonową powierzchnią muszą zostać zakończone przed hydroizolacją.

Potrzebne materiały

Aby wyrównać podłogę, nie trzeba używać drogich materiałów importowanych. Coś, co możesz zrobić własnymi rękami, na przykład DSP. W sprzedaży worek o wadze 50 kg będzie kosztował 230-250 rubli, jeśli zrobisz to sam, będziesz musiał wydać tylko pieniądze na cement ShPTs300. Na jeden dziesięciolitrowy zbiornik gotowej mieszanki zaprawy cementowo-piaskowej potrzebne będzie około 4 kg cementu.

W przypadku podłóg samopoziomujących można kupić mieszankę samopoziomującą KNAUF lub ten sam Prospector, który będzie kosztował mniej, chociaż ich wyrównanie trwa dłużej.

Aby ocieplić podłogę w łazience, potrzebujesz co najmniej kostki ekspandowanej gliny, jest tania, do 50 rubli. torba. Do latarni lepiej kupić listwy plastikowe lub aluminiowe, po wypoziomowaniu podłogi można je zostawić w jastrychu.

Do hydroizolacji odpowiedni jest „Penetron” lub inny materiał o podobnym składzie.

Całkiem możliwe jest wyrównanie podłogi w łazience nawet samodzielnie, bez udziału rzemieślników i specjalistów. Wystarczy postępować zgodnie z kolejnością prac i nie próbować przyspieszać procesu. Musisz raz wypoziomować podłogę w łazience, ale z wysoką jakością i zapomnieć o problemach z przeszłości.

Opowiedz nam o swoich doświadczeniach z wyrównywaniem podłogi w łazience lub w innych pomieszczeniach. Jakie problemy się pojawiły i jak zostały rozwiązane w trakcie pracy.